Можно ли опирать кирпичную кладку перекрытия на металлическую топку камина. Облицовка топки шамотным кирпичом


Установка каминной топки – устройство основания, монтаж конструкции и облицовка

Классический камин из огнеупорного кирпича с открытым порталом является заветной мечтой многих домовладельцев. Однако возможность возведения подобной конструкции ограничена некоторыми требованиями, предъявляемыми к помещению и месту расположения очага, а также необходимостью сооружения усиленного фундамента. Кроме того, работы должны производиться специалистами, имеющими определенную квалификацию и достаточный опыт. Значительно облегчить и упростить работу поможет установка каминной топки из металла. Готовые к эксплуатации изделия в широком ассортименте представлены на строительном рынке и являются наиболее оптимальным вариантом для сооружения камина.

Особенности каминных топок, их достоинства и недостатки

Топка является одним из основных конструктивных элементов любого камина. Очаг, выложенный из кирпича, аккумулирует образующееся при горении загружаемого топлива тепло, постепенно отдавая его во внешнюю среду. В топке из металла, за счет специально разработанной конструкции, эффективность горения топлива намного выше, однако отдача тепла происходит только во время его сжигания. Учитывая эту особенность, монтаж топки камина производится несколько иначе и предусматривает разводку нагреваемого воздуха, что обеспечивает равномерный прогрев всего помещения.

Окружающий топку воздух, прогреваясь от ее раскаленной поверхности, циркулирует внутри свободного пространства камина и за счет конвекции поступает в вентиляционные каналы, отдавая тепло.

Изделия подобного типа изготавливаются, как правило, из высококачественного чугуна или легированной стали, главными достоинствами которых являются:

  • способность долговременно выдерживать высокие температуры без прогорания металла, чем обеспечивается продолжительность эксплуатации;
  • высокая теплоотдача.

Особая конструкция топки поддерживает повышенную температуру горения топлива за счет отражения выделяемой лучистой энергии от расположенных под небольшим углом внутренних стенок топливника. Внешняя поверхность камеры сгорания покрыта огнеупорной краской, а ее лицевой фасад оборудован открывающейся дверцей из огнеупорного стекла, что повышает пожарную безопасность, в отличие от каминов с открытыми порталами. Под топкой размещается так называемый зольник, через который обеспечивается поступление воздуха для поддержания горения. Образующиеся продукты сгорания удаляются через дымоотвод.

К достоинствам каминных топок можно отнести:

  • простую и быструю установку;
  • высокий КПД;
  • управление процессом горения;
  • отсутствие открытого огня;
  • возможность замены прогоревших деталей.

Кроме того, огромное разнообразие выпускаемой продукции, отличающейся не только формой и размерами, но и внешним видом, позволяет без особого труда подобрать готовую к установке модель, понизив, таким образом, общую стоимость сооружаемого камина.

Среди имеющихся недостатков, отражающих субъективное потребительское мнение, наиболее часто обращают на себя внимание:

  • малый обзор наблюдаемого пламени, особенно у моделей каминных топок, относящихся к эконом классу;
  • загрязняющееся копотью обзорное стекло, которое необходимо постоянно очищать;
  • стандартный черный цвет изделий.

Касательно последнего пункта стоит отметить, что каминная топка с лицевой стороны может быть дополнена художественной накладкой из бронзы или латуни, однако за такой изыск придется доплатить.

Монтаж конструкции

Выбор подобных изделий осуществляется, исходя из размеров и формы помещения, где предполагается их установка, каминная топка должна быть соответствующей мощности и обеспечивать полноценный прогрев всей площади без подключения дополнительных приборов обогрева. Возможные способы установки предусматривают несколько вариантов правильного исполнения, гарантирующие нормальную работу и полную безопасность при эксплуатации:

  • встраивание металлической топки в подготовленную конструкцию камина;
  • установка каминной топки с последующей облицовкой.

Второй вариант устройства камина в доме гораздо проще, так как обложить каминную топку кирпичом можно самостоятельно, не имея особых профессиональных навыков и необходимых знаний. При этом возводимая конструкция располагается непосредственно на поверхности пола, не требуя сооружения усиленного фундамента.

Единственным ограничением является плавающий пол, особенность которого состоит в отсутствии жесткой связи подобного покрытия с основанием постройки – плитами перекрытия или стенами.

В сущности, такой монтаж камина с чугунной топкой сводится к устройству прочного основания под ним и к последующей облицовке, которая способна придать очагу соответствующий вид и скрыть некоторые конструктивные элементы. Производство работ предусматривает несколько этапов:

  • устройство основания;
  • установку каминной топки;
  • монтаж дымоотвода;
  • внешнюю облицовку и декоративную отделку.

Выбирая место под установку, следует учитывать, что стена примыкания должна быть выполнена из негорючих материалов и дополнительно заизолирована любым теплоизолятором, способным выдерживать повышенные температуры. Специалисты советуют использовать фольгирированую вату на базальтовой основе или листы суперизола. Кроме этого, между примыкающей стеной и задней внешней стенкой топки должно оставаться свободное пространство для свободной конвекции нагреваемого воздуха.

Устройство основания под каминную топку

Так как возводимая конструкция имеет сравнительно небольшой вес, при устройстве ее основания вполне можно ограничиться цементно-песчаной стяжкой толщиной 10-15см, армированной металлическим прутом или сеткой. Заливка стяжки производится на предварительно уложенный слой гидроизоляции. В качестве опорной конструкции для устанавливаемой топки может служить как сварная подставка из металлического уголка или швеллера, так и сложенный из кирпича или газобетонных блоков постамент.

Легкие и прочные газобетонные блоки считаются наиболее приемлемым вариантом для устройства основы под каминную топку на деревянных полах или перекрытиях малой прочности.

