Как правильно провести кладку каминов. Камин из кирпича шамотного


пошаговая инструкция с фото и видео, монтаж и прочее

Каждый хозяин загородного домовладения стремится к организации комфорта в своём жилище. Особую атмосферу создаёт открытый или закрытый очаг пламени, который окажет успокаивающее воздействие и обогреет в холодные месяцы. Для того чтобы сделать источник тепла безопасным и эффективным, можно своими руками построить угловую печь-камин. Для этого потребуются чертежи такого сооружения и навыки кирпичной кладки.

Что такое печь-камин, её достоинства и недостатки

Печь-камин представляет собой агрегат или капитальное сооружение, изготовленное из огнестойких материалов, которое аккумулирует тепло от очага пламени в топочной камере.

Эти конструкции чаще всего используют в качестве источников тепла и комфортных элементов интерьера на дачах, загородных домах и частных домовладениях.

Конструкция из красного огнеупорного кирпича

Печи-камины ряд достоинств и недостатков, которые выражены в следующих критериях:

Таблица: достоинства и недостатки печей-каминов

Конструктивные особенности и принцип действия

Конструкция печи-камина состоит из двух основных элементов — топочной камеры и дымоходной системы. От того, насколько точно рассчитаны соотношения их параметров, зависит степень эффективности и производительности отопительного сооружения.

Принцип работы печи-камина заключается в том, что пламя в топочной камере горит при открытом (в верхнем торце) дымоходе. Удаление дыма осуществляется под воздействием тяги, мощность которой зависит от длины трубы. Эффективное теплоизлучение происходит во время горения топочного материала, но при его сгорании нагревание значительно снижается. Чтобы повысить теплоотдачу, печь-камин оборудуют конвекционной камерой. Эта модернизация позволяет осуществить циркуляцию воздуха из помещения внутрь неё, а нагретый воздух — обратно.

Как любое капитальное строение, печь-камин имеет твёрдое основание.

Угловая конструкция

В целях пожарной безопасности конструкция оборудуется подтопочной площадкой. Её располагают на полу перед камином. Для этого используются негорючие материалы — металл, камень, огнеупорный кирпич или плитка.

В соответствии с нормами пожарной безопасности, такая платформа должна изготавливаться на 30–35 см шире периметра печи-камина.

Выше платформы располагается полость зольника и топливная камера. Пространство между этими отсеками оборудуют колосниковой решёткой. Это увеличивает КПД отопительного сооружения, так как под горящим топочным материалом образуется место для сброса сгоревшего материала.

Конструкции с закрытой топочной камерой оснащают специальным поддувом, благодаря которому можно изменять мощность жара внутри печи-камина. Это даёт возможность продлить время горения, тем самым сэкономить топочный материал.

Все поверхности печи-камина, которые контактируют с открытым пламенем, выкладывают огнеустойчивыми материалами. Это необходимо, так как температура в этих участках камина достигает, а иногда и превышает отметку в + 1000 °C.

Чтобы усилить теплоизлучение, заднюю стену печи-камина оборудуют листами из нержавеющей стали или чугуна. Для большей теплоотдачи заднюю стену топочной камеры выстраивают под наклоном вперёд. Благодаря этому тепловые потоки направляются в сторону платформы, дополнительно обогревая полы.

Над топочной камерой устанавливается камера для сбора дыма (хайло). Она имеет неправильную форму, напоминающую усечённую пирамиду, в передней части которой есть специальный барьер. Эта преграда не позволяет холодным воздушным потокам смешиваться с продуктами сгорания, а также предотвращает попадание дыма внутрь помещения.

Задняя стена камеры для сбора дыма оборудована специальным выступом (каминным зубом), который удерживает скопившийся газ от попадания в помещение.

Каминный зуб не даёт саже вываливаться в топочную камеру. Чтобы очищать этот участок печи-камина, вблизи него устанавливается дверца.

Отсек сбора дыма (хайло) и дымоходную систему разделяет металлическая задвижка. Этот элемент служит для перекрытия пути тёплых потоков из помещения наружу, после прогорания дров. Задвижкой также пользуются для регулировки тяги.

Труба дымоходной системы возводится по тому же принципу, что и в других отопительных сооружениях. Для обеспечения хорошей тяги, её высота должна быть не менее 500 см от основания топочной камеры.

Расчёт основных параметров

Эффективность работы печи-камина зависит от правильности расёта параметров всех её элементов. Несоответствие в расчётах приведёт к тому, что значительно снизится теплоотдача или часть дыма из топочной камеры будет выходить в помещение. Поэтому для возведения правильной конструкции печи-камина необходимо соблюдать следующие правила:

  1. Размер окна топочной камеры не должен быть более 2–3% от площади обогреваемой комнаты.
  2. Чтобы определить площадь подовой поверхности, необходимо квадратуру окна топочной камеры умножить на 0,7.
  3. Ширину топочной камеру рекомендуется делать в пределах от 20 до 40% больше её высоты.
  4. Для расчёта глубины топочной камеры нужно умножить параметр её высоты на 0,7.
  5. Диаметр или сечение дымоходной трубы рекомендуется делать не менее 10% от квадратуры окна топки. При этом её канал не рекомендуется делать меньше: 150х280 мм для кирпичной конструкции, диаметром 160 мм — для трубы.
  6. Дымоходную трубу нужно выкладывать таким образом, чтобы она была конической формы.

Чтобы не ошибиться в вычислениях можно, воспользоваться готовыми таблицами и проектами таких сооружений.

Оптимальные размеры

Расчёт кирпичей

Для получения точного расчёта кирпичей необходимо использовать готовые схемы порядовок. Количество строительного материала зависит от конкретной конструкции печи-камина. В предложенных схемах половины или меньшие доли материала следует считать как целые кирпичи. При этом их общее количество нужно умножить на 1,2.

Угловой вариант

Полученное значение даст возможность приобрести материал с небольшим запасом. Это необходимо, так как кирпичи могут повредиться при транспортировке или разгрузке, а некоторые из них — оказаться бракованными.

Для конструкции печи-камина возводимой по указанной ниже схеме, потребуется около 360 штук красного кирпича и около 60 — шамотного.

Жёлтым цветом выделен шамотный кирпич

Расчёт фундамента и раствора для кладки

При расчёте раствора для кладки следует руководствоваться тем, что при толщине слоя в 3 мм, потребуется одно ведро смеси для 50 кирпичей.

Зная параметры используемого материала, несложно рассчитать какой объём бетона и песка потребуется для установки плитного основания.

Фундамент для угловой печи-камина будет иметь форму сектора цилиндра, угол которого равен 45 градусам.

Синим цветом выделена фигура — сектор цилиндра

Чтобы рассчитать объём бетона такой формы необходимо вспомнить школьный курс геометрии, а именно формулу нахождения объёма цилиндра, которая имеет такой вид: V=πR²h, где π – математическая константа выражающая отношение длины окружности к длине диаметра, равная 3,14, R — радиус, h- высота фигуры.

Длину каждой из сторон прямого угла фигуры можно легко рассчитать, зная параметры кирпича.

Указаны строительные названия сторон материала

Согласно схеме кладок рядов печи-камина видно, что эти стороны имеют 3 длины постельной стороны кирпича и одну — тычковой. На примере это выглядит следующим образом: 0,25+0,25+0,25+0,12=0,87 м. Фундамент для печи-камина необходимо делать с каждой стороны на 10 см больше самой конструкции: 0,87+0,1=0,97 м.

Например, высота фундамента составит 10 см.

Теперь необходимо подставить значения к формуле, чтобы найти объём цилиндра. Полученный результат необходимо разделить на 4, так как сектор цилиндра имеет его четвёртую часть. Формула будет таковой: V=(π·R²·h):4. Подставим значения: 3,14·0,97²·0,1=3,14·0,94·0,1=0,295:4=0,073 м³ бетонной смеси потребуется для заливки фундамента такой формы.

Видео: угловой камин из кирпича

Необходимые материалы и инструменты

Для строительства печи-камина не потребуется какое-либо специальное оборудование. Все необходимые для этого инструменты можно найти у каждого хозяина:

  1. Штыковая и совковая лопата.
  2. Большой лом.
  3. Ручная циркулярная пила.
  4. Ножовка.
  5. Строительный уровень.
  6. Измерительная рулетка.
  7. Отвес.
  8. Большой угольник.
  9. Правило для разравнивания бетонного основания.
  10. Ёмкости для воды и кладочной смеси.
  11. Глубинный вибратор.
  12. Кельма.
  13. Киянка с резиновым бойком.
  14. Плоскогубцы.
  15. Молоток.

Чтобы сделать заливку фундамента потребуются следующие материалы:

  1. Материал для гидроизоляции. Можно использовать рубероид или толстый полиэтилен.
  2. Для изготовления армирующей решётки — арматурные прутья, сечением 0,8 см.
  3. Песок.
  4. Мелкофракционный (от 20 до 30 мм) щебень или крупный отсев из гранита.
  5. Для изготовления опалубки — обрезные доски, фанера или OSB плиты.
  6. Бетонная смесь марки М 300 или М 400.
  7. Гвозди и саморезы для укрепления опалубки.
  8. Проволока или пластиковые хомуты для крепления арматурных прутьев.
  9. Шамотный кирпич марки ША 8 стандартных параметров.
  10. Красный огнеупорный кирпич марки М 150 обычных размеров.
  11. Облицовочный материал.
  12. Цемент.
  13. Глина.
  14. Металлические уголки из стали с шириной полок 50х50 или 60х60 мм.
  15. Задвижка из металла.
  16. Изолирующий жароустойчивый материал из асбеста или базальта.

В качестве кладочной смеси удобно использовать готовый материал из строительных магазинов. Такие смеси специализированы под возведение подобных сооружений.

Большой выбор

Подготовительные работы, выбор места

Для печи-камина такой формы не так уж и много мест для установки. Однако даже из четырёх углов необходимо выбрать правильное расположение.

Для печи-камина лучше всего подойдёт большая комната или зал с площадью не менее 20 м², так как для её полноценной работы необходим большой объём воздуха.

Специалисты печного дела рекомендуют строить угловые печи-камины у внутренних стен комнаты. Это обусловлено тем, что камин, при таком расположении не теряет отопительной способности, а также исключаются проблемы с работой дымоходной системы.

