Устройство печей и каминов с дымоходами для дачи. Печь камин с шамотным кирпичом


Отопительно варочные печи из кирпича проекты

Отопительно варочные печи из кирпича проекты которых будут представлены ниже, можно назвать оптимальным вариантом для установки в дачных коттеджах и частных домах. Функциональность этой разновидности такова, что позволяет и помещение обогреть, и накормить всю семью вкусным обедом. Оснащенные духовкой, сушильной камерой, а иногда и водогрейной коробкой, отопительно-варочные печи способны создать максимально комфортные условия для проживания в доме без централизованных или автономно устроенных удобств.

Отопительно варочные печи из кирпича проекты

Этот тип печей может иметь различные размеры и особенности конструкции. Сооружения могут быть массивными или компактными, и, как правило, подбираются нужные модели в соответствии с площадью дома. Поэтому очень важно учесть не только функциональные качества отопительного сооружения, но и его теплоотдачу. При выборе места для возведения печи и проведения термоизоляции постройки, необходимо учитывать разработанные специалистами правила СНиП 41-01-2003, иначе могут возникнуть проблемы с контролирующими пожаробезопасность жилых зданий организациями.

При решении возвести печь самостоятельно, необходимо готовиться к трудоемкой и достаточно длительной работе, так как процесс кладки должен проходить размеренно и аккуратно. При отсутствии опыта в мастерстве печника, следует четко придерживаться советов и рекомендаций, которые будут даны ниже, а также тщательно изучить и досконально разобрать представленные схемы-порядовки.

Критерии выбора конструкции отопительно-варочной печи

Содержание статьи

Как говорилось выше, разработано немало проектов отопительно-варочных печей с различными эксплуатационными характеристиками. Чтобы этот отопительный прибор был эффективен в работе и соответствовал всем требованиям, необходимо обратить внимание на следующие моменты при его возведении:

  • Размеры кирпичной конструкции. Выбирая размер печи, нужно учесть то, что боковые ее стены отдают большее количество тепла, чем задняя и передняя поверхности.
  • Учитывая размер стенок и их способность отдавать тепло, нужно предусмотреть и то, как печь будет установлена. Чтобы быстро и эффективно обогреть комнату, печь размещают к ней боковой стороной, а варочную камеру разворачивают в сторону кухонного помещения.
  • По форме печи могут быть Т-образными, квадратными, прямоугольными, а также с выступом в виде кухонной плиты или лежанки. Каждая из печей, при правильной установке, способна обогреть от двух до четырех комнат.
  • Теплоотдача отопительного кирпичного сооружения выбирается в зависимости от площади и расположения комнаты, которую он должен обогреть.

Данная таблица показывает зависимость размеров печи (площади ее стенок) относительно площади и расположения обогреваемой комнаты:

Площадь помещения (м²)Поверхность печи (м²)
Не угловое помещение, внутри домаПомещение с одним внешним угломПомещение с двумя внешними угламиПрихожая
81.251.952.13.4
101.52.42.64.5
152.33.43.96
203.24.24.6-
254.66.97.8-
  • Для небольших по размеру комнат не следует выбирать массивные отопительные сооружения, так как их сможет обогреть и компактная печка. Чтобы разогреть массивную печь, потребуется большое количество топлива, да и прогреваться такая конструкция будет достаточно долго.
  • Эффективность работы печи будет напрямую зависеть и от того, насколько утеплено здание. В хорошо теплоизолированном доме будет достаточно и небольшой печи, так как стены, пол и потолок будут надежно удерживать выработанное ею тепло внутри помещений и надежно защитят от холода, пытающегося проникнуть снаружи.

Только предусмотрев все эти факторы, делают выбор в пользу той или иной модели отопительно-варочной печки.

Модели отопительно-варочных печей

Конструкция многофункциональных моделей печей может быть разной – и со сложной внутренней конфигурацией дымоходных каналов, и совсем простой. Если кладка печи будет производиться начинающим мастером, то не следует сразу «замахиваться» на сложные и непонятные конструкции. Прежде чем браться за работу, нужно попробовать разобраться, как нагретый воздух вместе с продуктами горения будет проходить по направлению к дымоходной трубе, так как во время кладки нужно будет соблюсти все конфигурации рядов, чтобы вывести газоотводные каналы правильно.

Самые популярные модели, имеющие доступную для кладки конструкцию — это «шведка», «голландка» и варочная печь. Кроме них, существуют отопительные сооружения, которые называют по фамилиям их разработчиков. Так, можно найти порядовки отопительно-варочных печей Проскурина, Быкова, Порфирьева, Кузнецова, Подгородникова и других умельцев.

Можно разделить печи и по их форме. Так, они могут иметь следующую конфигурацию.

  • Т-образная отопительно-варочная печь обычно имеет массивные размеры и может быть установлена в середине большой комнаты, разделяя ее на разные зоны. Другой вариант – она встраивается в стены между тремя комнатами, полноценно обогревая их.

Т-образная отопительно-варочная печь

Если дом средней величины, и не имеет другого отопления, помимо печного, то Т-образная модель будет для него самым оптимальным вариантом, так как не придется устанавливать и отапливать несколько печей.

  • Узкая печь с выступающей варочной плитой менее функциональна, но она занимает гораздо меньше места. Эта конструкция способна полноценно обогреть две комнаты, и поэтому отлично подойдет для дачного домика, тем более, в силу ее несложной конструкции, сложить ее, наверное, сможет даже начинающий печник. Компактность строения позволяет встроить его в стену между жилой комнатой и кухней.

Печь с выступающей кухонной плитой

Так печь одновременно будет способна не только обогреть два помещения, но и приготовить обед. Такая печь незаменима для загородного небольшого домика, так как ее можно натопить сухими ветками или валежником, а этого добра всегда можно найти в ближайшей лесопосадке.

  • Эта модель печи имеет средний размер и эстетичный внешний вид. Хотя она не такая массивная, как «русская», но оснащена всеми функциями, характерными для последней. Внутри конструкции встроена камера, в которой можно не только приготовить тушеные блюда, но и испечь ароматный домашний хлеб. Перед входом во внутреннюю камеру установлена варочная панель.

Печка с прогреваемой лежанкой

Используя ее и жаровую камеру, готовить можно сразу несколько блюд. Над варочной плитой устроена камера для сушки овощей и фруктов, а также ее можно использовать для хранения готовых блюд, которые нужно держать в подогретом виде.

Стеклянная дверца топки имеет достаточно большой размер, поэтому печь, при желании, может быть использована и в качестве камина. Лежанка, подогреваемая с двух сторон, сможет послужить отличной теплой кроватью.

Такую печь хорошо устанавливать между двумя комнатами, которые нужно обогреть.  Эта модель  — удачный вариант для дачного дома, если он используется для проживания большую часть года.

  • Данную модель вполне можно назвать печью-камином, и такой вариант отопительного сооружения, как правило, устанавливают посередине дома, уже затем разделяя его на отдельные помещения. Каминная топка выходит в гостиную или спальню, варочная плита – в помещение кухни, а задняя стенка вполне способна обогреть еще одну небольшую комнату. Таким образом, весь дом будет наполнен сухим и приятным теплом, исходящим от стен кирпичной печки.

Оригинальная отопительно-варочная печь с высокой функциональностью

Чаще всего отопительно-варочные печи имеют в своей конструкции «зимний» и «летний» ход, позволяющий в теплое время года задействовать только плиту и духовку, не нагревая все массивное сооружение. Эта функция удобна тем, что не приходится терпеть жар от нагретой печи, когда на улице стоит летняя погода, а также возможностью сэкономить на топливе.

Месторасположение печи в доме

Место планируемого расположения печи играет немаловажную роль в обеспечении качественного отопления дома, а также в практичности и безопасности ее использования. Теи не менее, существуют и другие критерии, которые следует учесть, выбирая место для ее установки.

Очень важно правильно разместить печь в доме

  • Чаще всего в небольшом доме печь устанавливается на перекрестье стен, разделяющих строение на отдельные комнаты, как показано на выше представленной схеме.
  • Если печь будет находиться недалеко от входа, то создаст своеобразную тепловую завесу от холодного воздуха, идущего с улицы.
  • Дверца топки, выходящая в прихожую или кухню, даст возможность легко доставлять к ней топливо, а значит, меньше мусора будет попадать в жилые комнаты.
  • Все стены отопительного сооружения должны быть свободны, то есть ничем не заставлены, и не должны примыкать вплотную к стене. Объясняется это тем, что в целях безопасности и надлежащего контроля кладка конструкции требует периодического осмотра, профилактических работ и освобождения очистных камер от скопившейся гари.
  • Фундамент печи должен быть надежным и не связанным с основным фундаментом самого дома. Причина – разная скорость усадки основы – нельзя, чтобы одна «тянула» другую Эти факторы следует обязательно предусмотреть в целях безопасности, так как в случае, если возникнет деформация основы печи, то в швах между кирпичами могут появятся трещины, через которые в помещения может проникать угарный газ, опасный не только для здоровья, но и для жизни человека.
  • Конструкция устанавливается так, чтобы дымоход проходил между балок перекрытия, которые, в свою очередь, должны быть изолированы от него жаростойким материалом.
  • Для соблюдения пожаробезопасности, перед топками необходимо расположить площадку, закрытую жаростойким материалом — это может быть листовой металл или керамическая плитка. Для этой площадки тоже должно быть заранее предусмотрено пространство.