Высота устанавливаемой опоры должна быть не менее 20см от уровня пола. Укладку блоков на подготовленное основание начинают после приобретения им достаточной прочности. В качестве связующего используют цементно-песчаный раствор или клей. Впоследствии поверхность кладки выравнивают оштукатуриванием или отделывают керамической плиткой, натуральным камнем, искусственным мрамором, либо другим декоративным строительным материалом.

Установка каминной топки

Перед установкой топки на возведенную опору, следует еще раз проверить горизонтальность поверхности основания строительным уровнем, а в случае необходимости – выровнять ее нанесением дополнительного слоя штукатурки. В целях обеспечения должной безопасности, на подготовленную опору укладывают стальной лист толщиной 2-3мм, а непосредственно под основание камеры сгорания – соразмерную прокладку из асбокартона. Задняя поверхность топки не должна примыкать вплотную к стене помещения, так как наличие некоторого пространства необходимо для конвекции нагреваемого воздуха и той же безопасности.

Монтаж дымоотвода

Правильное расположение топки на возведенной конструкции должно предусматривать возможность ее удобного соединения с дымоотводом, а также его дальнейший вывод на кровлю сквозь заранее проделанное отверстие в потолочном перекрытии. При этом необходимо соблюдать существующие нормы предельного отклонения присоединяемой к топке трубы по вертикали.

По нормам пожарной безопасности, при общей высоте выводимого дымоотвода менее 5 метров, допустимый угол отклонения по вертикали должен составлять не более 45градусов! Игнорирование данного требования приводит к утрате должной тяги отопительной установки, что связано с неоправданным риском.

В качестве дымохода используют двухконтурную стальную трубу с термоизоляцией, собранную из нескольких секций. Соединяемый внутренний контур перед сборкой обрабатывают специальным герметиком, а наружный – скрепляют заклепками. При установке трубы необходимо следить, чтобы места стыков не приходились на уровень перекрытия. Для компенсации эксплуатационных температурных расширений, между секциями вставляют гибкий элемент, который:

  • обеспечивает необходимую подвижность;
  • предотвращает выдавливание трубы;
  • сохраняет герметичность стыков.

Устанавливаемый дымоотвод не должен всем весом опираться на корпус каминной топки. Его крепление производится посредством хомутов, закрепляемых на близлежащей стене. Высота выводимой на крышу оконечности трубы в значительной степени влияет на силу развиваемой топкой тяги. Специалисты по устройству отопления рекомендуют делать ее возвышение над крышей не менее одного метра.

Внешняя облицовка каминной топки

Наиболее подходящим материалом для облицовки металлической топки является шамотный кирпич. Обладая высокой жаростойкостью, он способен выдерживать длительный нагрев до 1000 градусов, а низкая теплопроводность позволяет долго сохранять тепло вокруг очага, не отдавая его в окружающее пространство. Перед тем как каминную топку обложить кирпичом, следует определиться, будет ли он являться основой декоративной отделки или возводимая кладка подразумевает ее отсутствие.

Для создания облицовки из кирпича, его предварительно сортируют, тщательно подбирая одинаковую толщину, что позволяет получить красивые швы при кладке. При этом внимание обращают еще и на тон его окраски. Колеровка кладочного раствора придаст поверхности более выраженную фактуру.

При облицовке каминной топки газобетонными блоками, внутреннюю поверхность возводимой кладки термоизолируют базальтовой ватой с фольгирированным слоем или листами суперизола. Это помогает предотвратить возможное растрескивание облицовочного материала, так как блоки газобетона неустойчивы к воздействию высоких температур. Впоследствии кладку оштукатуривают под декоративную отделку, в качестве которой допускается применять различные материалы.

Наиболее простой и экономичный способ облицовки каминной топки заключается в сооружении каркаса из строительного металлопрофиля с последующей его обшивкой. В этом случае крепление термоизоляции предусматривается с внутренней стороны защитного экрана, а возможность выполнения декоративной отделки – с внешней. Для выхода прогретого воздуха в обшивке предусматривают отверстия, задекорированные решеткой.

Монтаж топки, каминной или печной, может предусматривать множество вариантов, выбор которых зависит от размеров помещения, конкретных условий эксплуатации, финансовых возможностей и прочих немаловажных факторов. Подобрать наиболее оптимальный способ устройства очага в доме помогут профессиональные строители и советы специалистов-печников.

semidelov.ru

Тонкости облицовки металлической каминной топки кирпичом

Вопрос- имеется металлический камин- нутро, надо обложить кирпичом.Вопрос – может ли кладка кирпичная контактировать с металлической топкой, т.н. опираться в верхней ее части? Есть мнение что металл будет расширяться и разрушит кладку?

Начинать ответ надо с выяснения простого вопроса: почему происходит растрескивание и разрушение печной кладки. Ответ тут очень прост: разница в линейном расширении. Поэтому, например, рекомендуется прогревать печи неторопливо, равномерно — интенсивный прогрев вызывает разницу в расширении кирпича: в районе топки нагрелся — расширился; вдали от топки холодный — размер прежний. Но массив один, и он малоэластичный — отсюда трещины. В случае неоднородности материала трещин еще больше — сказывается разница в КТР (коэффициенте теплового расширения).

У металла и кирпича КТР различный — железо нагревается больше. При этом линейное расширение метрового куска железа при солидном нагреве может достигать сантиметровых величин — это очень много. У кирпича в тех же условиях счет идет на миллиметры. Поэтому опирание кладки на железную топку категорически недопустимо! Более того, между металлом и кладкой должен быть зазор — запас на расширение.

Первое правило печника: не опираем кладку на железо! Никогда! Духовки, дверцы и т.д. монтируются в печной массив с учетом «игры» метала при нагреве. Промежуток заполняют асбестовым или базальтовым шнуром, вымоченным в глиняном растворе.