Следует учесть, что печь-камин не стоит устанавливать вблизи дверей и окон, так как между топочной камерой и проём возникают сильные воздушные потоки, которые могут привести к потере теплоизлучения или пожару.

Если печь-камин будет оборудована топочной камерой закрытого типа, то тяга внутри сооружения будет постоянной независимо от места.

Печь-камин своими руками: пошаговая инструкция

Основание для печи-камина удобней всего закладывать на этапе заливки ленточного фундамента для дома. Если дом уже построен, то установке фундамента будет предшествовать демонтаж напольного покрытия.

Следует учесть, что бетонное основание для обогревательных сооружений нельзя соединять с фундаментом жилого дома. Между основаниями необходимо оставлять расстояние от 50 до 100 мм. Если этим пренебречь, то массивная конструкция дома со временем даст усадку. В результате элементы печи-камина сместятся или деформируются, образуя трещины и зазоры. Будет нарушена целостность конструкции, что повлияет на её функциональность и производительность.

Красные стрелки — горячие потоки, синие — холодные

Закладка фундамента

Для закладки фундамента необходимо выполнить следующие действия:

  1. В помещении дома, в месте будущего расположения печи-камина сделать разметку. Для этого на стене необходимо маркером сделать отметки габаритов фундамента.

    Оставить место для защитной поверхности

  2. Разобрать напольное покрытие. С помощью отвеса и строительного уровня продлить разметку вниз.
  3. Деревянные лаги на этом этапе не убирать, до момента подведения фундамента печи-камина до их уровня.
  4. Используя те же инструменты и отметки на стене, определить точное расположение основания на полу цокольного уровня дома.
  5. Используя лом и лопаты разобрать пол до фундамента дома.

    На этом этапе нельзя распиливать лаги

  6. Выкопать котлован, глубиной равным основанию дома, шириной на 10–15 см больше конструкции печи-камина. Если на строительном участке преобладает песчаный или супесчаный грунт, то стены котлована могут осыпаться. Чтобы этого избежать, необходимо покрыть их полиэтиленом.
  7. Разровнять и тщательно утрамбовать дно ямы.
  8. Засыпать песок, чтобы получилась толщина слоя 10 см. Следует учесть, что влажный песок лучше спрессовывается.
  9. Сверху песочной подушки насыпать такой же слой гравия.
  10. Из досок или фанерных листов сделать опалубку для заливки фундамента.

    В качестве опалубки использованы листы фанеры

  11. В каждый угол котлована вбить по одному деревянному бруску. К ним будут закреплены щиты опалубки. Если опалубка будет изготавливаться из досок, то между ними останутся щели, сквозь которые будет высыпаться земля. Чтобы избежать этой проблемы, нужно обвернуть готовый щит в полиэтилен.
  12. С помощью рубероида или толстого полиэтилена сделать гидроизоляцию.
  13. Из арматурных прутьев сечением 0,8 см изготовить армирующий каркас для бетонного основания. Ширина её ячеек делать не более 10х10 см. места пересечений металлических стержней закрепить с помощью проволоки, электросварки или пластиковых хомутов. Вся металлическая конструкция не должна лежать на гидроизоляции. Поэтому её можно расположить на половинках или обломках кирпичей.

    Металлические прутья укрепят бетонное основание

  14. Залить бетонную смесь марки М300 или М 400 внутрь опалубки. Используя глубинный вибратор удалить пузырьки воздуха из не застывшего основания. Жидкий бетон должен полностью покрыть выступающие детали арматурного каркаса.
  15. Накрыть фундамент гидроизолирующим материалом. Это позволит бетону равномерно застывать. Через 3–4 недели основание полностью затвердеет.

    Его поверхность необходимо разравнивать ещё в жидком состоянии

  16. Теперь необходимо отпилить деревянные лаги пола. Их торцы будут располагаться на фундаменте печи-камина.
  17. Основание готово для кладки кирпичных рядов.

Подготовка кладочной смеси

Строительные магазины изобилуют разнообразием растворов и жароустойчивых смесей для кладки печей, каминов и других отопительных сооружений. Однако опытные специалисты печного дела рекомендуют прибегнуть к старому и проверенному способу — использованию для этой цели глиняного раствора. Для этого необходимо использовать глину жирных сортов, лучшим из которых является — синяя глина.

При высыхании синяя глина не растрескивается.

Материал предварительно замачивают в воде на пару суток. В течение этого времени глина становится вязкой. Её консистенция будет напоминать жидкий творог с комочками. Чтобы материал имел однородную структуру, его процеживают через крупное сито, разминая комочки.

Подготовленная глина позволит делать кладочный шов толщиной от 3 до 5 мм.

Для получения раствора нужно добавлять песок в глину. Для этого рекомендуется использовать крупный речной песок, который добавляют перед началом кирпичной кладки.

Чтобы определить качество полученного раствора и правильность пропорции, материал скатывают в шар размером с яблоко средних размеров. Затем его помещают между двух дощечек, и медленно сдавливают их. Во время этого процесса следят за появлением трещин в глине:

  • если они появились сразу после сдавливания — это указывает на большое количество песка в растворе;
  • если шар сдавлен до половины его высоты, а трещины не появились — это говорит о недостатке песка;
  • пропорции песка и глины считаются идеальными, если трещины появляются при сжатии шара на 1/3.

Сжимать доски нужно медленно

Пошаговая инструкция: особенности кирпичной кладки

Чтобы не путаться в рядах кладки, даже опытные печники делают её сначала без раствора. Нелишним будет распечатать схему порядовок.

Прежде чем приступить к кирпичной кладке, необходимо накрыть гидроизоляцией бетонное основание, а только после этого начинают строить печь-камин. Этот процесс состоит из нескольких этапов:

  1. Следует учесть, что первые ряды необходимо сделать идеально ровными, так как они станут основой для всей конструкции. Как показано на схеме — их выкладывают сплошным слоем. Используя угольник, отвес и строительный уровень — добиться строгой перпендикулярности. Перед кладкой кирпичи необходимо замочить в воде на 1,5 – 2 часа.
  2. Второй и третий ряд образует место для хранения топочного материала. Эта ниша перекрывается двумя рядами кирпичей с небольшим (до 3 см) напуском верхней кладки с фасадной стороны печи-камина.
  3. Начиная с пятого ряда выложить основание топливной камеры. Для этого использовать шамотный кирпич. Глубина камеры составит 460 мм. Хайло печи-камина имеет размеры (630х490 мм).

    В середине кладки шамотный кирпич

  4. С шестого по восьмой ряд выполнить наращивание стен печи-камина с наклоном тыльной стороны топки. Тот наклон в будущем сформирует каменный зуб. На этом этапе понадобится ручная циркулярная пила с кругами для работы по камню. На схеме порядовок видны неполные кирпичи или спиленные.

    Болгарка поможет сделат спилы ровными

  5. С девятого по одиннадцатый ряд выполнить наращивание стен печи-камина в соответствии со схемой.

    Металлическое покрытие защитит стены от пожара

  6. В двенадцатом ряду уложить два стальных уголка длиной по 60 см. Полки уголков необходимо разместить внутрь камеры, горизонтально её основанию.
  7. Тринадцатый и четырнадцатый ряд образует переднее перекрытие окна топки. Кирпичи нужно укладывать на ложковую сторону, при этом шамотный материал расположить с внутренней стороны топочной камеры.
  8. Пятнадцатый ряд образует переход от топки к дымоходной системе. На этой стадии формируется дымовой зуб и выстраивается тыльная стена.
  9. Шестнадцатый и семнадцатый ряд формирует полку печи-камина, поэтому кирпичи необходимо выкладывать с наружным сдвигом.
  10. С восемнадцатого до двадцатого ряда, конструкция предусматривает сужение. На этом шаге формируется камера для сбора дыма.
  11. С двадцать первого по двадцать четвёртый ряд выкладывается дымоход.

    Высота трубы создаёт тягу

  12. С двадцать пятого по двадцать седьмой — увеличение переходного участка дымохода. На этом этапе монтируется металлическая задвижка.

    Элемент конструкции для перекрытия тяни

  13. Последующие порядовки определяют высоту дымохода.

Особенности установки дымохода

Внутренняя поверхность дымоходной трубы является прямым каналом, однако её наружная часть имеет конструктивные особенности.

Особенности конструкции сохраняют тепло

На месте пересечения балки перекрытия дымоход имеет расширение. Этот элемент конструкции важен, так как он снижает температуру выходящих потоков. В результате отпадает необходимость делать дополнительную теплоизоляцию в этом месте.

На уровне пересечения кровли дымоход имеет расширение. Эта особенность предохраняет кирпичную кладку от вредного воздействия атмосферных осадков.

Дымовой канал также имеет защиту в виде металлического колпака. Рекомендуется оснастить дымоход искрогасителем.

Особенности эксплуатации

При эксплуатации печи-камина следует придерживаться основных правил:

  1. Перед растопкой печи-камина необходимо убедиться в наличии тяги. Для этого нужно выдвинуть металлическую задвижку. Если тяги нет или она идёт в обратном направлении — это признак засорения колосников, отверстий для подачи воздуха или всей дымоходной системы.
  2. Если печью-камином долго не пользовались, то перед растопкой нужно удалить холодную воздушную пробку в дымоходной системе. Для этого необходимо вблизи газового канала зажечь бумагу или пучок соломы. Через некоторое время появится тяга. После этого можно пользоваться камином.
  3. В качестве топочного материала лучше использовать дрова осины, берёзы, дуба, бука или граба. Особенно ценны осиновые дрова, так как при их сжигании количество нагара сводится к минимуму. Дым этой породы древесины способен очищать каналы дымохода от сажи. Специалисты печного дела советуют при каждой десятой растопке использовать осиновые дрова.
  4. Хвойные породы древесины содержат смолы, поэтому для растопки удобно использовать стружку, щепки, а также еловые и сосновые шишки.
  5. Нецелесообразно накладывать много дров в топочную камеру. Оптимальным вариантом является загрузка 1/3 её части.
  6. Комната, в которой расположена печь-камин, должна хорошо проветриваться. Для этого помещение оборудуют системой вентиляции.
  7. Если печью-камином пользуются постоянно, то уборка сажи должна осуществляться после каждого отопительного сезона. Если печь растапливается по нескольку раз в месяц — чистку можно проводить один раз в два — три года.