Основные элементы конструкции печи

Приступая к разбору порядовок, необходимо иметь понятие об основных элементах конструкции печи, об их предназначении, так как с такой информацией будет более понятна внутренняя конфигурация каналов и камер.

Основные элементы конструкции отопительно-варочной печи

  • Топку или топливную камеру можно назвать «сердцем» печи. В нее закладывается топливо, после сгорания которого тепло заполняет все внутренние каналы сооружения, нагревая всю конструкцию.

Топка отделена от нижней поддувальной камеры чугунной колосниковой решеткой, через которую осуществляется поддув, обеспечивающий тягу для нагретого воздуха и продуктов горения. Топочная камера имеет в своей потолочной части отверстие, соединяющее ее с каналами, через которые дым направляется в дымоход.

  • Поддувальная камера или зольник является регулятором подачи воздуха в топку и одновременно сборником для золы от сгораемого в топке топлива. Эта часть печи должна периодически очищаться, во избежание возникновения обратной тяги, что спровоцирует поступление дыма в жилые помещения.
  • Очистные камеры с чугунными дверцами соединены с внутренними дымоходными каналами и предназначены для их регулярной очистки. Осевшая на стенках сажа от поднимающегося дыма со временем осыпается в камеры, которые нужно периодически вычищать, иначе тяга в дымоходе будет снижена.
  • Дымоходные каналы, проходящие внутри сооружения, в разных моделях имеют различную конфигурацию. Они могут проходить вертикально и горизонтально, охватывая всю конструкцию. Нагретый воздух, проходя по ним, отдает тепло стенам печи, которые, в свою очередь, излучают его в комнату.

У каждой печки — своя система внутренних каналов для перемещения дыма и горячего воздуха

  • Металлические и чугунные элементы, такие, как водогрейный бак, варочная плита и духовой шкаф, встраиваются в кладку печи согласно схеме и предназначаются для приготовления пищи и согрева воды.
  • Если конструкция печи включает в себя каминную топку, то перед ней обязательно устанавливается чугунная решетка, для недопущения выпадения горящих дров из очага.

Материалы для возведения печи

Одним из важнейших вопросов является приобретение для постройки печи качественных материалов, так как от них будет зависеть долговечность и надежность конструкции. Итак, для возведения отопительно-варочной печи потребуется:

При выборе красного кирпича обязательно проверяется его качество

  • Жаростойкий полнотелый красный кирпич. Его количество зависит от конкретной модели. При покупке материала необходимо внимательно его осмотреть – на ребрах кирпича не должно быть сколов, а на поверхностях – серьезных углублений. Транспортировку этого материала нужно проводить очень аккуратно, так как он достаточно хрупок.

Шамотный кирпич — для выкладки жаростойких отделов печи

  • Шамотный кирпич применяется для облицовки топочной камеры, так как выдерживает температуру в 1400÷1500 °С. Прогреваясь, этот материал долго сохраняет высокую температуру за счет своей плотности, а значит, печь благодаря ему будет дольше оставаться горячей.

Особое внимание — качеству кладочного раствора

  • Для кладки кирпича необходимо подобрать правильный состав раствора. Вернее сказать, их обычно используется даже несколько – для разных отделов конструкции. И все же основным материалом для скрепления кирпича является глиняно-песчаная смесь. Шамотные стенки топки кладутся на тот же раствор, только в него вместе кварцевого песка добавляется шамотный. Для участка дымоходной трубы, находящегося на улице, применяется цементный раствор. Для кладки двух первых рядов конструкции печи некоторые мастера предпочитают использовать известковую смесь.

Выбор кладочного раствора требует особого подхода.

Правильно подобрать и составить раствор – целая наука. Некоторые рекомендации мастеров изложены в специальной статье нашего портала, рассказывающей именно о растворах для кладки печей.

 

Чугунные комплектующие для строительства печи

  • Чугунные элементы, такие как дверцы, задвижки, плита, каминная решетка и т.п., необходимо выбирать не только по их качеству, но иногда — и по декоративному оформлению, так как они должны соответствовать общему экстерьеру печи.
  • Металлические элементы – духовой шкаф и водогрейный бак, будут необходимы, если они запланированы в конструкции.
  • Потребуется отожжённая стальная проволока диаметром в 4÷5 мм – для закрепления чугунных элементов.
  • Необходим асбест листовой толщиной в 5 мм или асбестовый же шнур. Они применяются для создания теплового зазора между кирпичом и чугунными (стальными) элементами.

Теперь, когда есть ясность с предварительным планированием и необходимыми материалами, можно переходить к изучению схем-порядовок. Далее будет рассмотрено возведение двух доступных по конструкции, функциональных и компактных моделей, которые непременно приглянутся начинающим печникам.

Печь-камин «шведка» А. Рязанкина

Это отопительно-варочная печь-камин, одна из многочисленных вариаций «шведки», которая достаточно популярна среди российских печников и домохозяев. Подобная конструкция завоевала свою популярность не только благодаря простой схеме-порядовке, но и из-за быстрого нагрева поверхностей, а значит – и отдачи тепла в помещения. Кроме этого, печь оснащена не только варочной панелью и духовым шкафом, но в ее конструкцию входит и функция камина. Удачное расположение всех элементов позволяет установить ее так, что она будет эффективной для обогрева двух комнат.

Отопительно-варочная «шведская» печь-камин конструкции Рязанкина

Еще одним преимуществом данной модели является ее компактность, что позволяет разместить ее как в небольшом помещении, так и в просторной комнате.

Печь в нескольких проекциях

Эта модель «шведки» имеет размер в основании 1020 × 890 мм и высоту 2170 мм без учета высоты дымоходной трубы. При этом нужно учитывать то, что одна сторона конструкции будет более широкой за счет выступа каминного портала на 130 мм.

Фундамент под установку печи необходимо устраивать больше, чем ее основание, и стороны заливаемой квадратной плиты должны составлять 1120 х 1120 мм.

Общая схема печи Рязанкина

Эта печь отапливается дровами, и ее мощность составляет 3000 ккал/час. Она способна эффективно обогреть 32-35 м² площади, что совсем неплохо для такой небольшой конструкции.

Какие материалы потребуются?

Таблица необходимых материалов для возведения печи-камина:

Наименование материалаРазмер (мм)Количество (шт.)
Красный кирпич (без учета высоты трубы) 250×120×60714
Поддувальная дверца140×1401
Дверца для топочной камеры210×2501
Дверца для прочистных камер140×1408
Духовой шкаф450×360×3001
Двухкомфорочная чугунная плита410×7101
Колосниковая решетка200×3001
Задвижка на дымоход130×2503
Стальной уголок50×50×5×10202
Стальная полоса50×5×9203
Стальная полоса50×5×5302
Стальная полоса50×5×4802
Решетка для камина, ее можно изготовить самостоятельно из арматурных прутьев.110×7001
Металлический лист для настила перед топкой500×7001
Асбестовый лист или веревка для укладки между металлическими элементами и кирпичом кладки.Толщиной в 5 мм1
Таблица с порядковой кладки отопительно-варочной «шведки» с камином конструкции Рязанкина
Схема-порядовкаКраткое описание выполняемой операции
Чтобы иметь лучшее представление о схеме кладки этой модели печи, проект будет рассмотрен в виде чертежа и в 3D проекциях, с подробным описанием каждого из рядов.
Первый ряд состоит из 34 кирпичей и является основой всей конструкции, поэтому кирпич закрывает его полностью, то есть он образует сплошную поверхность. Монтаж этого ряда осуществляется на гидроизоляционный материал - рубероид, настеленный в 2-3 слоя. Так как первый ряд задает надежность всему сооружению, его нужно вывести идеально ровно, заранее выверив и разметив углы на рубероиде с помощью угольника, линейки и мела. Далее, держа под рукой схему и соблюдая расположение кирпичей, производится кладка сначала насухо, а затем на раствор.
Второй ряд состоит 30 ½ кирпичей и так же, как и первый, имеет сплошную плоскость. Со стороны будущего камина на кирпич закрепляются металлические кронштейны, изготовленные из отрезков арматуры, на которые будет приварена каминная решетка. Если же решетка уже имеет кронштейны, то она полностью закрепляется на кирпичной кладке.
Третий ряд состоит из 19 кирпичей. На этом этапе закладываются стенки топок и дымоходных каналов. Между местом, где будет расположен духовой шкаф, и формирующимся вертикальным каналом, необходимо оставить не менее 170 мм. При кладке стенок оставляются проемы для установки поддувальной и прочистных дверец. Затем дверцы устанавливаются на место и закрепляются с помощью проволочных скруток, которые вмуровываются в швы между рядами. Так как окончательно зафиксировать проволоку может только следующий ряд, временно дверцы подпираются стопками кирпичей.
Четвертый ряд выкладывается из 18 кирпичей. На нем окончательно фиксируются дверцы поддувала и очистных камер. В связи с тем, что между третьим и четвертым рядом в швы вмуровывается проволока, швы могут быть на два-три миллиметра шире.
Пятый ряд состоит из 24-х кирпичей. Над поддувальной камерой производится кладка кирпичей с вырезанными в них пазами, в которые будет укладываться колосниковая решетка. Кроме этого, подготавливается место под установку духового шкафа. Передние кирпичи, в месте, где будет установлена металлическая коробка, срезаются, так как их высота должна составлять 25 мм. Для выкладывания стенок топки рекомендовано использовать жаростойкий шамотный кирпич.
Перед тем как установить на место коробку духовки, ее обкладывают или обматывают асбестом, для создания вокруг нее зазора для теплового расширения при нагревании.
На пятом же ряду устанавливается колосниковая решетка 200×300 мм и коробка духового шкафа 450×360×300 мм.
Шестой ряд выкладывается из 19½ кирпичей. На нем формируется топочная камера, на правой и задней стенке которой кирпич устанавливается на боковую часть и срезаются до высоты 75 мм. На этом же ряду перекрывается проход между камерой духовой коробки и вертикальным каналом. При выкладывании задней стенки камина кирпичи выдвигаются вперед на 35 мм и стесываются, образуя плавный переход от выдвинутого ряда к ровной стенке.
На шестом же ряду производится монтаж топочной дверцы (210×250 мм), которая заранее обворачивается или обкладывается асбестом, создающим зазор для теплового расширения металла при его нагревании. Топочная дверца также фиксируется с помощью проволочных скруток, которые будут вмурованы в следующий шов между рядами.
Схема-порядовка с 7 по 12 ряд, которая поможет лучше рассмотреть конфигурацию кладки.
Седьмой ряд, состоящий из 20 кирпичей, выкладывается по схеме. Кирпичи, формирующие правую и заднюю стенку топочной камеры, устанавливаются на боковую часть. Кирпичи на задней стенке топки камина на этом ряду также выдвигаются вперед на 35 мм и срезаются наискосок для образования единой наклонной плоскости. Передняя часть каминной топки перекрывается металлической полосой размером 50×530×5 мм – она станет основой для кладки последующих рядов. Этот элемент может быть уложен ровно или полуаркой – для этого полосе заранее придают нужную форму.
Восьмой ряд состоит из 18 кирпичей. Кирпичи на задней стенке камина выдвигаются вперед на 35 мм и сравниваются, путем стесывания их наискосок, с нижестоящими рядами. Задняя стенка камина должна иметь наклон вперед, для плавного хода дыма в дымоходное отверстие при горении дров в топке.
Девятый ряд состоит из 20 кирпичей. При его выкладывании идет перекрытие дверцы топливной камеры. Кирпич, формирующий заднюю стенку топки, срезается наискосок. Кирпич задней стенки камина выдвигается вперед на 20 мм и стесывается снизу таким образом, чтобы образовался ровный наклон без выступов. Короб духового шкафа перекрывается в передней части двумя стальными полосками, размером 50×5×480 мм.
10-й ряд – кирпичом перекрывается передняя часть духового шкафа. Кирпич укладывается на металлические полосы. В одну общую объединяются топочная камера и пространство духового шкафа. В верхней части кирпичей, обрамляющих обе камеры, делается вырез для укладки варочной плиты. Оформляется место для установки дверцы на очистную камеру в верхней части камина. Для кладки этого ряда используется 17 ½ кирпичей.
На 10-м же ряду на подготовленное место устанавливается двухкомфорочная варочная плита размером 410×710 мм, затем монтируется дверца прочистки 140×140 мм и металлический уголок 50× 50× 5×1020 мм, который укрепит переднюю часть варочной камеры. Чугунная варочная панель монтируется на уложенный в вырез на верхних кирпичах асбест.
11-й ряд выводится из 18½ кирпичей. На этом этапе начинают формироваться стенки варочной камеры. Кирпичи, укладываемые справа, должны перекрыть, образовавшийся зазор в 210 мм между варочной плитой и правой стенкой.Кирпич, укладываемый над топкой камина, выдвигаются внутрь камеры на 40 мм и срезаются снизу под углом, продолжая формировать наклонную форму задней стенки камина.
12-й ряд выкладывается из 18 кирпичей. В нем перекрывается дверца очистной камеры. Кирпичи передней стенки топливника камина сдвигаются внутрь на 40 мм и стесываются наискосок.
На данном чертеже можно хорошо рассмотреть конфигурацию кладки кирпича с 13 по 24 ряд. Причем, на схеме показано даже направление движения воздушных масс по дымоходным каналам.
13-й ряд состоит из 19 кирпичей. Элементы передней стенки камина выдвигаются вперед, внутрь топки, на 40 мм и стесываются наискосок, сравниваясь с нижерасположенными рядами. Кроме этого, продолжают подниматься стенки варочной плиты и дымоходных каналов.
14-й ряд. Над каминной топкой начинает формироваться полка. Для этого кирпичи, укладываемые в этом ряду, выдвигаются вперед и в сторону на 30 мм. Получится как бы нависающий над топкой ряд кирпича. Для ряда потребуется 19 кирпичей.
15-й ряд выкладывается из 20½ кирпичей. На нем продолжает выкладываться каминная полка с помощью выдвижения ряда кирпича вперед на 30 мм. Происходит завершение выведение стенок варочной камеры.
16-й ряд состоит из 15 ½ кирпичей. После их укладки передняя часть «потолка» варочной плиты укрепляется устанавливаемым стальным уголком, размером в 50 × 50 × 5 × 1020 мм, а серединная и задняя часть «потолка» камеры перекрывается стальными полосками размером 50× 5× 920 мм. Все металлические элементы станут основой для перекрытия камеры кирпичами. Остальные кирпичи кладутся по схеме.
17-й ряд. Осуществляется полное перекрытие варочной камеры с помощью 26-и кирпичей. Оставляются только два отверстия дымоходных каналов.
18-й ряд. Производится кладка второго сплошного ряда, который состоит из 30 кирпичей.
19-й ряд выкладывается из 19 ½ кирпичей. На этом этапе идет формирование верхних газоотводных каналов и камер очистки, на которые устанавливаются дверцы. Перемычка между каминным дымоотводным и вертикальным каналом смещается на 30 мм влево. При этом срезается нижняя и верхняя левая грань кирпича.
20-й ряд. Перемычка, как и в 19-м ряду, сдвигается влево еще на 30 мм, и также срезается наискосок кирпич перемычки. На этот ряд потребуется 22½кирпича.
21-й ряд. Перекрываются дверцы очистных камер, установленных сверху варочной ниши, и устанавливается дверца на еще один канал прочистки, над каминной топкой. Отверстие дымохода камина сужается еще на 30 мм. Основной канал дымохода перекрывается до размера ¾ кирпича, и внутри канала образовывается «полка». Для ряда потребуется 22½ кирпича.
22-й ряд. В том месте, где образована «полка», в основании вертикального канала подготавливается место для прочистной дверцы. Перемычка между двумя каналами, расположенными над камином, еще смещается влево на 30 мм. После того, как ряд сложен, на канал устанавливается дверца. Для ряда нужно подготовить 22 кирпича.
23-й ряд выкладывается из 23 кирпичей. Перемычка между каналами еще смещается влево. Перекрывается кирпичом дверца прочистки над камином.
24-й ряд. Подготавливается место для установки дымоходной задвижки. Для этого в кирпичах, обрамляющих отверстие дымохода, вырезаются специальные пазы. Затем, на глиняный раствор устанавливается конструкция задвижки, имеющая размер 130×250 мм. Для кладки этого ряда потребуется 22 кирпича.
25-й ряд. В основании дымоходного канала устраивается полка, готовится место для установки еще одной задвижки - для варочной камеры. Затем, также на глиняный раствор, монтируется сама задвижка размером 130×250 мм. Для ряда потребуется 24 кирпича.
Завершающая схема, показывающая конфигурацию кирпичной кладки с 25 по 33 ряд.
26-й ряд. На этом этапе попарно объединяются отверстия дымоходных вертикальных каналов. Отверстие каминного канала, за счет срезания верхней кромки кирпича под 45 градусов, смещается к центру. Подготавливается место для установки дверцы прочистной камеры для основного вертикального канала. Основной дымоходный канал соединяется с системой всех газоотводов печи. После того, как ряд будет выложен, устанавливается дверца для очистки дымохода. Для ряда нужно подготовить 21 кирпич.
27-й ряд. Продолжение смещения каминного канала к центру конструкции. В этом ряду серединный кирпич, расположенный в противоположной стороне от основного дымоходного канала, срезается наискосок, а сдвинутые на канал два кирпича срезаются под углом в 45 градусов снизу. Для ряда будет необходим 21 кирпич.
28-й ряд. Происходит объединение дымоходов камина и печи, причем канал камина продолжают смещаться к центру. Для ряда используется 20 кирпичей.
29-й ряд. Конструкция печи перекрывается полностью, за исключением дымоходного отверстия, которое продолжает смещаться к центру. Кирпичная кладка сдвигается за периметр печи на 25 мм. Для кладки потребуется 34 ½ кирпича.
30-й ряд. Этот ряд, так же, как и предыдущий, сдвигается на 25 мм, но уже по отношению к нижерасположенным кирпичам. Размер дымоходного отверстия уменьшается до 130×260 мм. Для ряда потребуется 36 кирпичей.
31-й ряд. Периметр конструкции возвращается к основному размеру печи - это достигается сдвигом кирпича вглубь на 50 мм. Выкладывая ряд, в нем, для установки задвижки на дымоходное отверстие, в обрамляющих его кирпичах устраивают специальные вырезы. Затем, в этот паз монтируется сама задвижка, имеющая размер в 130×250 мм. Для ряда будет необходимо 27 кирпичей.
32-й ряд. Формируется первый ряд, то есть основание надсадной дымоходной трубы. Для этого потребуется 5 кирпичей.
33-й ряд печи или второй ряд кладки трубы. Для него также потребуется 5 кирпичей. Ну а выше уже выкладывается сама конструкция трубы.