В случае с камином такой метод неудобен. Но выход есть. Нужно просто создать несущую конструкцию, независимую от топки — теплового ядра. Конструкция обязательно несущая, не привязанная к тепловому ядру. Перекрытие облицовки должно быть выше стальной (или чугунной) топки. Образно говоря, топка должна немного «болтаться» в облицовке.

Осуществить это несложно. Вот у нас схематичная топка камина.

Каминная топка

При необходимости ее немного приподнимают, чтобы уровень ее пода совпадал с уровнем кирпичного пода. Для простоты мы будем считать, что у нас все хорошо и все совпадает.

Выводим Г-образные боковые стенки облицовки. Обращаем внимание: кладка нигде не прилегает вплотную к металлической топке! По лицевой части (портал) зазор примерно 3-5 мм. Сделать такой очень просто: достаточно приложить стеклышко. Оно равномерной толщины и не разбухает от воды, не оставляет пятен. После работы его легко удалить. По боковым стенкам и сзади желательно иметь запас сантиметров 5, который нужен для циркуляции теплого воздуха. Если кирпич для облицовки применяют щелевой, то его желательно изнутри этого короба оклеить фольгированным базальтовым картоном. Фольгой к топке.

Кладка нигде не должна прилегать вплотную к металлической топке

Перекрыть проем можно несколькими способами. Самый простой — на уголках. Ставим два уголка постелями навстречу и, как в паз, в желоб закладываем кирпичом. Но лучше рассверлить кирпич (по два отверстия на большую пласть) и собрать балку на растворе с помощью анкерных резьбовых шпилек. Стянув шпильками кирпичную балку, оставляют ее сохнуть. После высыхания излишки шпилек срезают, а гайки прячут в кладке. Получается вот такое примерно перекрытие.

Кстати, балку не обязательно делать вровень со всей кладкой. Можно немного выдвинуть полку. Или сделать полку напуском выше этого перекрытия — каждый сам себе дизайнер

После перекрытия выводим кладку на один общий уровень. Высота зависит от дизайна. После кирпича можно и обычный короб из гипсокартона или листа ГВЛ монтировать. Но, опять же, по правилам каминной облицовки, т.е. есть с фольгированным базальтом, вентиляционными решетками для конвекции и т.д.

При желании кирпичную кладку можно продолжить и до потолка, но отверстия для конвекции все равно обязательны

teploguru.ru

Облицовка каминной топки кирпичом и гипсокартоном своими руками: технология монтажа

Сама по себе чугунная каминная топка представляет собой рабочий корпус. Он полностью функционален, но далеко не всегда эстетичен. Да и металлические стенки корпуса раскаляются слишком сильно и представляют собой опасность.

Облицовка каминной топки своими руками решает все эти проблемы.

Каминный портал

Такого рода эстетичное обрамление носит название каминного портала. В случае установки стационарного кирпичного камина он составляет собой неотъемлемую часть устройства, а вот при монтаже готовой печки от компании Мета, например, приобретается или изготавливается отдельно.

  • Готовый портал – большинство компаний, как, например, известная фирма Мета, предлагают наряду с топками и разнообразные каминные порталы из самых разных материалов. Чаще всего, это камни, выдерживающие большой нагрев и способные аккумулировать тепло – змеевик, талькохлорит. На фото – пример портала из змеевика от компании Мета.

  • Облицовка каминной топки кирпичом – популярнейший вариант при монтаже топки своими руками. Применяют для этого огнеупорный кирпич, оштукатуренный шамот или изразцы – все эти материалы хорошо аккумулируют тепло и могут использоваться в качестве примера правильной отделки. Клинкер подходит намного меньше, поскольку его теплопроводность слишком велика.

  • Отделка гипсокартоном – в этом случае вокруг корпуса сооружается каркас из металлического профиля и обшивается гипсокартонными листами. Такой декоративный корпус можно зашить любого вида плиткой, хотя предпочтительнее всего остается керамическая. Однако в этом случае необходима теплоизоляция чугунной каминной топки. Облицовка каминной топки с фото представляет собой такую отделку.

Облицовка каминной топки кирпичом

Этот вариант устроить своими руками сложнее, однако он имеет и ряд преимуществ. Во-первых, это пример отделки, где нет надобности в теплоизоляции, поскольку камень прекрасно сохранит тепло и равномерно отдаст его воздуху. Во-вторых, он способен удерживать тепло какое-то время, так что даже с потухшей топкой очаг будет обогревать комнату.

  1. Для укладки используется либо специальный клей, либо цементный раствор.
  2. Кладут кирпич обычным способом – со смещением, по рассчитанному заранее проекту, то есть, по габаритам каминной топки. Порядовка здесь не нужна, поскольку технология укладки очень проста: по сути, портал представляет собой самый обычный кирпичный короб.
  3. Между каменной стенкой и стенкой корпуса остается зазор не менее 5 см, между задней стенкой очага и каменной – не менее 10 см.
  4. При отделке дымохода нужно следить за тем, чтобы облицовка не опиралась о дымоходную трубу или корпус очага.

Кирпичная кладка привлекательна сама по себе, поэтому редко требует дополнительной отделки, но при желании готовую конструкцию можно отделать плиткой или облицовочным камнем.

Отделка камина гипсокартоном

Технология обшивки мало чем отличается от отделки любого другого архитектурного элемента. Предварительно создают эскиз изделия, поскольку размеры у топок разные. Да и печные модели могут отличаться друг от друга.

  1. Нарезается по размерам металлический профиль, и скрепляется саморезами. Сначала монтируют несущую конструкцию, а затем усиливающие горизонтальные и вертикальные планки.
  2. Поверх готовой конструкции фиксируют планки для крепления гипсокартона – коробом вверх.
  3. Обшивают конструкцию оцинкованным стальным листом изнутри.
  4. Закрепляют на поверхности слой базальтовой ваты. Предпочтительнее выбирать не фольгированный материал, поскольку последний при нагреве издает запах.
  5. Листы нарезают по размерам и закрепляют саморезами к металлическому каркасу. Готовую конструкцию также можно отделать плиткой любого рода и вида.