Печь-камин станет ключевым элементом интерьера комнаты. Тёплая и комфортная атмосфера будет незабываемой в холодные зимние вечера. Это функциональное отопительное сооружение станет основной зоной отдыха вашего жилища.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

legkovmeste.ru

Кладка каминов – схемы, порядовка, разнообразие отделки

Камины в Россию пришли из Европы, где они были разновидностью отопительных приборов. Но в нашей стране они выполняли, скорее всего, чисто декоративные функции. Тепла камины дают мало, обогреть ими дом, когда за окном минус 20°С или 30°С, практически невозможно. Но вид открытого огня, и возможность посидеть около него, стали причинами, по которым камины в настоящее время сооружаются и в частных домах, и даже в городских квартирах. Нас в этой статье будет интересовать один вопрос, как проводится кладка каминов.

Во-первых, начнем с того, что многие считают этот отопительный прибор разновидностью печи. Это неверное понятие, просто потому, что камины от печей сильно отличаются и по форме, и по способу отопления, и по технологии сооружения. Поэтому, чтобы вы поняли, в чем разница, мы разберем устройство камина из кирпича.

Устройство и принцип работы камина

Устройство камина

Разделить этот прибор можно на три основных элемента.

  1. Топка.
  2. Дымоход.
  3. Портал.

Конечно, это всего лишь основные части, которые видны со стороны. Внутри же устройства есть еще несколько элементов, которые наделены вспомогательными функциями.

  • Дымовой карниз – он размещен над топкой.
  • Каминный стол, отделяющий топочную камеру от напольного основания помещения.
  • Под – это пол топливника, который собирается из огнеупорного кирпича.
  • Задняя каминная плита выполняет те же функции, что и под. Только с ее помощью ограждается топка от стены.
  • Хайло – это дымосборник в виде воронки.
  • Гусек – так называемый каминный зуб. Его назначение – защита помещения от проникновения сажи и копоти.

Хотелось бы отметить, что портал – это чисто декоративный элемент. Он возводится с одной целью – скрыть все неприглядные стороны камина. Он не имеет никакого отношения к теплотехническим процессам, происходящим внутри отопительного агрегата. Поэтому его сооружают из обычного кирпича, который облицовывают различными материалами.

Такое устройство отопительного прибора с открытым топливником и небольшими размерами говорит только о том, что отапливать им большие помещения невозможно. Об этом мы уже упоминали выше. Просто хотелось бы добавить, что коэффициент полезного действия камина не превышает 20%. Получается так, что практически все тепло, выделяемое сгоранием дров, вылетает в дымоходную трубу. Чтобы улучшить параметры камина, специалисты рекомендуют:

  • Увеличить ширину топки, но уменьшить ее глубину.
  • Верхнюю часть прибора, а также боковые стенки сделать наклонными в сторону комнаты. Таким образом, выделяемое топкой тепло будет интенсивно поступать в помещение.
  • Оптимальное место установки – угол комнаты. Неудачное место – у стены около окна.

Кирпичная кладка

Этапы сооружения камина

Как и любой строительно-монтажный процесс, кладка камина из кирпича делится на несколько этапов. Обратите внимание, что к каждому этапу надо подходить с максимальной долей ответственности.

Подготовительный этап

В первую очередь определяемся с местом установки и с созданием чертежей для нашего камина из кирпича. Если в этом деле вы небольшой специалист, то чертежи можно заказать мастеру. Хотя в Интернете можно найти большое количество рисунков и фотографий с эскизами стандартных установок. В принципе, если разговор идет о кладке камина своими руками, тогда вам не стоит подбирать или заказывать устройство сложные по конструкции. Лучше взять за основу небольшой простой камин, но облицевать его со вкусом, не пожалев на отделку денег. По-любому вы выиграете за счет снижения затрат на приобретение материалов для простой несложной конструкции.

Обращаем ваше внимание на предупреждение, которое мы обозначили сверху. Это габариты прибора, особенно топки. Здесь важно точно сопоставить габариты помещения с габаритами установки. И хотя камин является практически декоративным устройством, все равно он должен источать тепловую энергию. Размеры камина из кирпича – это немаловажный фактор правильной работы прибора.

Сооружение топки

Далее, в подготовительный процесс также входит закладка фундамента. Считается так, если камин имеет вес больше 700 кг, то под него отдельно стоящий фундамент просто необходим. Это должно быть прочное и надежное сооружение с армирующим металлическим каркасом. Если камин имеет небольшой вес, тогда можно соорудить постамент или залить небольшой толщины плитный фундамент прямо по перекрытию.

  • Немаловажный этап в строительстве каминов – это приобретение материалов. Так как мы говорим здесь о печах-каминах из кирпича, то ваша задача правильно выбрать кирпич. Он должен быть полноценным, ровным, без изъянов. Стукните по нему молотком, звук должен быть чистым (не глухим и не звонким). Приблизительно на средний камин вам понадобится 250-300 кирпичей.

    Внимание! Топку камина лучше всего сооружать из шамотного кирпича. При этом необходимо придерживаться одного правила – шов между шамотным и красным кирпичом должен быть большим, куда обязательно закладывается асбестовый картон.

  • Следующий материал – это кладочный раствор. Изготовить его можно своими руками. Для этого вам потребуется песок, цемент и глина. Песок обязательно просеивается, чтобы в нем не оставалось мусора, который снижает качественные характеристики самого раствора. Марка цемента или М200, или М300.

Сооружение конструкции

Итак, все готово, можно приступать к возведению. Обратите внимание вот на что – у вас есть чертежи, есть материалы, но камин, как и печь, имеет определенную схему кладки кирпичей. Чтобы понять, как и в какой последовательности класть, необходимо разобраться в порядовке прибора. Снизу на фото показана порядовка камина – это пошаговая кладка камина.

Порядовка

На фотографии изображены картинки в определенной последовательности, на которых показано, как класть каждый последующий ряд кирпичной кладки. Зная схему кладки камина из кирпича, практически невозможно допустить какую-то ошибку. Единственное, на что необходимо обратить внимание, это перевязь кирпичной кладки в каждом последующем ряду. Что такое перевязь? Это установка кирпичей таким образом, чтобы шов между кирпичами нижнего ряда обязательно попадал на середину кирпича из верхнего ряда. Если вас интересует более сложная конструкция, но традиционная, то вам необходима порядовка английского камина своими руками.

Разновидности конструкций каминов

Полезные советы

  • Перед кладкой красного кирпича необходимо его вымачивать в воде. Это делается для того, чтобы сам кирпич не вытягивал влагу из раствора, тем самым снижая его качественные характеристики. Шамотный кирпич вымачивать не надо. Его просто обеспыливают.
  • Раствор дожжен замешиваться до состояния теста. Он не должен растекаться или разламываться на куски, не прилипать к рукам и инструменту. Он должен хорошо держать форму.
  • Если вы проводите сооружение камина из кирпича своими руками, то рекомендуем сначала провести кладку, так сказать, на сухую. Просто без раствора выложите прибор. Вы сразу поймете, где у вас получилось хорошо, а где появились дефекты, где надо установить полкирпича или его четверть. Поэтому можно тут же предварительно подрезать необходимое количество материала.
  • Штукатурить внутренние стенки самого камина и дымохода нельзя. При нагреве штукатурка начнет осыпаться. Если какой-то кирпич вдруг дал трещину, не старайтесь его достать из кладки. Этот дефект можно заделать жидким кладочным раствором, нанеся его на трещину тряпкой. Но учтите, что заделывать таким способом трещину можно на кирпиче, над которым уже установлено 4-5 рядов. То есть, он должен быть под нагрузкой.
  • Верхняя задвижка устанавливается на высоте 2 м. Сажать ее надо на раствор, какие-то другие виды крепления здесь не применяются.

Дымоход над камином

Монтаж дымохода

В процессе кладки каминов и печей немаловажный этап – это обустройство дымохода. Именно от его правильного монтажа зависит, как будут эффективно выходить наружу угарные газы и дым. Поэтому в каминах чаще всего устанавливаются готовые конструкции, изготовленные из разных материалов. Это могут быть трубы из:

  • Металла. Чаще всего из оцинковки или нержавейки. В настоящее время производители предлагают сложные конструкции в виде сендвичей. Это, по сути, труба в трубе, между которыми уложен теплоизоляционный материал (обычно базальтовая вата). Данная модель хороша тем, что тепло не доходит до кирпичной кладки дымохода, тем самым негативно не влияет на нее.
  • Керамики. Отличный материал, с большим сроком эксплуатации, но очень дорогой. Часто керамические трубы поступают в комплекте со специальными полыми блоками из пенобетона, которые защищают трубу и выполняют функции утеплителя.

Некоторые мастера-печники выкладывают дымоход прямо из кирпича. Это не так просто, если вы не большой специалист. Проще и удобнее установить трубу и обложить ее кирпичной кладкой. Кстати, в облицовке дымоходной трубы кирпич собирается на ребро. Это уменьшает материальные расходы, плюс сокращает размеры устройства.

Облицовка камнем

Отделочные работы

Честно говоря, что-то рекомендовать в этом разделе не хотелось бы. Облицовка камина – дело серьезное и непростое. Здесь вам потребуется услуги дизайнера, который завяжет в единое целое и оформление камина, и дизайн помещения. Ведь все должно находиться в гармонии.

Мы просто хотим посоветовать материалы, с помощью которых можно провести отделочные работы.