На данных схемах показаны разрезы печи.

Разрезы — схема 1

Первая показывает направление хода дыма от топочной камеры печи по дымоходным каналам в сторону трубы.

На первой схеме хорошо видно, как установлены задвижки на вертикальных каналах.

Разрез — схема 2

На втором рисунке показан отвод дыма из каминной топки в основную дымоходную трубу, при открытых задвижках.

Отопительно-варочная «шведская» печь

Эта модель «шведки» еще более компактна, чем предыдущая, так как у нее не реализована функция камина. А значит, и схема ее попроще, так как отсутствует дымоходный канал от каминной топки.

Компактная отопительно-варочная «шведка»

Размер этой конструкции составляет 1020×885×2030 мм, а мощность равна 2750 ккал/час, что достаточно для отопления 30 м². Видно, что характеристика несколько ниже чем у модели, рассмотренной ранее. Тем не менее, и такая печка вполне способна обогреть два соседних помещения.

Эта печь имеет удобное расположение основных элементов, благодаря которому ее можно расположить в стене между двух комнат. Например, топочная часть с варочной плитой и духовым шкафом разворачивается в кухню, а большая прогреваемая поверхность задней стенки печи – в жилую зону. Расположив конструкцию таким образом, то есть в толще стены, можно дополнительно выиграть место, так печь будет выглядеть более компактно.

Следует отметить, что этот проект составлен с соблюдением некоторых условий, узнав о которых, многие сделают выбор в пользу именно такой конструкции.

  • Печь изначально была рассчитана на отопление дачного домика, выстроенного из силикатных блоков, и имеющего размер 4000×7000 мм.
  • Данный отопительный прибор рассчитан на использование дров, но вполне возможно использование и другого вида топлива.
  • В этой конструкции предусмотрена только внутренняя футеровка топки и соседних с ней объектов. Так как печь будет возводиться из качественного материала, внешняя отделка стен не планируется. Огнеупорный кирпич спрятан внутри сооружения, чтобы он не нарушал гармоничный фасадный внешний вид.
  • Стены данной модели должны быть толстыми, и укладка кирпича на боковую сторону (на ложок) не допускается.
  • Обязательной в данной модели должна быть сушильная камера.

Результатом этой разработки с учетом указанных критериев и стала печь, порядовка которой будет рассмотрена ниже.

Материалы для постройки

Для начала следует определиться, какие материалы и в каком количестве потребуются для ее постройки.

Таблица необходимых материалов для возведения отопительно-варочной «шведки»:

Наименование материалаРазмер (мм)Количество (шт.)
Красный кирпич (без учета высоты трубы)250×120×60551
Огнеупорный шамотный кирпич Ш-8250×124×65 31
Поддувальная дверца140×2501
Дверца для топочной камеры210×2501
Дверца для прочистных камер140×1403
Духовой шкаф450×250×2901
Двухкомфорочная чугунная плита410×7101
Колосниковая решетка200×3001
Задвижка на дымоход130×2501
Задвижка паровытяжная130×1301
Стальной уголок45×45×5×10201
Стальная полоса45×45×5×7001
Стальная полоса45×45×5×9055
Стальная полоса50×5×6502
Полочка для сушилки190×3401
Металлический лист перекрытия сушильных камер800×9051
Металлический лист предтопочный500×7001
Асбестовый лист или веревка для укладки между металлическими элементами и кирпичом кладки.Толщиной в 5 мм1
Порядовка отопительно-варочной печи-«шведки»

Общая схема печи

Схема- порядовкаКраткое описание выполняемой операции
Первый ряд, состоящий из 28 красных кирпичей, традиционно выкладывается сплошной плоскостью. Очень важно соблюсти идеальную горизонтальность кладки и прямые углы основы.
Второй ряд также сплошной, но конфигурация кладки кирпичей отличается от нижней, так как швы между кирпичами первого ряда должны перекрываться цельной поверхностью кирпича второго (вперевязку). Для этого ряда потребуется 28½ красных кирпичей.
Третий ряд. Начинают формироваться поддувальная камера и камера нижнего прогрева, а также вертикальные каналы. На этом же ряду устанавливаются три дверки на камеры прочистки, а также на поддувало. Во внутренней конструкции ряда на ребро устанавливаются два цельных кирпича и два трехчетвертных. Кроме этого, на входе в первый дымоходный канал устанавливается четвертинка шамотного кирпича. Для ряда используется 19 красных и ¼ шамотного кирпича.
В четвертом ряду продолжают формироваться все упомянутые выше камеры. Как во втором и третьем ряду, так и в четвертом, вертикальные каналы объединены. Для ряда следует подготовить 14½ красных и ½ шамотного кирпича.
Пятый ряд. На этом этапе перекрываются все дверки, установленные на входах в каналы и камеры. Дно топочной камеры выкладывается шамотным кирпичом. В серединном проеме донной части топки в огнеупорных кирпичах вырезается ступенька, на которую будет укладываться колосниковая решетка. Для ряда используется 16 красных и 8 огнеупорных кирпичей.
Шестой ряд. Устанавливается топочная дверца, которая временно подпирается свободными кирпичами, а также обвернутая в асбест коробка духового шкафа. Внутренние стенки топливной камеры и основа под духовку выкладываются из шамотного кирпича. При этом необходимо учитывать, что стенка из огнеупорного кирпича, возводимая между топливной камерой и духовкой, должна составлять четверть кирпича. На этом же ряду второй и третий вертикальные каналы разделяются между собой. Для ряда используется 13 красных и 6½ шамотных кирпича.
На данном рисунке показан тот же шестой ряд – установка духового шкафа. Монтируя его, нельзя забывать про тепловой зазор для расширения металла при его нагревании - его сможет обеспечить слой асбеста. Короб можно обмотать асбестовой веревкой или обложить листами, вырезанными по размеру.
Седьмой ряд. Продолжают формироваться камеры из двух стенок - внутренней огнестойкой и наружной из красного кирпича, уложенного плашмя. Для ряда будет необходимо 13 красных и 4 шамотных кирпича.
Восьмой ряд. На этом этапе перекрывается первый дымоходный канал. Остальная кладка ведется по схеме с использованием 13 красных и 5 шамотных кирпичей.
Девятый ряд. Перекрывается топочная дверца, а остальная кладка ведется по плану. Для ряда используется 13½ красных и 5 шамотных кирпичей.
Десятый ряд. Духовой шкаф перекрывается кирпичной кладкой. Верхний ряд стенки между топкой и духовым шкафом не выкладывается. Во внутренних стенках, выложенных из шамотных кирпичей, обрамляющих верхнее пространство, делаются вырезы в 10 мм, предназначенные для монтажа варочной плиты. Для ряда потребуется 15 красных и 4½ шамотных кирпича.
Далее, на этом же ряду укладывается варочная плита. Под нее тоже следует сделать прокладку из асбестовой веревки. Плита должна находиться в одной плоскости со стенками конструкции. На переднюю стенку, перед варочной панелью, укладывается металлический уголок, который защитит ребро кирпича от сколов и скрепит верхний ряд.
11-й ряд. Начинают формироваться стенки варочной камеры. Зазор между плитой и стенкой конструкции с правой стороны закладывается кирпичом. Для кладки этого ряда потребуется 16½ красных кирпичей.
12-й ряд - кладка проводится согласно схеме, и для нее используется 15 красных кирпичей.
13-й и14-й ряды выкладываются из красного кирпича по указанной в порядовке схеме, с учетом кладки вперевязку. Для работы потребуется: для 13-го ряда -15½, а для 14-го ряда 14½ кирпичей.
15-й и 16-й ряды также кладутся по такому же рисунку. Для 15-го ряда нужно 15½, а для 16-го ряда - 14½ красных кирпичей.
16-й ряд. После того, как ряд будет выведен, варочная камера перекрывается тремя металлическими уголками (45×45×905 мм), которые монтируются в середине и конце камеры, а ее край укрепляется уголком, имеющем размерные параметры 45×45×700 мм. В середине проема укладываются два уголка, вертикально расположенными полками друг к другу. Таким образом, получается надежная основа для перекрытия камеры кирпичом.
17-й ряд выкладывается из 25½ кирпичей. Он перекрывает пространство камеры. При этом в поверхности формируется отверстие вытяжки из варочной камеры, размер которого составляет полкирпича. Кроме него, выкладываются стенки каналов, расположенных в задней части печи.
18-й ряд укладывается сплошным. Открытыми остаются только дымоходные и вытяжной канал. Следующим шагом, на передний край перекрытия монтируется уголок, имеющий размеры 45×45×905 мм. Перекрытие, укрепленное с двух сторон, надежно будет удерживать два ряда кирпичной кладки. На этот ряд потребуется 25 красных кирпичей.
19-й ряд. На этом этапе формируются две сушильные камеры - большая и малая, а также канал вентиляции, который будет отводить пар из варочной камеры. Для кладки этого ряда нужно подготовить 16 красных кирпичей.
20 ряд выкладывается по схеме из 16 красных кирпичей.
21-й и 22-й ряды также имеют схожую конфигурацию, вперевязку. Для 21-го ряда используется 16½, а для 22-го ряда - 16 красных кирпичей. На 22-м ряду малая сушильная камера перекрывается в передней части металлической пластиной 190×340 мм.
23-й ряд. Продолжают формироваться стенки сушильных камер и дымоотводных каналов. Над вентиляционным каналом в кирпиче делается вырез – посадочное место для задвижки, которая будет регулировать температуру варочной камеры. Затем, в подготовленный вырез устанавливается задвижка размером 140×140 мм. Для работы потребуется 17 красных кирпичей.
24-й ряд. Работа идет по схеме – перекрывается вентиляционная задвижка, объединяются первый и второй дымоходные каналы. Для кладки этого ряда необходимо подготовить 15½ кирпичей.
25-й ряд. На этом этапе объединяются в один канал вентиляционный и три вертикальных дымоотводных каналов. Для ряда потребуется 15½ красных кирпичей.
26-й ряд кладется по схеме из 16½ красных кирпичей.
Далее, на 26-м ряду делается основа для последующего перекрытия сушильных камеры. Для этого используется металлический уголок, размером 45×45×905 и две стальные полосы 50×5×650 мм. Уголок монтируется на край сушильных камер и создает жесткую основу для их перекрытия металлическим листом и кирпичным рядом.
Затем, сверху установленных перемычек укладывается металлический лист, имеющий размер 800×905 мм, который перекрывает всю поверхность сечения печи, оставляя свободным только третий вертикальный дымоходный канал.
27-й ряд. На этом ряду металлический лист перекрывается сплошной кирпичной кладкой, которая выступает за пределы периметра печи на 25 мм. В левом углу остается свободным отверстие дымоходного канала. Для перекрытия потребуется 32 красных кирпича.
28-й – это второй ряд полного перекрытия сушильных камер с отверстием для дымохода. Он укладывается с выступом за периметр предыдущего ряда на 25 мм. Для его укладки потребуется 37 красных кирпичей.
29-й ряд состоит из 26½ красных кирпичей, которые укладываются с отступом от предыдущего ряда к центру на 50 мм. То есть получается прямоугольник же размера по периметру, как и все основное строение печи.
30-й ряд конструкции – это первый ряд насадной дымоходной трубы. Он состоит из 5 красных кирпичей. В верхней части этого ряда делаются вырезы глубиной в 10 мм - это будет посадочное место для основной дымоходной задвижки, имеющей размер 250×130 мм. Когда место будет готово, в него монтируется на глиняный раствор конструкция задвижки.
31-й ряд – второй ряд трубы перекрывает установленную задвижку. Состоит ряд также из 5 кирпичей. Далее – выкладывается вверх дымоходная труба.