Облицовка каминной топки своими руками на видео предлагает в качестве примера отделку очага гипсокартоном и готовым порталом от Мета.

kamingid.ru

​Самостоятельная облицовка кирпичом топки Мета «Двина 700»

Оглавление 1. Нюансы постройки камина 2. Дымоход и фундамент

Еще два года назад появилась идея у автора сделать камин в дачном доме. Дом был построен еще 15 лет назад: получился дом очень странных размеров, в котором большую долю первого этажа занимает гараж. И как раз пару лет назад было принято решение сделать из больших гаражных площадей полноценную комнату. Было организовано хорошее утепление помещения по кругу, поменяна лестница, и появилась мечта, которую можно было осуществить, поставить камин.

Итак, камин начал строиться: возводили фундамент под кирпичный камин. Потом, когда зимой этот фундамент отстаивался, пришла отличная мысль – не выкладывать камин с нуля, а применить готовую каминную топку. Это решение позволит избежать множество ошибок при строительстве этого самого камина, ведь для непрофессионалов очень легко допустить технические или конструктивные ошибки. Каминная топка – это дымоход из нержавеющего металла. Бюджет был небольшой, выбор пал на каминную топку Мета Двина 700 без стекла.

К моменту покупки топки уже был куплен шамотный кирпич на первый проект камина для постройки, поэтому приняли решения этот кирпич пустить на будущую облицовку для купленной топки. Пусть дорого, зато гарантирована необычная фактура и приятный оттенок. Перед стройкой был организован проект, и по нему началось продвигаться строительство.

Кладочная смесь для облицовки – это «Мертель», которая предназначается как раз именно к шамоту. Термических нагрузок швы не будут испытывать, прочность шва не является великой, так что это решение, наверное, ошибочно. Свод камней над топкой будет опираться на уголок из стали, под который были выпилены пазы в кирпичах. Все камни для облицовки пилились болгаркой с каменным отрезным диском – этот диск пилит намного лучше, чем алмазный. Полки сооружались из массива дуба. Целый день был потрачен на поиски и выбор досок - было–просмотрено множество вариантов, но все равно некоторые по цвету не подошли из купленных. От внутренностей камина дерево было отгорожено базальтовым картоном, использовались штифты и жидкие гвозди для крепления этой защиты. Перед самой топкой в полку было внедрено обычное оконное стекло, оно было посажено в паз на прозрачный герметик. Оно защищает полку от угольков и нагревания, а также станет отражать свет из топки – должно быть красиво.

Сейчас камин уже отлично работает и радует глаз, тепло от него поступает значительное и его хватает для обогрева комнаты. Перегревания материалов нигде не наблюдается, и трубы не изменили своего цвета – протеков конденсата нет. Хотя камин топился нещадно, наверное, такой результат благодаря отсутствию стекла – не бывает перегрева металлических частей конструкции.

Площадь комнаты, в которой установлен данный камин, составляет 24 метра, но 4 из них занимает лестница и еще 2 – это вход в комнату. Камин кажется большим, но в комнате с ним намного уютнее. Перед установкой такого камин стоит определиться, какую мебель вы хотите видеть в своей комнате, чтобы не было перегруженности предметами. В данном случае нет возможности перед камином поставить диван, так как камин имеет открытую топку. «Зона отчуждения» камина практически упирается в противоположную стенку. Опыт эксплуатации показывает, что искры и нестерпимый жар не улетают дальше 30-40 см. Короб для камина возводился позднее из такого материала, как минерит. Стоит отметить, что кладку лучше было бы производить на цементный раствор, а не на «Мертель», так как последний нужен только в том случае, если кирпичи идут в контакт с огнем – в данном случае такого точно нет. Здесь защитный кожух топки греется примерно до 80 градусов до кладки, еще остается слой воздуха в 1-2 см.

Нюансы постройки камина

До прохода через крышу использовались трубы из нержавейки со сварным швом. Все делалось от камина – и вверх. 0,5 м диаметром 200 мм, шибер 200, переходник на150, 2,5 метра трубы на 150. Далее – переход на утепленную трубу д150, до конца утепленной трубы 150. Дымоход общей длиной получился 7,5 метров. Некоторые специалисты советуют стыки труб обматывать алюминиевым скотчем: этого не стоит делать, так как скотч на одностенных трубах будет точно плавиться и обгорать.

Что касается постройки плок и столешницы. Доски крепились следующим образом: между собой сажались на штифты и на эбоксидку, которая была замешана на опилках из этих же досок. Полученные полки крепились к камню также на штифты – по две на каждую сторону, а также на склеиваемые поверхности - точечно наносились жидкие гвозди и эпоксидный клей. Потом на сутки полки нагружались кирпичами, да и полки сами по себе очень тяжелые. Держится все очень прочно. До того момента, как не будут завершены все грязные работы в доме, стоит заклеить деревянные полки, тем самым уберечь от грязи и пыли.

Были сомнения насчет того, сказывается ли уменьшение диаметра с 200 до 150 трубы дымохода. Скорее всего, сказывается, но тяга в данном случае автора устраивает отлично. Расчеты, опираясь на ГОСТу для данного размера топки показали, что трубы в 150 достаточно при прямом дымоходе 7,5 метров. Но тут каждый сам решает для себя или это прямое нарушение рекомендаций производителя. Хозяин камина для себя ввел несколько строгих ограничений: использовать только лиственные сухие дрова – для того, чтобы как можно меньше сажи откладывалось в переходах. Не стоит также загружать топку по максимуму: хозяин камина загружает по одному полену колотому в 40 см в минут 20. Дрова в топке стоит располагать ближе к задней стенке камина.