  1. Если кирпич, из которого вы сооружали камин, оказался без изъянов, то можно считать, что отделка уже произведена. Правда, в процессе возведения вам придется строго придерживаться определенной тонкости кладочного слоя. Просто надо будет провести затирку швов, используя раствор белого цвета. Это на самом деле красиво. Кстати, вот на фото кирпичный камин такого типа.
  2. Камин из кирпича

  3. Керамическая плитка. В настоящее время этот тип облицовки завоевал большую популярность. Наверное, дело в том, что производители керамики в настоящее время предлагают такой огромный ассортимент, что можно собирать отопительные приборы и облицовывать их, зная, что одинакового кирпичного камина никогда не будет. Но учитывать придется и вот какой момент – не любая керамическая плитка может подойти для отделки. Она в первую очередь должна быть термостойкой. А к этой категории относятся: майолика, терракота, клинкер, изразцы и керамогранит.
  4. Камень. Что ни говори, а природная красота камня ни с чем несравнимая. Это не только красиво, это надежно, это прочно, это мощно. К тому же камень никогда не выйдет из моды, поэтому, облицевав камин им, вы можете ни один раз менять интерьер комнаты. А каменный камин все равно будет прекрасно вписываться в него. Правда, это самая дорогая отделка. И, неважно, вы будете использовать пиленую породу или булыжники. Хотя рынок предлагает и бюджетный вариант – искусственный камень. Он не так прочен, как натуральный, но по внешнему виду не уступит последнему.

Необычная отделка

Заключение по теме

Что хотелось бы сказать в заключении. Камины на самом деле декоративные устройства. Тепла от них немного, но отдыхать около них хорошо. Все-таки открытое пламя огня, потрескивание дров, нежный запах дымка создают определенную атмосферу в доме. Из нашей статьи вы поняли, что построить камин своими руками будет несложно. Поэтому, если вы решили, что камину в вашем доме быть, тогда приступайте к изучению устройства, схемы и порядовки, приобретайте материалы, чертите эскиз и начинайте сооружение.

Наша статья вам в помощь. Чтобы вы поняли все до мелочей, мы предлагаем ознакомиться с видео – «кладка камина своими руками», которое размещено на этой странице сайта. Посмотрев его, вы полностью разберетесь в процессе устройства каминной печи.

Не забудьте оценить статью:

Загрузка...

otepleivode.ru

Камины из кирпича своими руками: порядовка, устройство, кладка

Чтобы создать кирпичный камин своими руками дома, вам необходимо руководствоваться основными правилами для строителей. Данный декоративный элемент является местом притяжения всей семьи в холодные зимние вечера. Многие считают его роскошным элементом декора. И на самом деле это так, ведь если заказывать кладку у мастера, то он обойдется вам в достаточно большую сумму денег. А вот если вы решили создать камин своими руками, то вы сможете изрядно сэкономить.

Прежде чем преступить к укладке камина, необходимо изобразить его схематически.

Чтобы построить дома камин своими руками, вам обязательно понадобится порядовка. Порядовкой называют схематическое изображение всех рядов кирпичей, сам проект камина и все заранее проделанные расчеты.

Начнем с того, что этот декоративный элемент желательно было бы закладывать непосредственно в проект дома. Размещать камины в уже построенном доме достаточно сложно, да и строительные работы, несомненно, будут сопровождаться беспорядком в жилом помещении.

Если ваш дом деревянный, то перед тем, как приступить к сооружению камина, вам потребуется закрыть стены теплоизоляционным материалом. А выкладывать заднюю поверхность камина своими руками нужно, отделяя ее от стены не менее, чем на 1,5 см. Если вы пренебрегли теплоизоляцией, то зазор между сооружением и стеной должен составлять не менее 5 см (важно для безопасности дома).

Создавать камин своими руками можно только после полного застывания фундамента. Камин строят рядами, каждый ряд несет свою функцию, именно поэтому порядовая кладка и приобрела свое название в обиходе — порядовка.

Порядовка камина

Не забудьте выкладывать дымоход и топочную часть шамотным огнеупорным кирпичом.

Сразу следует отметить, что дымоход и топочная часть камина должна быть выполнена из шамотного огнеупорного кирпича (это относится ко всем элементам, соприкасающимся с огнем). Этот кирпич на порядовках выделен желтым цветом, такой же цвет кирпича и в действительности.

Уложив гидроизоляционный слой на фундамент дома, выведите кирпичное основание камина чуть выше уровня пола. Выкладывая этот ряд своими руками, добавляйте в глиняный раствор немного цемента для большей прочности сцепления кирпича. Обратите внимание на то, что порядовка не имеет обозначения цокольных рядов.

Основание камина выкладывается сплошным полотном из кирпича, старайтесь сделать основание предельно ровным, ведь от основания зависит дальнейшая правильность выполнения работ.

Далее пронумеруем ряды и поясним, чем отличается один ряд от другого:

2 ряд. Создается небольшая ниша для дальнейшего размещения металлического зольника.

3 ряд. Частично перекрывается зольник.

4 ряд. Порядовка предусматривает начало выкладки топки огнеупорным кирпичом, где в дальнейшем будет произведен монтаж колосниковой решетки.

5 ряд. Формируется портал и стенки топливника. Если вы хотите выделить эту часть при кладке кирпича, выдвигайте его наружу на несколько сантиметров (на свое усмотрение).

Когда 5 главных рядов уже уложены, можно приступить к дальнейшим работам. Не забывайте о том, что огнеупорный и керамический кирпичи ни в коем случае нельзя перевязывать. В противном случае пренебрежение данным правилом приведет к деформации камина во время эксплуатации.

Не забывайте во время работы пользоваться отвесом и строительным уровнем, проверяя правильность кладки каждого ряда.

6-9 ряды. Продолжается кладка топливника.

10 ряд. Предполагается использование временной опалубки для того, чтобы создать сводчатый или арочный портал топки. Если арка не входит в ваши планы, то выложите еще пару рядов кирпича и установите перемычку из стальных уголков, куда в дальнейшем будете устанавливать обрамление верхней части портала.

Схема порядовки камина.

Порядовка чередует укладку половинчатых, трехчетвертных, четвертных и целых кирпичей. Эту последовательность нужно соблюдать в любом случае.

11 и 12 ряды. Предполагается дальнейшая кладка наружных стенок камина и топки. Фасадные кирпичи режут по месту, чтобы обеспечить их полное прилегание к арке.

13 и 14 ряды. Создаем наклонную стенку — устройство зеркала, выдвигаем каждый верхний ряд на 5-7 см вперед.

15 ряд. Выравниваем кирпичи по высоте с первым наклонным рядом.

16 ряд. Продолжается кладка наклонной стены.

17 и 18 ряды снова догоняют высоту зеркала.

19 ряд. Сужаем топку по обеим боковым сторонам.

Сужение дымохода заканчивается в 20 ряду. В этом же ряду заканчивается сужение фронтальной части сооружения.

21 ряд выводит нас на «финиш». Здесь высота самого камина сравнивается с аркой, формируется «зуб» камина и продолжается боковое сужение.

В 22 и 23 ряду выкладываем только наружный керамический кирпич для дома.

24 ряд — кладем устройство дымохода огнеупорным кирпичом и выносим фасадную часть для дальнейшего создания полки своими руками.

Перевязываем 25 ряд с предыдущим.

Трубу можно устанавливать с 27 ряда и соединять с дымоходом при помощи строительной мастики.

26 ряд. Начинается кладка дымохода своими руками. Устанавливаем задвижку и каминную полку.

Данная порядовка имеет достаточно простую конструкцию, она подразумевает установку трубы из нержавеющей стали в дымоход. Трубу можно устанавливать с 27 ряда и соединять с дымоходом при помощи строительной мастики.

Далее порядовка не нужна, выкладываем необходимое количество кирпича для поднятия трубы до нужной вам высоты.

Полезные советы

  • не пренебрегайте отвесом и строительным уровнем;
  • каждый ряд помечайте мелом;
  • заранее подсчитайте требуемое количество строительного материала;
  • если вам нужно устройство для хранения дров (ниша), включите ее в проект до того, как начнете строить камин.

Построить такой кирпичный камин для дома своими руками непросто, кроме того, устройство камина достаточно сложное, но, следуя вышеперечисленным советам, вы обязательно сможете это сделать.

1pokirpichy.ru

Пошаговая кладка камина | Кладка камина

Знойным зимним вечерком хочется тепла, и ничто так не придаст чувство уюта, как камин, который хорошо впишется в комнату и подарит вам тепло огня.

Строительство камина дело дорогое и не любому это по карману. Если вы хотите, то можно построить камин собственными руками.

Подготовка

Технологии пошаговой кладки камина огромное количество, а так же материалов, из которых их строят. Можете выбрать любой материал, но главное соблюдать технологии укладки камина для того, чтобы дым не шел внутрь комнаты, имел оригинальный вид и подавал тепло в комнату.Кирпичный камин, особенно построенный из огнеупорного кирпича, является самым популярным в наше время.

Камин нуждается в большом свободном пространстве и для этого подходит не каждая комната. Гостиная – самая подходящая комната для камина. Подумайте где вы будете строить камин, ведь от этого зависит площадь, которую он будет обогревать. Если построить камин в центре стенки – он будет открыт с трех сторон, около угла – открытых стенок будет две, в углу комнаты – только одна открытая стенка. Подберите место, где камину не помешает сквозняк.

Пошаговая кладка камина

Для закладки фундамента делаем в полу углубление нужного нам размера, засыпаем выбранный материал, и заливаем его раствором цемента. Между камином и фундаментом прокладывают рубероид. Строим стены: начинаем возводить с задней стены, равняем все остальные стены именно по ней. Кирпичи выкладываем рядками или же выкладываем выступами в полкирпича. Третью часть высоты топки задней стенки кладем ровно, а после начинаем класть кирпич наклонно(зуб., порог камина), чтобы тепло хорошо распространялось по комнате.

Основание возле камина делаем из листа железа, оно нужно для того, чтобы на пол случайно не упали горящие искры. Очаг строим глубиной 50 см. Его основание делаем только из огнеупорного кирпича. Основание нужно для того, чтобы на пол случайно не упали горящие искры. Размер портала должен быть равен 1/50 площади комнаты.

Сборник для дыма делаем над топкой. В дальнейшем с него можно будет счистить сажу. Над сборником дыма строим дымоход, очень обширный (ширина внутри должна быть не менее 1/10 от ширины топочного отверстия). В нем делаем заслонку или задвижку.

Особенности каминов:

  • топливник широкий, не обьязательно глубокий;
  • боковые стенки выполняются с уменьшением или развалом в сторону комнаты.

Эта конструкция выбрана не случайно. Именно такое расположение топки позволяет отражать максимальное количество теплой энергии в помещение. Для лучшего выделения тепла внутренние стенки топки должны быть гладкими и ровными. Для увеличения теплоотдачи можно облицевать заднюю и боковые стенки топливника бронзовыми листами или листами из нержавейки. Рекомендуется сделать листы съемными, чтобы была возможность чистить и полировать их.