На представленном ниже рисунке-схеме показан ход нагретого воздуха по дымоотводным вертикальным каналам, с помощью которых нагревается вся кирпичная конструкция, в том числе и духовой шкаф.

Разрезы и направление перемещения газов

Эта схема также будет в помощь, при проведении кладки данной модели.

Выбрав подходящую для дома модель печи и приобретя все необходимое для ее возведения, можно смело приступать к работе. Кладку нужно проводить не торопясь, тщательно разбираясь в конфигурации рядов и расположении кирпичей. А еще лучше, для начала всю печь, а по мере возведения – каждый ее ряд предварительно выкладывать насухо, без раствора. Это поможет наглядно разобраться с конфигурацией сооружения, тщательно подогнать каждый кирпичик кладки.

В завершение — еще один пример возведения компактной отопительно-варочной печки, которая хорошо подойдет для небольшого загородного дома.

Видео: работа печника по кладке отопительно-варочной печи для дачи

otoplenie-expert.com

Печь-камин для загородного дома из кирпича. Фото и видео

Каждый владелец загородного дома стремится повысить условия и придать обстановке максимально уютный внешний вид. Печь-камин для загородного дома из кирпича – это способ подчеркнуть красоту и изысканность интерьера. Наполните обстановку гостиной или холла в частном доме нотками домашней теплоты.

Как сделать кирпичный печь-камин для загородного дома

К наиболее часто возводимым каминам относят кирпичные, так как они оптимально справляются с проблемой отопления и в то же время красиво смотрятся. Форма, стиль и сам вид камина может быть различным, например, по он может быть в минималистическом, современном, деревенском, венецианском, классическом стиле.

Виды каминов

Камин можно расположить у стены, либо в стене, в углу или в центре помещения.Чаще всего используется угловой вариант печь-камина, так как он самый эффективный. Помещение для камина должно иметь площадь как минимум двенадцать квадратных метров. А также немаловажным фактором для возведения камина, должно быть наличие окна для циркуляции воздуха.

Также почитайте: Печи камины для дачи дровяные длительного горения

При желании, можно возвести камин-мангал из кирпича во дворе загородного дома, чтобы любоваться огнём на открытом воздухе и к тому же готовить пищу не в помещении.

Чертеж печь-камина

Кирпич для кладки камина должен быть обязательно огнеупорным, не иметь изъянов, прочным, с идеальной формой и, конечно же, долговечным. Для кладки используется красный кирпич, топка выкладывается шамотным кирпичом. Облицовка производится керамической плиткой, натуральным и искусственным камнем, клинкерным кирпичом. При качественной кладке, отделка может не потребоваться.

Сперва делается эскиз, и производится схема кладки. Дымоход и топка рассчитываются вплоть до миллиметра. После расчётов, возводится фундамент камина, который идёт отдельно от фундамента дома.Уровень заглубления ниже пола равняется 6шести сантиметрам. Производится гидроизоляция.

Схема печь-камина

Кладка начинается после высыхания фундамента. После выкладки камина, он декорируется и остаётся сохнуть. Сохнет печь-камин от недели до месяца в зависимости от температуры в загородном доме. Топка камина производится дважды в день с минимальным потреблением дров. Это продолжается пять дней. Затем процедура производится через день до полного высыхания. Полная мощность работы печь-камина может начаться после просыхания камина, это обезопасит камин от трещин.

Советы при эксплуатации печь-камина

Для топки используется различные виды угля, брикеты, щепа, торф, кора или дрова. Хвойная древесина для дров не применяется, иначе дымоход замусорится и перестанет работать. Дрова должны быть высушенными.

Бытовой мусор, бумаги и яркие рисунки в камине сжигать нельзя, чтобы не было ядовитых выбросов в воздух. Каждую весну нужно производить чистку топки и дымохода камина.

Печь-камин для загородного дома из кирпича вы можете сделать самостоятельно или воспользоваться услугами специалистов. Пусть в вашем доме будет всегда тепло и уютно!

 

www.svoimi-rukamy.com

Печь-камин угловая для дачи - описание и технология кладки

Содержание статьи

Печь-камин угловая для дачи – отличный выбор, позволяющий не только быстро согреть воздух в домике, но и приготовить еду. Кроме того, от обычного камина такая печка отличается большей теплоемкостью, что позволяет поддерживать комфортную атмосферу. Печи-камины могут быть выполнены как из кирпича, так и из металла. Сделать правильный выбор угловой печи-камина для дачи вам поможет эта статья.

Печь-камин угловая для дачи

Металлические дровяные печи-камины

Основная особенность этих печей – компактность и высокая скорость нагрева. Металлическая угловая печь-камин представляет собой отопительный прибор с топкой, закрытой огнеупорным стеклом. В зависимости от модели такая печь может быть оснащена плитой для приготовления пищи и баком-теплообменником для подключения контура водяного отопления. К достоинствам таких печей можно отнести:

  • Небольшие размеры и массу;
  • Возможность установки на любом полу, без устройства фундамента;
  • Высокую эффективность;
  • Привлекательный внешний вид;
  • Простоту установки;
  • Невысокую цену;
  • Безопасность.

Модели, оснащенные функцией длительного горения, кроме того, очень экономичны и обладают высоким КПД: в этом режиме кислород в печь подается дозированно, и активного горения дров не происходит. При медленном тлении углей теплоотдача от печи повышается, топливо сжигается без образования большого количества золы. Н одной загрузке дров в режиме длительного горения печь может работать до 6 часов, при этом герметичная дверца обезопасит вас от случайных углей и искр.

Печи-камины с водяным контуром позволяют подключить к ним систему водяного отопления, за счет чего создается полноценный обогрев дома. Плита в верхней части плиты позволяет готовить пищу, кипятить воду, а также создает дополнительную плоскость с высокой теплоотдачей.

Модели дровяных печей-каминов

Наиболее популярны у дачников следующие модели угловых печей-каминов:

1. Печь-камин «Бавария угловая» выполнена из 6-миллиметровой стали, изнутри футерована шамотным кирпичом. Мощность печи – 6 кВт, что позволяет обогреть домик площадью до 60 квадратных метров. Режим длительного горения у этой печи составляет 3-5 часов, печка оснащена огнеупорным стеклом, которое, благодаря системе чистого горения, не подвержено копоти, а также термоизолированной ручкой дверцы. Боковые стенки печи облицованы керамикой, это придает ей привлекательный внешний вид.

Печь-камин угловая «Баврия»

2. Печь-камин «Амур» оснащена панорамным стеклом с системой обдува – на нем не остается сажи и копоти. В верхней части расположена варочная панель. Модель выполнена из жаропрочной стали с футеровкой, мощность 9 кВт позволяет обогреть до 180 кубометров помещения, что при стандартных потолках соответствует площади в 60-80 квадратных метров. Печка облицована керамическими панелями, улучшающими теплоотдачу.