Хозяин печи прилагает схему-чертеж своей конструкции, которая может помочь другим построить такой же вариант для своей топки. Она заключает в себе систему отопления второго этажа. Над каминной залой остается неутепленный второй этаж, который был выложен всего в полкирпича. В дальнейшем планируется утеплять весь дом, и чтобы потом ничего не переделывать, относительно камина сразу рассматривалась возможность отопления с помощью него второго этажа. Из кожуха топки выходит два патрубка, а также отопительная щель вокруг дымохода. Патрубки было решено не применять, так как негде вывести было еще одну трубу 150 диаметром. Отопительный канал был организован вокруг дымохода. На схеме-чертеже все рассмотрено подробно. Недостаток у данной системы все же имеется: невозможно оперативно регулировать – к примеру, закрыть, отопление второго этажа. Сейчас идут размышления насчет того, как это сделать – пока не собран кожух на втором этаже.

Диаметр отверстия между 1 и 2 этажами получился с кольцом внутренним диаметром 150 и внешним 200. Это, наверное, чуть больше, чем надо, поэтому сектор градусов в 30 был затыкан фольгированной ватой. Этот небольшой сектор был затыкан, но осталось 330 градусов еще. Сейчас площадь канала на второй этаж эквивалентна трубе радиусом 60 мм. Канал вдоль трубы дымохода диаметром 150 и трубой диаметром 200, которая вставлена в проход потолочного перекрытия – через эти отверстия тепло проходит на второй этаж. На схеме виден красный цвет – это дымовой канал. Оранжевым цветом обозначен горячий воздух, который собирается в коробе и разделяется на два потока: один поступает в комнату, а другой вдоль трубы идет на второй этаж. Дымоход является одностенным до середины второго этажа, а дальше идет сэндвич.

Дымоход и фундамент

Фундамент в данном случае – это 120х80 размерами, армирован арматурой из стеклопластика – она была взята на пробу. Никаких проблем при применении не было выявлено, а также фундамент не давал усадки.

С дымоходом ситуация обстояла следующим образом: он выбирался, исходя из цены. Бюджет был сильно ограниченным. Одностенный стоит гораздо дешевле, кроме того было принято решение на сужение диаметра дымохода. После того, как были изучены все рекомендации производителя, был сделан вывод: утепление необходимо сделать для меньшего образования конденсата, а также быстрого прогревания трубы для отопления в зимний период времени. Утеплять трубу было необходимо, к примеру, на неотапливаемом чердаке, кроме того, сэндвич более пожаробезопасный. На нем рука будет терпеть даже при долгой топке, а на одностенном обжигает.

Что касается теплоотдачи камина: камин не имеет стеклянной дверцы, а значит его тепло – 7 кВт, которые были заверены производителем, делятся между: тепловым излучением из открытой топки, конвективным нагревом воздуха топкой, теплоотдачей от горячей трубы. Если камин сконструирован правильно, то он максимум своей энергии выдаст на втором пункте, исходя из такого ухищрения, над трубой делать не стали. Колючая проволока также поможет тут вопросу с эффективностью – для того, чтобы повысить эту эффективность, она должна иметь максимальную площадь контакта с трубой высокой теплопроводности – к примеру, можно использовать термопасту. На трубы диаметром 115 – к примеру, банные, существуют специальные насадки, на которых есть оребрение на радиаторах, а также имеются баки для организации водяного контура отопления. Это имеет смысл для очень мощных каминных топок – больших и чугунных, которые нацелены на единственное и постоянное отопление жилого дома.

Но учитывая все это, рекомендует производитель первый метр дымохода от топки вести одностенной трубой – как раз для того, чтобы повысить теплоотдачу. Автор последовал данным рекомендациям, и была проведена одностенная труба еще до середины отапливаемой комнаты на втором этаже. По наблюдениям автора дым на выходе – крыше, стал совсем уже не горячим: это говорит о том, что большая часть энергии тепла от сжигания топлива рассеялась в доме.

Крайне важным моментом является то, что если топка не закрыта стеклом, то обязательно нужно выложить огнеупорным материалом пол хотя бы 60-80 см от топки. Хозяин печи выложил пол керамической плиткой в фрезерованный паз доски пола. Угольки станут лететь, а также постоянно сыпаться мусор из топки, от дров. И если стоит камин, а не печь, то вряд ли захочется за каждым поленом выходить на улицу в дровенник, если даже дрова лежат в корзине около камина, то и с них будет сыпаться много мусора, поэтому площадка под камин – это важная вещь.

Источник: https://www.forumhouse.ru/threads/177007/

Похожие статьи:

1. Топка Jotul i80 и облицовка Sunhill Monro: самостоятельная установка

2. Самостоятельный монтаж топки Invicta Options 700 и дымохода «Вулкан»

3. Топка Jotul i520F: правильная установка

4. Schmid Lina 8770: установка топки

kamin-spb.ru

инструкция и видео правильной обкладки чугунной топки

Чугунная печь является очень удобным приспособлением для быстрого нагрева небольших помещений. Чугун быстро нагревается при помощи дров и долго сохраняет тепло.

Чугунные печи компактны и просты в эксплуатации. Но есть и некоторые неудобства. Металлическая печь может быть источником многих неприятностей. Опасность обжечься о раскалённую поверхность металла, неконтролируемый расход тепла и открытый огонь – всё это может привести к беде. Печь, которая обложена кирпичом, лишена всех этих недостатков.

Выбираем материал

Печь, которая обложена камнем или кирпичом, превращается в своеобразную термическую камеру. Облицовка позволяет долго сохранять тепло, исходящее от печи, и равномерно нагревать отапливаемое помещение. Чтобы обложить топку самостоятельно проще всего использовать кирпич.

Огнеупорный кирпич выдерживает температуру свыше 1000 градусов

Этот материал имеет следующие преимущества:

  1. Огнеупорность
  2. Небольшая стоимость
  3. Длительное удержание тепла
  4. Прочность
  5. Долговечность
  6. Защита от инфракрасного излучения.