Камины бывают:

Помимо обогрева комнаты камины еще очень хорошо вентилируют помещение. Именно поэтому чаще всего их устанавливают в залах, курительных комнатах или кабинетах.

Конструкция камина включается в себя:
  • топливник;
  • дымовую трубу;
  • газовый порог.

На особенностях газового порога следует остановиться подробнее. Он согнут под прямым углом, и состоит из козырька, зуба, перевала и выступа. Основное назначение газового порога – предотвращение выбрасывания сажи и искр из трубы, предотвращение попадания внутрь камина атмосферных осадков ( снега, дождя) .

Газовые пороги бывают лоткообразными и ровными. Нередко на них устанавливается противень. В этом случае чистка, которая расположена напротив, должна быть закрыта дверцей.

Правила возведения газового порога

    Его ширина должна быть равна ширине дымовой трубы. Выступ газового порога необходимо расположить на 10-20 мм ниже передней стенки или на одном уровне с ней. Это позволит полностью задерживать падающую сажу. Если ширина порога будет уже, он не будет справляться со своей задачей. Нельзя чтобы газовой порог сужал дымовую трубу. В противном случае возможно задымление помещения.

    Финишная отделка камина

    На финише камин нужно поштукатурить. Что бы штукатурка высохла, полностью потребуется целый месяц. Только после этого камином можно пользоваться.

    Впошаговой кладке камина главное, на что следует обращать внимание – это безопасность конструкции. Если вы не уверены, что сможете самостоятельно выполнить все этапы работы, то имеет смысл обратиться к специалистам. Они возведут камин, который будет хорошо отапливать комнату и радовать вас долгие годы.

    Примерная схема нашего пристенного камина.

    Используемый материал для пошаговой кладки камина:

    Для большого камина нужно закладывать фундамент (гравий, щебень или бой кирпича). Из рубероида делаем изоляцию. Стены строим из кирпича (красного каркас и огнеупорного топку). Силикатный кирпич нельзя использовать.

    • Красный кирпич ( 200 шт. )
    • Огнеупорный кирпич ШБ-5 ( 100 шт. )
    • Глиняная смесь — Мертель ( 100 кг. )
    • 1 мешок цемента ( 50 кг. )
    • 4 мешка песка ( 150 кг. )
    • 2 уголка ( 800*75*75см. )
    • Задвижка
    • Цена работы печника 20 000р.
    Фото 1

    Первый ряд камина, диагонали и размеры проверяем аккуратно

    Фото 2
    Фото 3
    Фото 4

    Под камина из огнеупорного кирпича на раствор из глины

    Фото 5

    Ткань огнеупорная между топливником и красным кирпичом

    Фото 6
    Фото 7

    Каркас камина

    Фото 8

    С боку

    Фото 9

    Перекрытие уголком на ткань

    Фото 10

    Хайло должно быть 9 *55 см . Теперь боковые стенки дымосборника и переднюю стенку сводим к трубе

    Фото 11
    Фото 12
    Фото 13

    Для подвешивания казанка

    Фото 14
    Фото 14

    Готово!!!

    Пошаговая кладка камина / Kladka-kamina.ru

    kladka-kamina.ru

    кирпичные камины

     

       Кирпичные камины являются самыми доступными и самыми понятными (в смысле дизайна) отопительными сооружениями. Но, как я уже сообщал ранее, далеко не каждый печник умеет их делать правильно. Все дело в том, что камин имеет очень мало сходства с печами и их устройством. Существенные отличия в принципиальных подходах к строительству кирпичных каминов вызывают споры среди печников как правильно, а как неправильно выкладывать топку камина, подину, дымовой порог (зуб) и дымосборник. Есть огромное количество схем и размеров, пропорций и соотношений портала к помещению, дымохода к порталу и т.д., но печники народ упрямый, и очень часто строят очаги по наитию. Результат такого интуитивного подхода весьма однозначен – камины дымят ( или поддымливают, это кому как нравится). При сдаче поддымливающего объекта заказчику объяснение происходящего одинаковое – «кладка еще мокрая, просохнет и дымить не будет». Однако на деле это не всегда так. Но если учиться на своих ошибках (и на чужих не помешает) и анализировать просчеты, то камины можно строить и интуитивно, не обращая внимания на общепринятые догмы. Первый камин, построенный мной, не дымил. Абсолютно не дымил. Топка была сложена из огнеупорного кирпича и подключена к последнему дымоходу печи шведка. Если кому интересно, то последний дымоход имел размеры 260*130мм. Труба имела то же сечение. Фишка была в том, что топка камина имела снаружи черновую кладку из красного керамического кирпича и была облицована изразцами «скоморохи». Размеры (глубина, ширина и высота) кладки были запрограммированы размерами облицовочного комплекта. Ни шага вправо, ни шага влево. Поэтому тяга в камине была отменная. А вот со вторым камином, сложенным мной полностью из кирпича, я повозился. Перекладывал его три раза, пока не понял причин своих ошибок. С тех пор я строю камины, которые не дымят по определению. Я сейчас не беру во внимание физические явления природы (моросящий дождь; в комнате прохладно, а на улице жарит солнце; конденсат в трубе и т.д.), когда у любого мастера могут возникнуть проблемы с растопкой. На компромисы с заказчиками, предлагающими «воткнуть» дымоход полноценного кирпичного камина в трубу, имеющие два канала сечением 130*130мм., я не иду. Не вижу смысла доказывать, что один канал с размерами 260*130мм. и два, с размерами 130*130мм., не одно и то же.

       Кирпичные камины самодостаточны. Кирпич из покон веков используется в строительстве и в качестве материала для кладки и облицовки каминов попросту незаменим. Вариантов кладки и обработки кирпича, для придания ему нестандартного вида, очень много. Это зависит от задач, которые ставятся перед мастером и отправной точки дизайна камина. К сожалению я не могу похвастать изысками в кирпичных каминах, построенных мною. Большинство работ, выложенные на этой страничке, выполнены мной достаточно давно. Будете смеяться, но это было в прошлом веке. Еще до 2000года. Это ни сколько не снижает значимости моего мастерства. Просто последнее время мне не попадаются заказы на строительство таких очагов, равно как и другим печникам не достаются камины из мрамора и природного камня. Несколько фотографий каминов из кирпича вы можете просмотреть на этой страничке.

       Спорить о том, как правильно класть топку камина, как я уже говорил, не благодарное занятие. Кто-то кладет заднюю часть уступами, кто-то подрезает шамотный кирпич, делая стенку ровной. Многим нравится конусная топка (суживающаяся к задней части), а некоторые страсть как любят делать арки и лучковые перекрытия топок, считая что металл в каминах (видимо как и в печах) неприменим. Все варианты, используемые печниками, имеют место быть, если все сделано со знанием дела.

       Топки для каминов из чугуна. Учитывая важность использования в каминах качественных топок и надежных дымоходов, необходимо уделить этому особое внимание. На рынке представлено огромное количество чугунных и металлических топок самых разных производителей. Далеко не все топки отвечают современным требованиям к качеству и пожаробезопасности. Чудес не бывает, и зачастую в бюджетных топках нерадивые производители используют вместо огнеупорного стекла закаленное, которое при эксплуатации "отпускается" и, потеряв свои свойства "закаленности", трескается. Из швов стыков чугунных деталей может выкрашиваться огнеупорный герметик, нерассчитанный на рабочий диапазон температур выше 500 градусов. После двух - трех месяцев эксплуатации металлические и даже чугунные дверцы топок деформируются, нарушается их геометрия, дверцы плотно не закрываются, вызывая свистящий неприятный звук при работе камина. Рекомендации в выборе чугунных топок просты: приобретать топки только известных производителей, хорошо себя зарекомендовавших на рынке. Справа на фото камин из кирпича с чугунной топкой. 

       Топки из огнеупорного кирпича. Шамотный огнеупорный кирпич имеет очень широкий диапазон температурного воздействия. Рабочая температура эксплуатации ШБ-8 до 1200 градусов по Цельсию. В топке камина( в отдельных ее точках) температура может достигать 800 гр. Огнеупорный кирпич выкладывается на шамотной огнеупорной смеси - мертеле, в составе которой находится шамотная глина и шамотная крошка мелкой фракции. Шамотный кирпич при нагреве расширяется и поэтому, во избежания выкрашивания глиняно-песчанной смеси, швы кладки делают не более 3-4 мм. Можно для кладки применить и не столь архаичный кладочный раствор. Существуют специальные смеси намного превосходящие глиняно-песчанную по многим показателям. В кирпичных топках каминов существуют определенные пропорции между площадью топочного пространства и площадью дымохода, а также прямая зависимость тяги от высоты трубы. Соблюдая их, а так же правильно выполнив прохождение в горловину камина и дымосборник, мастер по каминам ни за что не позволит камину "поддымливать".

       Существует много вариантов топок камина из кирпича: прямоугольная; сужающаяся к задней части; выложенная полукругом; расположенная углом и т.д.. От формы топки камина зависит расположение и размер "каминного зуба", служащего не для предотвращения "опрокидывания тяги", вопреки распространенному мнению, а для придания направления движению дымовых газов. Перекрытие топки камина может также иметь разные формы: прямое перекрытие топки, арочное, лучковое, конусообразное и т.д.. Безусловно, при выборе каминов с топкой из кирпича значимость мастера ставится во главу угла. Здесь так же не бывает чудес. Опытный и знающий мастер не предлагает свои услуги на строительных рынках и не работает по "бросовым" ценам.

       Выбор топки камина зависит от задачи, которая ставится при строительстве данного отопительного сооружения. Чугунные топки работают конвективно, выделяя достаточно много тепла. Их КПД может достигать 70%. Производители чугунных топок тщательно следят за качеством своей продукции. Каждая отливка из чугуна проверяется рентген-лучами на отсутствие пустот и раковин, чтобы в дальнейшем при эксплуатации не возникало неравномерного прогрева и появления трещин на стенках кассет. Топки из огнеупорного кирпича выделяют лучистую энергию, а после окончания протапливания и закрытия задвижки (шибера) отдают тепло, аккумулированное самим кирпичом достаточно длительное время. Но их КПД все равно не превышает 15-20%. Если в помещении есть стационарный источник отопления (газовый котел с разводкой по всем помещениям) или теплый пол, то при планировании установки камина с чугунной топкой необходимо предусмотреть отключение батарей водяного отопления и теплого пола на время эксплуатации камина. Иначе в данном помещении будет невыносимо жарко. Либо предусмотреть камин с топкой из кирпича, который в большей степени будет эстетической составляющей данного помещения. Во время топки такого камина температура в помещении поднимается незначительно. Конечно, данный фактор напрямую зависит от теплопотерь помещения, высоты потолков и общего объема комнаты.