Печь-камин угловая «Амур»

3. Печь-камин «Нева» в целом похожа на «Амур», но ее мощность ниже – 6 кВт. Такую печь можно рекомендовать владельцам небольших домиков с площадью 50-60 квадратных метров. Все греющиеся поверхности печи покрыты жаропрочной краской, благодаря чему она долго сохраняет достойный внешний вид и не коррозирует.

4. Печь-камин «Теплодар» угловой с мощностью 12 кВт предназначен для домов с площадью до 80 квадратных метров. Корпус сделан из нержавеющей стали и устойчив к прогоранию. Дверка оснащена жаропрочным стеклокерамическим окошком, позволяющим любоваться живым огнем. Печь вверху имеет варочную панель, дровницу в нижней части корпуса, а также зольник с удобным извлечением. Хороший выбор для ценителей надежности и красоты.

Печь-камин угловая «Теплодар»

Все модели могут быть установлены на чистовой пол, отделанный негорючими материалами: металлическим листом, плиткой или керамогранитом. Их небольшой вес позволяет избежать реконструкции перекрытий и не требует устройства отдельного фундамента. Печи-камины этого класса можно установить на любом этаже дома.

Печи-камины угловые из кирпича

Главное отличие кирпичных печей-каминов – их неповторимый стиль. Несмотря на сложности, возникающие при их установке – необходимость возведения фундамента, сложность кладки – они всегда популярны у дачников, ведь кирпичный камин с потрескивающими дровами – это символ уюта и домашнего очага. Печи-камины угловые из кирпича получили признание благодаря следующим качествам:

  • Высокая теплоемкость, позволяющая длительно поддерживать комфортную температуру;
  • Достойный внешний вид и большой выбор вариантов отделки, что позволяет вписать печь в любой интерьер;
  • Долговечность печи-камина, в отличие от стенок недорогих металлических печей кирпич не склонен к прогоранию и разрушению;
  • Возможность построить печь любой тепловой мощности и размеров;
  • Безопасность печи при прикосновении – у кирпича, в отличие от металла, практически отсутствуют поверхности, об которые можно обжечься.

Выбор моделей угловых печей-каминов очень велик, ведь грамотный печник, знакомый с законами термодинамики и устройством дымовых каналов может спроектировать для вас печь любой конфигурации. Конечно, это потребует дополнительных финансовых вложений, поэтому большинство дачников, решивших класть печь-камин своими руками, используют готовые схемы-порядовки. В статье приведена технология кладки угловой печи-камина по проекту В. Григорьева. Освоив основные приемы кладки, вы легко сможете сделать камин по любой схеме.

Печь-камин из кирпича для дачи

Технология кладки печи-камина

Печь-камин угловая для дачи конструкции В. Григорьева представляет собой печку с двумя топками – каминной и печной. Топки расположены в разных плоскостях: печная топка на одной из боковых сторон печи, обращена в смежное помещение или кухонный отсек, а каминная обращена к центру комнаты. Такая конструкция позволяет любоваться живым огнем практически из любой точки комнаты, в то же время варочная поверхность скрыта и не портит внешнего вида печи.

Из возможности печки стоит отметить возможность раздельного или одновременного использования обеих топок, при этом дымовые газы отводятся через общий дымоход. Дымовые каналы объединяются в верхней части печи и перекрываются задвижками – это исключает задымление при использовании одной топки и опрокидывание тяги. Габариты печи – 1270х890 мм. Необходимые материалы и печное оборудование указаны в таблице.

Материалы для печи-камина

Схема кладки – порядовка и общий вид печи приведены на рисунках. Ниже описана технология кладки для каждого ряда.

Общий вид угловой печи-камина для дачи

 Фундамент

Фундамент печи выполняют из монолитного бетона с армированием. Размеры фундамента должны превышать размеры пода печи на 10 см с каждой стороны. Технология его выполнения описана ниже.

1. Выполняют разметку будущего фундамента. При этом нужно иметь ввиду, что объединять его с общим фундаментом дома категорически запрещено, это может привести к разрушению печи!

2. Выкапывают котлован подходящего размера, глубина его должна равняться глубине фундамента дома. Дачные домики обычно ставят на мелкозаглубленный ленточный фундамент, его подземная часть заглубляется не более чем на 50 см.

3. Дно котлована засыпают десятисантиметровым слоем песка, поливают достаточным для полного промачивания объемом воды и тщательно трамбуют. Это можно делать обрезком бревна или специальным инструментом.

4. Из досок толщиной 25 мм или фанеры делают опалубку. Ее можно делать несъемной, в этом случае рекомендуется выполнить ее гидроизоляцию.

5. Укладывают арматуру из прутка D8-D12 в виде решетки 15х15 см, в местах пересечения прутья связывают проволокой. При высоте фундамента более 20 см необходимо сделать два слоя арматуры – сверху и снизу.

6. Месят бетон из цемента марки не ниже М250, щебня и речного песка в соотношении 1:2:2, воды добавляют столько, чтобы раствор был средней густоты. Заливают бетон в опалубку. Лучше делать это единовременно, не дожидаясь застывания предыдущих порций. Если замесить такое количество бетона сразу не получается, класть его нужно послойно с интервалом 2-3 дня, при этом предыдущие слои зачищают металлической щеткой.

7. Высота фундамента должна быть на 15 см ниже уровня чистового пола. Верхний слой разравнивают по уровню, закрывают пленкой и оставляют на 3-5 дней — за это время происходит набор критической прочности. После этого можно приступать к работе.

Описание кладки печи-камина

Кладку печи производят по схеме-порядовке. Общий порядок кладки каждого ряда таков: выкладывают ряд из сухого кирпича и без раствора, подгоняют при необходимости кирпич, требующий подрезки, после этого кирпичи кратковременно замачивают в чистой холодной воде и выкладывают их на печной раствор. Для первых рядов, выравнивающих фундамент с уровнем пола, используют цементный раствор (1 доля цемента на 2,5-3 доли песка). Для остальных рядов необходим раствор на основе огнеупорной глины. Готовые сухие смеси с содержанием шамотной глины продаются в строительных магазинах, также можно взять глину высокого качества, добытую в карьере.

1. Выкладывают два ряда, завершающие фундамент и выравнивающие его с уровнем пола, из полнотелого керамического кирпича на цементный раствор.

2. Ряды 1 и 2 образуют под печки. Их выкладывают по схеме из керамического полнотелого кирпича, обозначенного на схеме красным цветом, подрезая кирпичи.

3. В 3 ряду начинают установку дверок: прочистной со стороны каминной топки и дверцы зольника со стороны печной топки. При установке дверки нужно зафиксировать ее раму с помощью металлических стержней, для чего в кирпиче нижнего ряда сверлят отверстия по размеру штырей и через отверстия в раме дверки скрепляют ее с кирпичом. Вместо штырей можно использовать обычные гвозди.

4. В четвертом ряду дверки дополнительно закрепляют за отверстия в раме проволокой, после чего заделывают ее в кладку на расстояние не менее 30 см. Поверх зольника каминной топки кладут стальную полосу – опору для кирпича верхнего ряда.

5. Пятый ряд перекрывает обе дверки, начинается кладка дымового канала. В 6 ряду для разделения канала ставят стальную полосу – опору для перегородки.

6. Ряды с 7 по 9 образуют печную топку и стенки каминной топки. Дверку печной топки крепят так же, как дверку зольника. В задней части каминной топки выполняют каминный зуб – срезанный под углом скос задней стенки топки.

7. Десятый ряд образует выход из топки в дымовой канал – это видно на схеме. В одиннадцатом ряду устанавливают варочную плиту поверх топки, для этого насухую выкладывают ряд, примеряют плиту и прочерчивают линию ее прилегания на кирпичах, после чего кирпичи нумеруют, разбирают и болгаркой выбирают в них пазы для укладки плиты соответствующей толщины. Плиту кладут на жаропрочный раствор. В этом же ряду кладут стальную полосу – опору для перекрытия каминной топки. Продолжают кладку каминного зуба.

8. В 12 ряду начинают кладку перекрытия каминной топки из шамотного кирпича – на схеме он обозначен желтым цветом. Перекрывают часть дымового канала, отходящую от топки. Со стороны печной топки и варочной панели выкладывают только боковую стенку, отделяющую плиту от стены дома.

9. В 13 ряду устанавливают задвижку в дымовой канал, продолжают кладку перекрытия камина. В этом ряду каминная топка максимально сужается, он является последним рядом каминного зуба.

10. Ряды с 14 по 18 в целом похожи, они образуют дымовой канал, стенку у варочной панели, расширенную часть каминного дымосборника, а в 16 и 17 ряду выполняют также каминную полку. Их кладут по схеме.

Порядовка печи-камина: ряды с 1 по 18

11. В 19 ряду пространство над варочной панелью перекрывают металлическим листом, а в 20 и 21 рядах его закладывают кирпичом. Со стороны камина продолжают кладку дымосборника и дымового канала по схеме.

12. В 22 и 23 ряду выполняют расширение дымового канала, а со стороны каминной топки устанавливают прочистную дверцу. В 24 ряду над расширением дымового канала устанавливают металлический отсекатель искр. На заднюю часть каминного дымосборника кладут металлическую полосу. 25 и 26 ряды кладут по схеме.

13. В 27 ряду над каминным дымосборником ставят задвижку. В 28 ряду ставят еще одну прочистную дверку, а в 29 укладывают стальной лист – перекрытие печи, поддерживающее кирпичи 30, 31 и 32 ряда.