Для кладки выбирается огнеупорный шамотный кирпич.

Это важно: не стоит экономить при выборе кирпича для печки. Он не должен иметь дефектов, трещин и вкраплений посторонних материалов. Неверно подобранный материал может привести к быстрому износу облицовки.

 

Подготовительные работы

 

На 100 кирпичей требуется около 3 ведер глиняного раствора

Для качественной облицовки необходимо сделать соответствующий раствор. Один из вариантов – смесь глины и цемента.

Во время приготовления особую значимость имеет консистенция. Полученная масса должна быть похожей на тесто. Большое количество воды приведёт к появлению трещин на кладке. Раствор должен быть однородным, без комков и мелких камешков.

Песок, смешанный с глиной, послужит надёжным соединителем между кирпичами. При смешивании необходимо контролировать соотношение песка и глины. Точного определения этого показателя не существует. Его получают экспериментальным путём. Для этого делается несколько пробных замесов небольшого объёма.

Берётся одна часть глины и одна четвёртая песка, затем делают замес в равных пропорциях и так далее. Добавляется вода. Всё перемешивается до получения пластичной массы.

Простая проверка укажет на качество изготовленного раствора. Достаточно скатать небольшую частичку раствора в палочку и согнуть её. Отсутствие растрескивания укажет на то, что материал выдержит большие температуры, и не будет подвержен деформации.

В качестве раствора может выступить смешивание цементно-песчаного соединения с клеем ПВА. На клей приходится одна пятая массы всего раствора.

Знатоки советуют: для раствора лучше воспользоваться покупной «печной смесью». Этот материал – гарантия качественной кладки.

 

Этапы обкладки

 

Работы по обкладке чугунной печи кирпичом включают в себя следующие этапы:

  • Разметка
  • Закладка фундамента
  • Облицовка
  • Финишные работы
  • Просушка.

 

Разметка

Особенное внимание следует уделить предварительной разметке будущей конструкции. Близкое расположение кирпича к стенкам печки может привести к растрескиванию облицовочного материала и соединительного раствора. Большое расстояние не даст возможность прогревать облицовку в полной мере. КПД такого устройства будет низким. Наилучшим расстоянием считается зазор от трёх до пяти сантиметров.

 

Закладка фундамента

 

Желательно сделать гидроизоляцию фундамента во избежание подсоса воды

Перед облицовочными работами необходимо проверить поверхность, на которой установлена печь, на прочность. Вес будущей конструкции может достигать пятисот килограмм и выше. Наличие крепкого пола позволяет делать фундамент непосредственно под чугунной печью. Поверхность пола бетонируется.

Если же пол недостаточно надёжен, то вырывается яма, глубиной до полуметра. В неё засыпается щебень, который выступает в качестве подушки. Затем всё заливают раствором песка и цемента.

Облицовка

 

Для лучшего сцепления кирпича предварительно его замочите в воде

Для достижения максимальной эффективности теплоотдачи, кладку производят в полкирпича. Такая толщина позволит равномерно использовать получаемое тепло.

Особые требования относятся к первому слою. Основание не должно иметь трещин и зазоров, так как на нём будет лежать тяжесть всей конструкции. Небольшие зазоры между кирпичами второго ряда будут служить своеобразной вентиляцией. Размер зазоров не должен быть больше половины кирпича. На каждую сторону печи достаточно пары отверстий. Большее количество снизит эффективность нагревания.

Следующие ряды укладываются в такой же последовательности. Для получения ровных стенок, через каждые пять рядов кладку проверяют при помощи уровня.

Возьмите на заметку: чтобы кладка была ровная, можно воспользоваться прутком из металла. Он должен иметь квадратное сечение и быть идеально ровным. Прут смазывают машинным маслом, и укладывают поверх первого слоя. Раствор можно наносить прямо на него. После укладки следующего слоя, пруток легко извлекается.

Проём под дверцу требует к себе особого внимания. Его следует делать, учитывая индивидуальные размеры обкладываемой печи. Чтобы верхние слои над проёмом не продавили кладку, над ним укладывается металлический швеллер или уголок. Также следует отнестись и к отверстию поддувала, которое обычно располагается под дверцей.

Финишные работы

 

Эстетичный вид печи способствует поднятию настроения

На готовые стены обкладки укладывается стальной лист, толщиной не менее 10 миллиметров. Сверху он накрывается асбестовой плитой. Труба выводится под крышу. Её можно делать из кирпича, но наиболее простым вариантом является железная конструкция.

Если печь располагается возле стены, то разделяющее их пространство нужно отделить асбоцементным листом.

После завершения кладки можно подумать об оформлении полученной конструкции. Тут каждый может проявить свою индивидуальность. Верхняя часть печи может быть выполнена в любой форме для соответствия интерьеру отапливаемого помещения.

Не следует красить кладку. Это приведёт к неприятным запахам при нагревании печки.

 

Просушка

По окончании всех работ, печке дают хорошо просохнуть. Обычно на это уходит день или два. Это позволит кирпичам войти в надежное сцепление, сделать усадку.

Правильная облицовка чугунной печи позволит максимально использовать тепло, которая она даёт и при этом значительно экономить топливо.

Из этого видео Вы узнаете, как сделать «сухую» кладку (без раствора) для кухонной печи.

Оцените статью

Загрузка...

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Мой мир

6sotok-dom.com

Как обложить чугунную топку 🚩 как облицевать каминную топку 🚩 Ремонт дачи

Автор КакПросто!

Чугунная топка, как и чугунная печка, очень хорошо нагревается, безопасна и удобна в использовании. Но чтобы тепло от печки выделялось не только во время горения, ее следует облицевать кирпичом или другими материалами, которые будут сохранять и выделять в помещение тепло в течение долгого времени. Кроме того, обложить чугунную топку стоит для создания декоративного эффекта, так как сама по себе она не всегда вписывается в интерьер.