     

       На вопрос, что лучше: чугунная или кирпичная топка, однозначно ответить нельзя. Кому-то нравятся открытые топки из кирпича, а кому-то чугунные или металлические. Это дело вкуса и личных предпочтений. По надежности и долговечности также отдать предпочтения какой-нибудь топке сложно. Однако топки, сложенные из кирпича, могут прослужить и сотню лет, все зависит от качества эксплуатации и выполнения профилактических мероприятий.

       Дымоходы.

        Для нормальной работы кирпичных каминов и печей необходим дымоход. Он может быть встроен в стену. В данном случае камин или печь будут подключатся к нему. Такой вид дымохода предпочтительнее других, так как при необходимости можно демонтировать отопительное сооружение и установить другое, не разбирая дымоход.

       Коренная труба устанавливается на фундамент и также служит для удаления дымовых газов из топки камина или печи. При ремонте или демонтаже отопительных сооружений разбирать коренной дымоход не требуется. Недостаток коренных труб состоит в том, что они занимают достаточно много места (спрятанные за камином), либо создают асимметрию дизайна камина, расположившись сбоку.

       Насадные трубы являются продолжением дымосборника очага, либо последнего дымохода печи. Такие дымоходы компактны, позволяют сэкономить место , легко обслуживаемы.

       Дымоходы могут быть из красного керамического кирпича, из металла, керамических модульных труб и т.д.. В средней полосе, где зимой температуры бывают достаточно низкими, желательно располагать трубы как можно ближе к коньку крыши. В этом случае большая часть дымохода будет находиться в теплом контуре дома, и тяга будет достаточной для нормальной работы каминов и печей. Расположение дымохода в наружной стене дома может привести к эффекту обратной тяги, если толщина стены будет недостаточной для изоляции дымохода от воздействия низких температур. Расположение трубы вне контура дома, независимо от того, утеплена она или не, не желательно. Холодные массы воздуха будут создавать обратную тягу, опускаясь по каналу дымохода вниз в помещение. Ни шибер, ни дополнительное утепление трубы не помогут, камин зимой растопить будет практически не возможно. Придется прибегать к помощи газовых горелок и других приборов, чтобы прогреть холодный дымоход камина.

     

     Дымоход из красного керамического кирпича  имеет ряд преимуществ и недостатков. Обладая таким свойством как адгезия, кирпичный дымоход (пока он не пропитался сажными отложениями) легко справляется с так называемой "точкой росы". Впитывая влагу, а затем легко ее отдавая, кирпичная труба легко справляется с конденсатом, который не образуется на ее поверхности. Тем самым кирпичная труба практически всегда готова к работе по удалению дымовых газов. Спустя некоторое время, на стенках кирпичного дымохода оседает сажа. Смешиваясь с конденсатом сажа постепенно впитывается в пористую структуру кирпича. Засорение пустот керамики тем выше, чем выше концентрация влаги на внутренних стенках трубы. Это напрямую зависит от расположения трубы относительно конька крыши и высоты трубы над кровлей дома. Чем ближе труба к коньку, и чем короче труба над крышей, тем лучше. Большая часть дымохода, проходящая в контуре отапливаемого помещения, наилучшим образом влияет на уменьшение образования конденсата на внутренней части трубы. В Англии, где камины и печи в большой чести, трубы и дымоходы строят не только внутри домов, но и с наружи. Мягкий климат позволяет располагать трубы на наружных частях домов и коттеджей не боясь образования эффекта "обратной тяги". Но от конденсата, возникающего из-за перепадов температур, эти трубы ничего не защищает. В результате на фасадах домов с трубами по наружной части здания можно видеть высолы и серые потеки сажи по кирпичной кладке.

       Дымоход из нержавеющей стали легко конденсирует на своей поверхности влагу, мешая быстрому розжигу дров в топке камина. При большом скоплении конденсата влага стекает по дымовому каналу в топочное пространство камина со всеми вытекающими последствиями. В металлической трубе нет никаких шероховатостей, труба имеет ровную круглую (возможно эллипсовидную) форму, что совершенно не мешает движению дымовых газов. В кирпичной же трубе существуют неровности кладки, которые некоторым образом замедляют движение дыма, создавая турбулентные завихрения.

       Та часть трубы, которая располагается на крыше, подвергается воздействию осадков и перепадам температур, поэтому кирпич, из которого она сложена, должен быть обработан гидрофобизирующей жидкостью, либо герметично закрыт коробом из кровельного железа. Металлическая двухконтурная труба из нержавеющей стали не требует дополнительной защиты от осадков. Закрывают ее только в том случае, если она смотрится на фасаде коттеджа инородным телом, никак не сочетающимся с экстерьером здания.

       Кладка кирпичных каминов не так уж и сложна, как может показаться на первый взгляд. Но при всей своей простоте имеет кардинальное отличие от кладки отопительных и отопительно-варочных печей. Во-первых, печи кладутся с обязательной перевязкой внутренних перегородок и наружных стенок (исключения составляют колпаковые печи, вернее сами колпаки), а у каминов топочная часть с наружной (рубашкой камина) не перевязывается. Во-вторых, камины из кирпича имеют ряд конструктивных особенностей, которые никогда не применяются в кладке печей. В третьих, для полноценной работы открытого очага необходимо соблюдать пропорции и соотношения портала и горловины камина, дымосборника и канала трубы, а так же наклон и высоту "зуба" (дымового порога). А так, действительно, ничего сложного. Есть еще и маленькие хитрости (ну а как же без них), позволяющие мастеру по каминам легко выходить из сложных или непредсказуемых ситуаций. А ситуации бывают разные: сужение канала трубы в местах прохождения межэтажных перекрытий, разделение канала 270Х130мм на два по 130Х130мм (по каким-то странным решениям строителей), явное несоответствие запланированного размера топки камина и дымоотводящего канала и т.д.. Поэтому знания и умения при кладке каминов из кирпича необходимы по определению. 

       Началу кладки кирпичного камина предшествует разметка формы будущего очага с учетом швов кладки и тепловых зазоров. Про эскиз камина я много говорить не буду. Безусловно первоочередным моментом является проект (рисунок, эскиз). Он и определяет ту суть вопроса, руководствуясь решением которого мастер и будет осуществлять кладку. 

       Выбор кирпича для осуществления кладки не менее важен, чем сама работа. Чем качественнее кирпич, тем симпатичнее и надежней будет домашний очаг (если мастер постарается, конечно). Можно и хороший кирпич положить тяп-ляп (ну это точно не мастер), и по результатам проведенной работы решать - ломать камин, или все же чем-нибудь облицевать? Самым простым (и самым компактным) вариантом построения камина из кирпича является установка недорогой чугунной топки со стеклом (последователь "буржуйки") и облицовка его керамическим кирпичом (смотрите на фото слева). При этом теплоотдача чугунной топки будет значительно выше, чем топки, сложенной из огнеупорного кирпича, а сам кирпич, при длительной работе камина, разогреется и в дальнейшем будет отдавать в помещение накопленное тепло. Система работы чугунной топки - конвективное. Закладывать большое количество дров не рекомендуется. При высоких температурах попросту выжигает кислород. В целом я не приверженец чугунных топок. Керамика гораздо "мягче" передает накопленное тепло. Поэтому кирпичные печи - самый лучший вариант отопления загородного дома. А камины, сложенные из кирпича могут лишь дополнять печное отопление, либо служить удачным средством поддержания комфортного микроклимата жилища. Про эстетическую составляющую духовного общения с живым огнем камина я не буду распространяться, это и так понятно.

      Традиционно кирпичные камины имеют топку, сложенную из огнеупорного шамотного кирпича. В понимании печников это правильные камины. Почему правильные? Да потому, что керамика (а шамот это все та же керамика) гораздо равномернее прогревается, аккумулируя тепло и так же равномерно отдает накопленную энергию. Конечно, бывают и исключения из правил. Чугунные топки, или кассеты(как их принято называть среди мастеров печных дел) также обкладываются керамическим кирпичом. Но принцип их работы имеет существенное отличие от кирпичных топок. Чугунные топки имеют конвекционную систему обогрева помещений. Но, нагреваясь до более высоких температур, чугунина «выжигает» кислород .  Да и частички пыли, осевшие на поверхностях топок, сгорая, попадают в помещение через конвекционные решетки в виде сажи. Не думаю, что вдыхать такой воздух полезно для человека. Металл так же при нагреве теряет ионы, засоряя воздушное пространство жилища. Суть не столь важна. Камин без топки- это не камин. Скажу честно, я тоже являюсь приверженцем топок из огнеупорного кирпича. Но последнее время все чаще приходится ставить именно эти злополучные кассеты. Слишком сильное воздействие на умы оказывает реклама фирм, продающих готовые топки, привезенные из Франции, Италии, Германии. Им, во что бы то ни стало, необходимо продать как можно больше товара. Бизнес, ничего личного.

      Топка из огнеупорного кирпича имеет свой шарм и обаяние, не присущее металлу. Как ни крути, но это керамика. Ну, а про срок службы шамота в топке камина или печи беспокоиться не приходится. Он достаточно длителен при соблюдении правил эксплуатации и бережного обращения с изделием ручной работы, именуемым камином. Спорить о том, что долговечнее: топка из чугуна или из огнеупорного кирпича, неблагодарное занятие. На земле нет ничего вечного. Но мое предпочтение, как печника,  вполне очевидно. Я за топки из шамотного кирпича.