14. В 33 и 34 рядах выполняют перекрытие каминного дымового канала, остается только общий дымоход. В 35 ряду делают декоративный бортик из кирпича по краю печи, в результате к 36 ряду остается только дымоход, это видно по схеме. Продолжают его кладку до нужной высоты, смещая кирпичи для образования перевязки рядов.

Порядовка печи-камина: ряды с 19 по 36

Видео — технология кладки печи-камина

Выложенную печь просушивают при нормальной температуре в течение недели, после чего начинают аккуратно топить. Глиняный раствор при нагреве обжигается и становится очень твердым, но важно не перетопить печь, чтобы избежать его растрескивания. В дальнейшем печь-камин угловая для дачи будет служить безотказно при условии ее регулярной очистки от сажи и золы. Как правильно чистить дымоход, чтобы избежать засоров и плохой тяги, читайте в нашей статье.

kamin-expert.ru

видео-инструкция по монтажу, отделка, особенности теплообменника садовой печной конструкции, цена, фото

Печь, это незаменимый атрибут любой бани, так что если мы решили сделать проект баньки на своем загородном участке и строить ее мы собираемся самостоятельно, то и печи из кирпича своими руками должны быть нам как минимум известны. А для этого мы будем разбираться, как соорудить такую конструкцию правильно.

Поговорим об этом в нижеприведенной статье, причем рассмотрим не только особенности кладки, но и использование материалов, их свойства, а так же возможность того, что нам надо будет установить и теплообменник в кирпичную печь. Другими словами – работы будет много!

Фото: печь из кирпича

Строим печь самостоятельно

Выбор материала

Пример порядовки кладки печи

Первое, что нам следует сделать, это подготовить к работе материал. Раз печь у нас будет кирпичная, то и материал под нее мы готовим соответствующий названию.

Нам потребуется два вида кирпича:

  • Простой строительный кирпич. Красный, глиняный. Он пойдет у нас на основание, а также на стенку.
  • Шамотный, огнеупорный кирпич, им мы выкладываем топку.

И первый, и второй вариант материала достаточно легко купить. Расчет производится, исходя из размеров печи, однако считать можно порядово. А проект и состоит из определенного количества рядов, которые придется соблюдать.

Плюс мы точно знаем габариты и размеры кирпича, так что высчитать примерное количество не составит труда.

Смесь для кладки блоков при конструировании печи

Для кладки нам потребуется специальный раствор. Кто-то готов класть печь и на цементном растворе, но все-таки правильно это делать с помощью глины и песка. А вот для основания можно и цементно-песочный раствор использовать.

Основание

Фундамент зависит от того, сколь мощное основание пола у нас. Если это монолитная плита, то просто выкладываем основание из кирпича, а вот если под нами грунт, то придется залить немного бетона.

Основание под печь

Сделать это достаточно просто, кирпичная печь с теплообменником потребует простого бетонного основания, можно для прочности армировать его арматурой, например, сечением в 8-10 мм или просто положить в основание металлическую сетку.

Важно!Кстати, вести кладку можно через 2-3 дня после заливки бетона, когда он полностью высохнет.

Кладка

Важнейший этап всей работы, который рассмотрим порядово, причем и само строительство будем вести именно пошагово:

  • Выкладываем нулевой ряд. Это сплошной вид кирпичной кладки, которая должна у нас выйти немного выше, чем уровень пола. Здесь можно использовать даже простой двойной силикатный кирпич М 150, ввиду его прочности.

Выкладываем нулевой ряд, проверяем ровность уровнем

  • В первом ряде делаем выпуск кирпичика, это у нас будет опора для разделки.
  • Далее начинаем формировать поддувальную камеру и подверточный канал. Именно здесь нам предстоит устанавливать первые дверки.

Продолжаем кладку

  • Третий ряд. Здесь мы продолжаем крепить дверки. Причем важно сразу обработать швы специальным герметиком.
  • Четвертый ряд предполагает перекрытие поддувала.

Совет!Между кирпичами над проемом и вторым рядом кладки должна оставляться щель по размеру поддувала.Это позволит нам избегать перегрева дверцы и образования на ней копоти.

Шамотный кирпич

Далее нам потребуется вести кладку огнеупорным кирпичом:

  • Первый ряд будет формировать начало огнеупорного ядра нашей печи. Ставим колосник на предыдущий ряд так, чтобы он стыковался с огнеупорным материалом на одном уровне.

Колосник

  • Вторым, третьим и четвертым рядом огнеупорного материала выкладываем ядро и делаем проем для топочной дверцы. Перекрытие можно сделать, используя стальные уголки.

Кстати, если мы собираемся устанавливать теплообменник в кирпичной печи, то делать это надо до формирования топки. В любом случае перед установкой необходимо будет рассчитать его КПД, потому что для отопления более 50 кв м, нам потребуется практически постоянно топить печь! Поэтому теплообменник для кирпичной печи стараемся подобрать с большим КПД.

Принцип работы теплообменника

  • Пятый ряд предполагает установку дверцы для подачи воздуха.

Дверца для воздуха

Кроме того здесь мы образуем своеобразную площадку для установки решетки, которая будет состоять из огнеупорного кирпича.

Вернемся к основной кладке. На пятом ряду у нас будет перегородка, отделяющая опускной и подъемный канал. По периметру топочного входа можно установить специальный базальтовый картон.

Далее устанавливаем раму для топочной дверцы. Устанавливаем ее прочно, обрабатывая внешние стороны рамы базальтовым уплотнителем. Впоследствии, при расширении и сжатии металла он не позволит образовываться щелям, откуда будут проникать продукты горения.

Производим установку дверцы

Все эти нюансы учитывает строительный бренд Руспар, который много внимания уделяет возведению качественных печей.

  • Подходим к регистру и вырезаем вывод для него между кладкой шестого и седьмого ряда.

Ведя столько разговоров о кладке, можно задаться вопросом, а сколько нужно кирпичей для выполнения работ. В принципе количество подсчитывается индивидуально, исходя из размеров печи. Сделать это достаточно просто, особенно учитывая, что мы знаем стандартные габариты используемого кирпича.

  • Восьмой и девятый ряд полностью перекрывают дверцу, и теперь перед нами сооружение, которое полностью напоминает то, к чему мы стремимся!

    Перекрытие дверцы

  • Следующие три ряда ведем обычным способом.
  • Продолжаем вести кладку огнеупорным кирпичом, для этого поднимаем еще два ряда и доводим ядро до 8 рядов.
  • Далее в огнеупорном кирпиче начинаем формировать проем для дверцы каменки. Следующие два ряда должны перекрыть верхний проем.
  • Продолжаем вести кладку простым материалом, и, приближаясь к 19 ряду, начинаем формировать проем для дверцы каменки, попутно устанавливая раму.

Кажется, что первоначальные расчеты на тему, сколько кирпича надо на печь могут здесь начинать давай сбой, но в этом-то и прелесть порядовки, мы изначально точно знаем, сколько кирпича уходит на один ряд.

  • Продолжаем кладку, и устанавливаем задвижку. Хорошо уложить ее на базальтовый картон, цена от этого не измениться всей конструкции, но зато обеспечатся зазоры при нагревании.

Задвижка

Далее перекрываем печи и начинаем сужение кладки для того, чтобы выводить воздуховоды. В принципе, это происходит к 22 ряду кладки основным кирпичом.

Раствор

Теперь, когда понятно, как мы будем вести кладку, поговорим о том, на что мы, собственно говоря, кладем кирпичи.

Основная инструкция предлагает нам воспользоваться глиной и просеянным песком. Пропорции стандартной в приготовлении раствора не существует, так как все зависит от того, какие материалы мы выбрали. Однако есть средство привести раствор в идеальное соотношение.

Для этого делаем сразу несколько замесов, это не то чем покрыть кирпичную печь можно, а просто растворы, из которых мы делаем небольшие лепешки и оставляем их самостоятельно высохнуть.

Раствор не должен трескаться

Затем, через несколько дней бросаем их с высоты метра и смотрим на результат. Тот состав, что не разрушился от удара и есть идеальная пропорция песка и глины.

Отделка

Редко удается привести кладку печи к такому состоянию, что после нее не потребуется отделка кирпичной печи.

Здесь надо сделать небольшое пояснение, одно дело, если мы собираемся проводить работы с печкой в помещении, а другое, если это садовая печь из кирпича своими руками, выложенная на открытом воздухе.

Простенькая садовая печь

В любом случае, вариантов для применения отделочных материалов масса, причем они отличаются не только по внешнему виду, но и по стоимости.

  • Во-первых, самый простой и «бюджетный» вариант, это специальная штукатурка. В любом строительном магазине есть эти смеси. К ним еще потребуется армирующая сетка.
  • Во-вторых, самый популярный вариант – изразцы.
  • В-третьих, можно обложить печь керамической плиткой, правда большое внимание необходимо будет уделить раствору. Кто-то из мастеров советует класть плитку на простой цементный раствор, кто-то на плиточный клей, в общем, необходимо будет проконсультироваться.

Самый дорогой вариант, это искусственный или натуральный камень. Это действительно и дорого и сложно выполнимо, причем основная сложность в правильном подборе материалов для раствора.

Отделка керамикой

Иногда можно поступить вообще, кардинально иначе, когда мы находим, чем обмазать кирпичную печь и это простой раствор глины! Правда, это достаточно смелое решение и оно не всегда подходит под общий дизайн интерьера, или не отвечает современным требованиям печи.