Статьи по теме:

КакПросто рекомендует

Вам понадобится

  • - чугунная топка;
  • - материалы для создания термокамеры: кирпич, изразцы, оштукатуренный шамот, мрамор, гипс и т.д.
  • - материалы для термоизоляции;
  • - вспомогательные материалы: кладочная смесь, цемент и т.д.;
  • - инструмент: шпатели, отвес, уровень, мастерок, правило и т.д.;
  • - материалы для декоративной отделки.

Инструкция

Подберите материалы для наружной оболочки, именно от выбора материала будут зависеть согревающие свойства камина, а также его внешний вид. Выбирайте любые материалы, помимо традиционного кирпича и плитки для облицовки используются гипсокартон, мрамор, гипс, французский ракушник, и даже стекло, металл и керамика. Если вы хотите, чтобы камин грел помещение всю ночь, даже когда печь не топится, выбирайте материалы, которые не боятся нагрева и накапливают тепло во время работы, например, огнеупорный кирпич, изразцы или оштукатуренный шамот. Обратите внимание, в этом случае не требуется использование изоляции, поэтому можно быстро обложить топку. Если вы выбрали материалы, которые не передают и не накапливают тепло, боятся перегрева, например, гипсокартон или мрамор, которые могут даже треснуть, позаботьтесь о полной огнеупорной фольгированной изоляции корпуса термокамеры.

Для топки установите подиум, перед камином обязательно оборудуйте площадку из огнеупорного материала длиной не менее 50 см и шириной равной ширине камина плюс по 20 см с каждой стороны.

Разработайте или найдите готовый проект камина. Учтите, что расстояние между стенками печки и камина должно быть не менее 5 – 6 см, а от задней стенки – не менее 10 см. Чем толще будет стенка наружной оболочки, тем больше тепла будет сохранять камин, поэтому, если вы цените тепло, выбирайте проект с толщиной стенки в один кирпич. Обязательно предусмотрите подвод снизу холодного воздуха в достаточном количестве, а сверху – возможность выхода горячего воздуха.

Обложите топку согласно выбранному эскизу. При кладке обязательно выверяйте положение кирпичей с помощью отвеса, натянутого шнура и уровня. Следите, чтобы швы были ровные и одинаковые.

После того, как вся топка будет обложена кирпичом, сделайте дымоход, изолировав его специальными материалами.

Если вы обкладываете свою печку обычным кирпичом, после полной просушки кладки облицуйте термокамеру декоративной термостойкой плиткой.

Предложение от нашего партнера

Полезный совет

Если обложенная кирпичами топка дымит, попробуйте использовать заменить дрова на более сухие или прочистите дымоход от сажи.

Источники:

  • камин с чугунной топкой своими руками

Совет полезен?

Распечатать

Как обложить чугунную топку

Похожие советы

www.kakprosto.ru

Монтаж каминной топки своими руками

Настоящий кирпичный камин выложить непросто, а вот установить в доме готовую топку и красиво ее облицевать при желании сможет каждый. Очень важно правильно подобрать место, подготовить прочное надежное основание, закрыть прилегающие стены негорючими материалами. Необходимо также продумать крепление трубы дымохода и обеспечить ее пожаробезопасность. При соблюдении технологии монтаж каминной топки своими руками не доставит никаких хлопот.

Монтаж каминной топки своими руками

Содержание пошаговой инструкции:

Подготовка основания под камин

Вес топки и корпуса камина очень большой, поэтому основание под него должно быть максимально прочным и надежным. Особенно важно, чтобы это основание не имело перепадов по высоте, иначе конструкция неравномерно осядет, появятся трещины. Кроме того, прилегающие к топке стены следует выложить из негорючих материалов или обшить огнеупорным утеплителем и листами оцинковки.

Чугунная каминная топка

На подготовительном этапе потребуется:

  • цементно-песчаный раствор;
  • кирпич;
  • металлическая сетка для армирования;
  • строительный уровень;
  • кельма;
  • утеплитель;
  • гидроизоляционный материал;
  • рулетка.

Видео — Монтаж камина пошагово

Шаг 1. Разметка под камин

Участок, где будет монтироваться камин, должен быть свободным и чистым. Рулеткой отмеряют ширину и длину камина, мелом на полу рисуют разметку. Если несущая стена из дерева, рекомендуется либо вырезать ее участок и заменить кирпичной кладкой, либо выложить впритык дополнительную кирпичную перегородку.

Разметка под камин

Если выбран второй вариант, перегородку следует устанавливать на одном фундаменте с топкой. Это нужно учесть при разметке основания в полу и добавить по периметру толщину кладки. На стене также прочерчивают линии, обозначающие ширину камина.

Шаг 2. Заливка фундамента

Площадь фундамента должна быть больше площади камина, поэтому с каждой стороны прибавляют по 30-40 см. Глубина фундамента составляет примерно 50 см, более тонкое основание не выдержит нагрузки. Если пол в доме из досок, по разметке вырезают фрагмент покрытия вместе с лагами. Замешивают цементный раствор, затем небольшое количество выливают на подготовленный участок. Разравнивают, сверху укладывают армирующую сетку и снова заливают раствором.

Фундамент для камина

Можно сделать кирпичный фундамент: красный кирпич выкладывают несколькими рядами с обязательной перевязкой, пока основание не поднимется на уровень чистового пола. Поверхность фундамента проверяют уровнем, при необходимости выравнивая раствором. Когда раствор хорошо высохнет, основание покрывают гидроизоляционным материалом.