     Последнее время наметилась такая тенденция - подвергнуть сомнению экологичность открытых топок. Безусловно, эти идеи лоббируют как производители, так и продавцы топок с огнеупорными стеклами. Основными нареканиями в адрес кирпичных топок являются  частицы сажи и окислы углерода, попадающие в помещения при горении огня. Это плохо влияет на дыхательную систему человека, и может вызвать различные заболевания. Бесспорно. Но та же самая проблема может наблюдаться и с чугунной топкой. Причем в большей степени. Все зависит от правильной работы камина. Если топка сложена мастером по каминам правильно, то ни о каком поддымливании не может быть и речи. Соответственно, все продукты горения будут удаляться под воздействием тяги через дымоходную систему камина. Это касается так же и печей, сложенных из кирпича.

      А вот металл выгорает не только внутри топочного пространства. С наружной поверхности чугунной топки, где температура порой превышает 400 градусов по Цельсию, металл испаряется на молекулярном уровне и вместе с конвекцией воздуха попадает в помещение. Я два года проработал в литейном цехе ( где периодически ремонтировал и перекладывал производственные печи), и не по наслышке знаю, как испаряется металл. В воздухе литейного цеха была вся таблица Менделеева.

      Кирпич - уникальный строительный материал. Из него можно построить все что угодно:  колодец,  дом,  камин с печью. В отличии от множества современных строительных материалов основа кирпича взята из самой природы. Глина лежала и лежит у нас под ногами. Бери да строй. Помимо своей экологичности глина обладает множеством совершенно удивительных качеств. Глина - отличный антисептик. Печники это знают. Случайные порезы и ссадины печекладов быстро заживают, если их руки в глине. Глина не грязь, не надо объединять эти совершенно разные понятия.

     Изделия из глины после обжига приобретают особую прочность. Чаши, горшки и крынки не пропускают воду. В них можно готовить и хранить пищу. Керамика совершенно не проводит электричество и является отличным электроизолятором. Ну, а про долговечность керамики и говорить не приходится. Археологи находили и находят отлично сохранившиеся изделия домашней утвари наших предков. Возраст этих керамических изделий исчисляется несколькими тысячелетиями. Керамика не окисляется и не ржавеет как металл. Глина может иметь разные цвета, в зависимости от места, в котором ее выкопали. Безусловно, на цвет глины оказывают влияния различные химические элементы, находящиеся в почве. Но все равно это воздействие природы,а не человека.

      Кирпич изготавливается из глины. После естественной сушки он отправляется в печи для обжига, откуда выходит полноценным строительным материалом, из которого печные мастера делают экологически чистые печи и экологически чистые камины. Которые в свою очередь укращают природную стихию - огонь, делая его поддатливым и послушным, способным не разрушать, а дарить людям тепло.

      Камины построенные из кирпича, по своей конструкции, значительно отличаются от печей. Постройка их осуществляется по совершенно иным принципам. По этой же причине далеко не все печники строят полноценно функционирующие и не дымящие камины. Однако и многие мастера по каминам, в основном начавшие свой трудовой путь в фирмах, не умеют выполнить качественную кладку печей, так как  не получили никакого представления о них, собирая готовые камины. По своей сути они являются даже не мастерами, а просто сборщиками-монтажниками. Рассматривая фотографии моих каминов, некоторые печники так же думают и обо мне, считая, что я собираю фабричные облицовки. Мне это смешно. Просто те печники не доросли до моего уровня профессионализма (да и вряд ли дорастут с таким уровнем мышления), чтобы понять и осмыслить что все, что я делаю, я делаю «с нуля». Почему я разделяю эти две профессии- печник и мастер по каминам. Да потому, что специфика работы разная, хотя и работать приходится с одним и тем же материалом - кирпичом. Многие со мной могут не согласиться, но тем не менее это факт. Мне довелось достаточно много ломать и перестраивать дымящие камины за печниками, которые слыли опытными мастерами. Да и по сей день приезжая на обьект, где уже построен камин и нуждается в облицовке (и он не дымит и хорошо работает, что тоже бывает) я сразу могу определить, кем он построен. Почерк печника виден сразу.

      Камины и печи сложенные из кирпича имеют неповторимый шарм и обаяние. Существует огромное количество стилей и направлений в архитектуре. И в каждом стиле в качестве строительного материала используется керамический кирпич. Он является не только строительным, в качестве отделочного материала он так же хорош и не менее востребован. Кирпич вписывается практически в любое стилевое решение. Простота и уникальная надежность кирпича снискала ему заслуженную славу. Подумайте, на каком варианте камина Вы бы остановились: из старого доброго кирпича, или новомодного искусственного камня, получившего последнее время большое распространение.

      Печники тщательно отбирают кирпич для кладки. Для того, чтобы печь получилась надежная и качественная, кирпич должен быть не менее качественным. Поэтому при сортировке кирпича перед кладкой каминов печник отбраковывает трещиноватый, недожженный или пережженный кирпич, а так же со сколами и с отклонениями в геометрии. Дополнительно можно, конечно, и фаски с кирпича снять. Но, по-моему, куда проще купить кирпич с уже снятыми фасками, и не заморачивать печника ненужной и достаточно трудоемкой работой.

      Красоту камина из кирпича можно подчеркнуть нестандартной кирпичной кладкой. Кирпич, положенный на ребро, срезанный под углом 22,5 и 45 градусов, а так же нанесенная на него художественная резьба существенно меняют облик камина и придают ему определенный стиль и оригинальность. Старинный кирпич идеально подходит под стилевое решение придания помещению облика прошедшего времени. Использование его в элементах интерьера, а так же в отделке камина, создают мотивы, перекликающиеся с дизайном помещения.

      Кирпич уже давно перестал быть принадлежностью только стиля кантри. Да и сам кирпич тоже изменился. Он стал, прежде всего, выпускаться в виде различных форм и размеров. Лицевая часть так же претерпела серьезные изменения. Это и совершенно ровная поверхность кирпича, и имеющая рисунок, и повторяющая шагрень старинного кирпича, который выпускался 100-150 лет назад. Варианты кладки здесь: камины из кирпича . Так же кирпич может иметь радиусные углы, снятые фаски и скошенные части под 45 градусов. Возможности использования его как в общестроительных, так и в печекладных работах возросли в разы. А это, в свою очередь, побуждает фантазию мастеров печного дела создавать и творить, строить новые формы отопительных сооружений, наполнять их новым содержанием, нисколько не нарушая их основной функции - способности отапливать помещение.

    www.kamin-estet.ru

    Кладка углового камина: порядовка

    Первое, что потребуется человеку, решившему своими руками построить в своем доме камин, — порядовка. Это схематическое изображение каждого ряда кирпичной кладки, проект камина, без которого можно наделать много ошибок.

    Порядовка: угловой камин из кирпича

    Камин — это не просто стильный элемент интерьера, но и место притяжения всей семьи, дарящий тепло и уют дому. Многие люди считают камин роскошью. И действительно, если заказывать его строительство мастеру, обойдется такая работа очень дорого. А сделать камин самостоятельно — задача не для белоручек. К тому же в этом деле нужно хорошо разбираться.

    Однако сегодня найти любую информацию достаточно просто. Нужно только не пожалеть времени и досконально разобраться в интересующем вас вопросе.

    Если вы уже прочли статью о том, как построить угловой камин из кирпича, порядовка — это тот термин, который вам уже знаком. И если выбрать и купить кирпич, залить фундамент, приготовить раствор вы уже сможете, то правильно сложить камин, не имея порядовки, не получится.

    Поэтому мы надеемся, что тем, кто принял твердое решение самостоятельно сложить домашний очаг (см. Кладка каминов своими руками), пригодятся некоторые рекомендации и порядовка камина углового, предложенная в этой статье.

    Основные рекомендации

    Дровяной камин любой формы и размера желательно закладывать сразу в проект дома. Его размещение в уже существующем строении довольно проблематично, так как требует вскрытия или усиления пола, привязки к балкам перекрытия и стропилам. Да и вообще строительство камина — достаточно грязная работа.

    Если стены дома деревянные, их перед началом работ по кладке камина следует закрыть теплоизоляционным материалом и выкладывать заднюю стенку камина на расстоянии не менее 1,5 см от стены. Если теплоизоляцию не делать, то воздушный зазор должен быть больше 4–5 см. Не забудьте об этом, когда будете заливать фундамент, ориентируясь на те размеры, которые указывает порядовка углового камина.

    Начинать возводить камин можно только после полного отвердения бетонной основы — фундамента. Строится камин рядами, каждый из которых играет свою роль в конструкции. Такая порядовая кладка углового камина и дала название рабочим чертежам — порядовкам.

    Порядок работ

    Сразу хочется сказать, что топочную часть камина и дымоход, то есть те элементы конструкции, которые будут соприкасаться с огнем, лучше выкладывать из огнеупорного шамотного кирпича. На порядовках он выделен желтым цветом, какой и имеет в действительности.

    Шамотный кирпич

    • Уложите на фундамент слой гидроизоляции и выведите основание камина кирпичом чуть выше уровня чистого пола. При кладке этих рядов в глиняный раствор нужно добавить немного цемента.

    Внимание! В порядовке цокольные ряды не изображены!

    • Первый ряд, основание камина, укладывается сплошным полотном. От того, насколько ровным будет основание, зависит качество всей дальнейшей работы.
    • Во втором ряду делается ниша для металлического ящика — зольника.
    • Третий ряд кирпичей частично перекрывает зольник.
    • В четвертом ряду порядовки угловых каминов начинается выкладывание пода топки шамотным кирпичом и монтаж колосниковой решетки.
    • Пятый ряд — начало формирования портала, задней и боковых стенок топливника. Чтобы выделить портал, укладывайте кирпич с выдвижением наружу на несколько сантиметров.

      1-5 ряды кладки

    • С шестого по девятый ряды продолжается кладка топливника. Имейте в виду, что керамический и шамотный кирпич нельзя перевязывать. В идеале между ними следует даже оставлять небольшой зазор, чтобы вся кладка во время эксплуатации камина не нарушилась из-за большой разницы температур снаружи и внутри камина.

    Важно! Во время кладки камина необходимо каждый ряд проверять на горизонтальность с помощью строительного уровня, а его стенки — на вертикальность, используя отвес.

    • Десятый ряд. Если вы хотите сделать арочный или сводчатый портал топки камина, сейчас самое время начать его выводить. Для этого лучше всего использовать специально заготовленное кружало — временную опалубку. Если же портал планируется прямоугольный, поднимите его ещё на 2–3 ряда и положите перемычку из стальных уголков, на которую будете укладывать верхнее обрамление портала.