К тому же этот вариант больше подходит для печей старых и сложенных много лет назад. Появляющиеся трещины требуют обработки, но кардинально что-то изменить будет сложно. Попросту говоря, чем отделать старую печь, лучше построить новую!

Вывод

Красивое и полезное дополнение к интерьеру комнаты

Строительство печи собственными силами очень ответственный ход и работа займет определенное время. Придется точно сверяться с советами и инструкциями и не отходить от выбранного технологического проекта. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

klademkirpich.ru

Печи камины для загородного дома: устройство, дымоход

Краткое содержание

Имея дачу, у любого хозяина рано или поздно встает вопрос о способе ее отопления. Даже если дом на зиму закрывается, но бывают прохладные летние и осенние ночи, когда хочется погреться у домашнего очага. Наилучшим решением будет выбрать печь-камин, она совмещает в себе две функции, главной из которых является возможность отопления всего дома, даже если это двухэтажная постройка.

Какие бываю печи-камины

Виды твердого топлива для камина

Прежде всего стоит отметить, что наибольшей популярностью пользуются твердотопливные печи-камины для дачи, поскольку, часто к дачному дому нет смысла подводить газ, это является дорогостоящей процедурой и в этом нет необходимости.

Несмотря на то, что проект по газификации в России начался много лет назад, в СССР, он продолжается и по сегодняшний день, и не затронул не только отдаленные села, но и близлежащие к городам. Твердое топливо хоть и стоит дороже, чем газ, но все же есть и альтернатива дровам – пеллеты, торф, уголь.

В зависимости от вида топлива, подразделяются и отопительные печи-камины, на:

  • дровяные;
  • пллетные;
  • угольные.

Есть, конечно, и печи-камины газовых моделей, которые способны работать не только на природном топливе, поступающим из централизованного газопровода, но и на сжиженном пропан-бутане (он продается в баллонах). Такие установки также пользуются большой популярностью.

Камин с водяным контуром

Камин для дачи может быть оснащен водяным контуром, благодаря которому можно подсоединить к нему систему отопления. Благодаря особой конструкции печь способна греть воду, которая затем перераспределяется в радиаторы, расположенные во всех комнатах, таким образом, отапливая весь дом.

Существуют гибридные модели, которые имеют несколько дополнительных функций, таких, как:

  • варочная поверхность;
  • духовой шкаф;
  • место для отдыха, как в традиционной русской печи.

Топка может быть: открытая, закрытая и комбинированная, последняя дает возможность использовать установку только как камин, без функции отопления, что является актуальным в летнее время.

Конструкционные особенности печей-каминов

В независимости от того какое используется топливо, камины для дачи или загородного дома имеют практически одинаковое строение:

Печь-камин

  • корпус:
  • топку;
  • зольник;
  • колосниковая решетка;
  • дымоход.

Дополнительно может быть установлен водяной контур. В газовых моделях зольник и колосник отсутствуют.

  • Основание печи-камина

Корпус топки может быть выполнен из кирпича, стали и чугуна. У каждого материала есть свои преимущества. Так, кирпич является более традиционным, он прекрасно аккумулирует тепло и затем постепенно отдает его. Но кирпичная конструкция сложная и громоздкая, а также требует особых навыков укладки, поэтому непрофессионалу будет трудно оборудовать печь-камин из кирпича собственными силами, без привлечения специалиста.

Основание для печи-камина

Металлическая печь имеет более легкую конструкцию, за счет тонких стенок она быстро прогревается, но также быстро и остывает, теплоемкость ее невелика, а, значит, будет необходимость постоянно поддерживать огонь в топке.

Чугунные модели в плане теплоемкости во многом превосходят железные, однако, они подвержены деформациям в результате резких перепадов температур.

Лучшим решением для дома будет комбинация стального корпуса и чугунной топки, которая внутри выложена шамотным кирпичом или плиткой.

Есть модели печей-каминов из уникального природного камня – талькомагнезита, который отличается высокой прочностью, не подвержен деформациям в результате высоких и низких температур. Он воспроизводит лучистое тепло, которое схоже с солнечным, оно наилучшим образом воздействует на человеческий организм.

Устройство топки

Топка располагается внутри корпуса, наиболее практичным вариантом является чугунное устройство с отделкой шамотным кирпичом, он необходим для того, чтобы защитить метал от высокой температуры, которая со временем может его испортить. Плитка или кирпич также со временем могут испортиться, но их легко заменить. Кладку можно сделать самостоятельно с использованием термостойкого клея или глиняной смеси.

Топка имеет дверцу, которая должна плотно закрываться, она выполняется из стекла, снабженного защитной системой, предотвращающую загрязнения. Реже топка имеет металлическую дверцу, в таком случае теряется свойство камина – наблюдение за огнем.

Топка кирпичного печь-камина

Про печи длительного горения

На колосниковую решетку помещаются дрова или угли, снизу располагается зольник. Он выполняет не только роль бункера, куда ссыпаются продукты горения, но также обеспечивает подачу кислорода, который необходим для обеспечения горения.

С помощью крышки зольника регулируется подача воздуха и тем самым интенсивность огня. Колосниковая решетка обычно чугунная, она мене всего подвержена перепадам температур. Зольник выполняется из нержавеющей стали.

Дымоход

Варианты монтажа дымохода для печи-камина

Устройство дымохода является обязательным условием, поскольку в результате горения выделяются газы, дым, пепел, которые совсем нежелательно наблюдать в комнате. Поэтому эту часть конструкции печи-камина для дачи необходимо оборудовать с особой ответственностью.

Наиболее приемлемым вариантом является вертикальный дымоход, при этом его высота должна быть больше пяти метров. Так, будет обеспечена необходимая сила тяги. Дымоход может быть кирпичным, этот вариант является более устаревшим и менее эффективным, однако, его использование оправдано, если сама печь будет сделана из кирпича.

Но можно его модернизировать – устроить внутри металлическую трубу, так значительно снижается скопление конденсата.

Сегодня чаще всего предпочтение отдают нержавеющим сэндвич-трубам. Их конструкция состоит из двух труб, с разным диаметром, меньшая устанавливается в середине, а между ними слой утеплителя – базальтовая вата. Именно поэтому они получили название сэндвич. Можно использовать и трубы из однослойной нержавеющей стали или гофрированные варианты. Последние часто помещают в старый кирпичный дымоход для улучшения его характеристик.

Как выбрать необходимую модель

Перед тем как принять решение о покупке печи-камина для дачи или загородного дома, необходимо четко понимать, для каких целей она нужна. Будет ли подключена к ней система водяного отопления, или все же будет использоваться более в декоративных целях. Конечно, если нужен просто предмет интерьера, то лучше приобретать камин, дизайн которого может быть разнообразным, подходящим к интерьеру в любом стиле. Камин может функционировать на альтернативных видах топлива – электричестве, биотопливе.

Разнообразие моделей печь-каминов

Если печь необходима в большей степени для обогрева, то в этом случае следует первоначально обращать внимание на мощность: чем ее величина больше, тем быстрее будет обогрет дом. Но приобретать устройство, мощностью 30 кВт для двухкомнатного дома совершенно нет смысла. Для расчета необходимой величины нужно общую площадь дома разделить на 10: так, если дача имеет 65 квадратов, печь-камин с мощностью 6,5 кВт вполне справится с задачей обогрева.

Размеры элементов камина

Следующий параметр – размер топки, он важен для того, чтобы выбрать дровяной камин. В просторную топку может поместиться большее количество дров разного размера – до 0,5 метра. Поэтому необходимость подбросить дровишек возникнет не так скоро.

Пеллетные камины имеют более маленькую топку, это делает их компактными и легкими. Современные модели оснащаются автоматизированной системой, которая контролирует расход топлива и самостоятельно добавляет.

Немаловажный момент — в каком стиле будет сделана печь-камин для дачи. В этом плане выбрать оригинальную модель сложно. Но если нужного варианта в готовом виде не нашлось, можно приобрести отдельно топку и портал (его можно сделать и самостоятельно, своими руками). При выборе портала необходимо отдавать предпочтение кирпичу, натуральному или искусственному камню, керамической плитке. Эти материалы отличаются высокой жаропрочностью и долговечностью.

Основные требования для установки печи-камина

Схема подключения камина с отопительным контуром к системе

Выбор места установки будет напрямую зависеть от эффективности эксплуатации. Нельзя устанавливать печь между окнами, а также на сквозняке, от этого сильно снижается КПД. Лучше всего спроектировать устройство печи-камина посредине дома, чтобы тепло распределялось равномерно.

Если устанавливается устройство с варочной поверхностью, то, конечно, целесообразно разместить его в кухне. Можно использовать двухсторонние варианты, как разграничитель кухни и гостиной.

Для камина с водяным контуром необходимо предусмотреть подводку труб, чтобы они не проходили по периметру комнаты и не портили интерьер. Такую систему лучше заложить еще на начальной стадии строительства.

Кирпичные печи-камины для дачи или загородного дома являются достаточно массивными устройствами, поэтому установка требует дополнительного фундамента. Для металлических вариантов достаточно будет экранировать пространство вокруг места размещения.

Во время эксплуатации необходимо следить, чтобы дымоход не засорялся и была тяга достаточной силы. Не располагать вблизи камина легковоспламеняющиеся предметы, не оставлять работающее устройство без присмотра на длительное время.

Видео: Печь-камин и самостоятельный монтаж дымохода

kaminyn.ru


Смотрите также