Заливка фундамента под камин

Шаг 3. Возведение перегородки

Кладку выполняют из кирпича, газобетона или пазогребневых плит – огнеупорных материалов. Между кладкой и топкой обязательно должно оставаться свободное пространство для выхода теплого воздуха. Нельзя укладывать кирпич или блоки вплотную к постаменту и стенкам топки. Для связки огнеупорной кладки с несущей стеной используют металлические пруты, которые прокладывают между кирпичами и вбивают в стену.

Готовую кирпичную кладку штукатурят цементным раствором или прокладывают минеральной ватой, а сверху закрывают фольгированным материалом фольгой наружу. Можно обить кладку листами оцинковки. Если камин монтируют в углу, шов между стенами уплотняют специальным герметиком.

Шаг 3. Изготовление постамента под топку

На полу из красного кирпича выкладывают П-образный постамент. Он состоит из 3-4 рядов, в зависимости от желаемой высоты камина. В качестве связующего раствора берут смесь глины и песка. Чтобы уменьшить нагрузку на перекрытия, вместо кирпича можно взять газобетонные блоки, а затем оштукатурить их раствором цемента. Каждый ряд необходимо проверять уровнем, подправляют кирпичи с помощью резинового молотка. Излишки раствора сразу же удаляют кельмой.

Изготовление постамента под топку

Изготовление постамента под топку

На кирпичи четвертого ряда укладывают стальные уголки так, чтобы они соединяли противоположные стенки. Уголки располагают на расстоянии 15-15 см выступом вверх. Кирпичи ставят на ребро и пропиливают пазы, затем укладывают их так, чтобы выступы уголков плотно вошли в пропилы. Кирпичами закладывают только 2/3 верха постамента, оставляя пространство у стены свободным. Укрепляют все это раствором и выравнивают. Поверхность должна быть идеально горизонтальной.

Перекрытие

Перекрытие

Монтаж топки и дымохода

Когда раствор укрепится, можно приступать к основной части – монтажу каминной топки. Здесь очень важна точность, ведь исправить ошибки без демонтажа конструкции вряд ли удастся.

Шаг 1. Установка топки

Установка топки

Установка плиты

На кладку с помощью мастики или термостойкого клея устанавливают готовую П-образную плиту из керамогранита, оставляя открытое пространство у стены. Боковые срезы плиты углубляют в стены на несколько сантиметров. После выравнивания на плиту ставят топку. Между задней поверхностью топки и стеной обязательно должно быть расстояние 4-5 см. Придвигать топку вплотную нельзя.

Установка чугунной топки

Шаг 2. Облицовка топки

Вокруг топки необходимо выложить стены камина и красиво оформить сам фасад. Боковые кладки не должны прикасаться к поверхности топки, зато очень плотно должны стыковаться с несущей стеной. Стыки следует обработать гипсовой штукатуркой или герметиком. Когда высота кладки превысит высоту топки на 2 ряда, сверху опять укладывают готовую термостойкую плиту П-образной формы. Проверяют ее расположение по горизонтали и закрепляют клеем.

Облицовка топки

Облицовка топки

Облицовка топки

Облицовка топки

Установка каминной полки

Шаг 3. Монтаж дымохода

В потолке вырезают отверстие 70х50 см и крепят по периметру металлический профиль. Вырез в потолке должен находиться над вырезом в плите и полностью ему соответствовать. Между потолком и плитой устанавливают 4 вертикальных металлических профиля или дюралевых уголка, закрепляя их саморезами по углам отверстий. Эти 4 стойки являются каркасом дымохода.

Каркас дымохода

В отверстие топки вставляют трубу и выводят ее второй конец через вырез в потолке на чердак. Чтобы труба держалась вертикально, используют хомуты. Каркас дымохода изнутри обшивают теплоизоляционными матами, а затем закрывают всю поверхность фольгой.

Теплоизоляция

Можно использовать утеплитель с фольгированным покрытием. Потолок короба также закрывают этим материалом, сделав для трубы вырез. Между утеплителем и трубой следует оставить зазор в 2 мм. Снаружи каркас закрывают плитами гипсокартона, деревянными панелями или асбестоцементными листами. Под потолком в обшивке делают вырез под вентиляционную решетку.

Дымоход

Обшивка гипсокартоном

Шаг 4. Вывод трубы с чердака на крышу

На чердаке продолжают сборку дымохода. Термоклеем промазывают срез трубы по окружности и вставляют в трубу, идущую от камина. Затем монтируют вокруг трубы короб, утепляют его и обшивают гипсокартоном. У самого пола вставляют вентиляционную решетку.

На третью часть трубы надевают уплотнитель, крепят сверху защитный колпак, нижний срез промазывают битумной мастикой. Соединив части трубы, промазывают мастикой поверхность кровельного покрытия и прижимают к нему уплотнитель. По краям прикручивают саморезами, герметизируют стыки.

Финишная отделка и проверка работы топки

Когда дымоход установлен, можно заняться заключительной отделкой основания камина. Поверхность у подножия топки облицовывают плиткой или декоративным камнем. Настилать деревянный пол или ламинат на расстоянии 50 см от камина нельзя, поскольку покрытие может загореться от выпавшего уголька или искр из топки.

Также рекомендуется поставить перед камином ажурную металлическую решетку для безопасности. Завершают декор каминные щипцы, кочерга, красивая подставка для дров и другие аксессуары. Наиболее изысканно смотрятся кованые элементы, окрашенные в черный цвет.

Камин

Угловой камин

После завершения отделки нужно проверить, как работает камин. В первый раз желательно открыть окна, так как краска на топке будет обгорать и издавать неприятный запах. Если в процессе горения топлива дым будет проникать в помещение, это значит, что технология монтажа была нарушена. Для устранения причин следует проверить подачу воздуха в топку и герметичность швов дымохода.

Камин

Очень важно не разводить сильный огонь при проверке, лучше начинать с небольшой температурной нагрузки.

Видео — Монтаж каминной топки своими руками

svoimi-rykami.ru


Смотрите также