      6-10 ряды кладки

    Как вы, наверно, заметили, кладка из керамического кирпича и отдельно — из шамотного кирпича идет с перевязкой: на все угловые камины порядовка чередует укладку целых, трехчетвертных, половинчатых и четвертных кирпичей в определенной последовательности, которую обязательно нужно соблюдать.

    • В одиннадцатом и двенадцатом рядах продолжается кладка топки и наружных стен камина. На фасаде кирпич нужно будет резать по месту, чтобы обеспечить плотное прилегание к арке портала.
    • В тринадцатом и четырнадцатом рядах создается зеркало — наклонная стенка из шамотного кирпича, поставленного вертикально и под наклоном.

    Для справки: наклонную стенку можно выкладывать и иначе, выдвигая каждый последующий ряд уложенных плашмя кирпичей на 5–6 см вперед.

    11-14 ряды кладки

    • В пятнадцатом ряду кладка доводится до высоты первого наклонного ряда.
    • В шестнадцатом продолжается возведение наклонной стенки.
    • Семнадцатый и восемнадцатый ряды «догоняют» высоту зеркала.
    • В девятнадцатом ряду начинается сужение топки по боковым сторонам. Для этого кирпичи укладываются с выдвижением на несколько сантиметров. На это указывает порядовка, камины угловые даже самой простой конструкции необходимо строить по всем правилам.

      15-19 ряды кладки

    • Сужение дымохода по бокам продолжается в двадцатом ряду. Одновременно с этим происходит сужение его и во фронтальной части.
    • Двадцать первый ряд выводит кладку на финишную прямую. Высота камина сравнивается с аркой портала, продолжается боковое сужение топки и формирование «зуба» камина, вырастающего из наклонной стенки.
    • Двадцать второй и двадцать третий ряды — «зуб» сформирован, происходит укладка только наружного керамического кирпича.
    • Двадцать четвертый ряд — прямая кладка дымохода шамотным кирпичом и вынос фасадной части для создания каминной полки.

      20-24 ряды кладки

    • Двадцать пятый ряд перевязывается с предыдущим.
    • Начиная с двадцать шестого ряда выкладывается только дымоход. На этом этапе устанавливается задвижка и декоративная каминная полка. Чтобы задвижкой было удобно пользоваться, с кирпича под ней нужно срезать четверть.
    • Камин угловой, порядовка которого здесь предложена, имеет довольно простую конструкцию, подразумевающую установку в дымоход трубы из нержавеющей стали. Она устанавливается на уровне двадцать седьмого ряда и соединяется с кирпичным дымоходом специальной мастикой.
    • Двадцать восьмой и последующие ряды поднимают дымоход до нужной высоты.

      25-29 ряды кладки

    Следует отметить некоторые сложные моменты, на которые указывает порядовка. Угловые камины, как, впрочем, и фронтальные, должны возводиться в точном соответствии со схемой перевязок. Для подгонки мест перевязок, а также для идеального примыкания кирпичи приходится часто резать. Резка кирпича — работа очень пыльная, поэтому советуем делать это в респираторе или ватно-марлевой повязке.

    Видео о том, как это делают мастера

    Несколько практических советов

    1. На протяжении всей кладки регулярно проверяйте уровнем и отвесом вертикальность и горизонтальность рядов.
    2. Помечайте каждый выложенный ряд мелом, указывая порядковый номер ряда, чтобы не запутаться.
    3. Если потолочные балки расположены так, что не позволяют сделать распушку трубы, выполните обвязку фольгой или листовым железом в месте прохода трубы через потолок.
    4. Если вам нужно подсчитать количество кирпича на камины угловые, порядовка поможет вам сделать это максимально точно. Для этого нужно просто сложить количество кирпичей в каждом ряду (керамический и шамотный отдельно), считая все половинки и четвертинки за целый кирпич.
    5. Если вам необходима ниша для дров, её можно конструктивно совместить с камином, сначала выложив нишу, а затем действуя по приведенным порядовкам.

    Надеемся, что эта статья поможет вам справиться с такой непростой задачей, как устройство камина в доме своими руками. Если же вы не уверены, что у вас все получится отлично, доверьте эту работу специалисту и понаблюдайте за его действиями. В следующий раз построить камин вы уже точно сможете сами.

    sdelaikamin.ru

    Печь камин своими руками чертежи: Узнайте как!

    Сложить самостоятельно печь или камин? На первый взгляд эта задача кажется слишком сложной, особенно если у вас нет опыта кирпичной кладки. На самом деле многие владельцы домов успешно выкладывают печи камины своими руками, чертежи и схемы-порядовки которых мы хотим предложить вашему вниманию. Используя их, а также рекомендации по кладке, вы сможете обрести необходимые навыки и сэкономить на оплате труда профессионалов.

    Печь камин своими руками чертежи и сборка печи

    Содержание статьи

    Что такое чертеж и схема-порядовка

    Первое, в чем стоит разобраться, это понятия эскиза, чертежа и порядовки камина. Эскиз – это рисунок, на котором указан внешний вид печи или камина, полностью или частично, в одном или нескольких видах. По эскизу можно понять расположение топки, зольника, дымохода, заслонок и других элементов, а также принцип работы печи. Чертеж выполняют в масштабе, на нем указывают размеры будущей печки, как правило, приближенно, так как точные размеры сильно зависят от толщины шва. Схема-порядовка – это схема кладки каждого из рядов камина или печи с указанием номера ряда, расположения и типа кирпича, дверок, заслонок, опорных элементов. Если ряды повторяются, фрагменты схемы объединяют в один, с указанием всех однотипных рядов.

    Если вы решили научиться строить печи камины своими руками, чертежи помогут вам определить их габаритные размеры, по эскизу можно разобраться с назначением отдельных элементов и направлением движения дымовых газов, а схема-порядовка подскажет, сколько нужно кирпича и как его класть. Те, кто уже строил печи камины своими руками, чертежи используют далеко не всегда – по схеме они могут определить и габариты печи, и принцип ее работы. Попробуем и мы разобраться в этом увлекательном деле на примере простой печи-камина.

    Печь-камин: технология кладки

    Такая печь представляет собой простой, но надежный источник тепла для гостиной или дачного дома. Топка большая, как у камина, но закрыта дверцей со стеклом – это делает печь безопасной и удобной в использовании. Под топкой расположен зольник для удаления продуктов горения. Дымовой канал более сложный, чем у традиционного камина, горячий дым, проходя по нему, хорошо нагревает стенки печи, поэтому она обладает большей теплоемкостью по сравнению с обычными каминами.

    Печь камин — фото

    Для печи-камина используют полнотелый керамический кирпич в количестве 620 штук и шамотный – 100 штук, огнеупорный кладочный раствор на основе глины «Мертель-28» — около 25 кг, кладочный раствор глиняно-песчаный – 300 кг. Кроме этого необходимы дверки: для топки – дверца каминная с жаропрочным стеклом, размер 50х48 см, три прочистные дверцы 14х13 см, а также одна поддувальная  с размерами 25х13 см, и две заслонки: 30х19 см и 27,5х15,5 см.

    Огнеупорный раствор используют для кладки шамотного кирпича, керамический кирпич кладут на обычный глиняно-песчаный раствор. Раствор готовят по инструкции на упаковке.

    Схема-порядовка каминной печи:

    1. Первые два ряда – основание, так называемый под печи. В третьем ряду начинают выкладывать дымовой канал и устанавливают прочистные и поддувальную дверки. В четвертом и пятом ряду продолжают кладку дымового канала, а в шестом начинают выкладывать дно топки из шамотного кирпича – на схеме он окрашен в желтый цвет. Продолжают класть топку из шамотного кирпича на огнеупорный раствор и стенки на глиняно-песчаный в седьмом, восьмом и девятом рядах. Устанавливают колосник между топкой и зольником.

      Схема кладки первых рядов печи-камина

    2. Ряды с десятого по двенадцатый кладут в том же порядке, выкладывая в фасадной части отверстие для топки. В тринадцатом ряду устанавливают каминную дверцу, в четырнадцатом оформляют свод из вертикально стоящего кирпича, выравнивая свод в пятнадцатом ряду. Шестнадцатый ряд образует каминную полку с лицевой стороны, а в семнадцатом ряду начинают выкладывать перекрытие топки. Завершают его в восемнадцатом ряду, при этом остается небольшие отверстия дымового канала. Если все сделано в соответствии со схемой, то канал будет иметь извилистую форму, позволяющую дыму прогреть все стенки печи.

      Кладка печи-камина

    3. В девятнадцатом ряду устанавливают заслонку 30х19 см на дымовом канале слева. В последующих семи рядах выкладывают внешние стенки печи и дымоход, а в двадцать седьмом ряду кладут металлическую полосу для поддержки перекрытия печи.

      Пошаговая кладка печи-камина — фото

    4. Ряды с 28 по 30 – перекрытие печи, кладутся по схеме из красного кирпича. Далее выкладывают колодец дымовой трубы из одного ряда кирпича до необходимой высоты. В каждом ряду кирпич сдвигают так, чтобы образовалась перевязка: шов предыдущего ряда должен быть перекрыт верхним кирпичом. Это обеспечивает конструкции устойчивость. Во втором ряду колодца устанавливают вторую заслонку.

      Кладка перекрытия печи

    В представленном ниже видео весь процесс описан долее подробно, и изучив схему, вы сможете разобраться во всех нюансах кладки такой печи.

    О том, как правильно установить каминную дверку, рассказывает видео. Остальные дверки ставятся аналогично.

    Схем кладки печей и каминов существует великое множество, они разные по расходу материала, сложности кладки, форме, внешнему виду и назначению. Некоторые из них представлены в нашей статье.

    Чертеж и схема углового камина с круглой аркой

    Камин устанавливают в углу комнаты на отдельно стоящий фундамент. Топка расположена на уровне 28-30 см над уровнем пола, под ней зольник. Арка топки имеет круглую форму и выложена из кирпича. Высота топки – 52 см. Дымовой канал прямоугольной формы с каминным зубом – скошенным сводом в задней стенке топки, образовавшееся при этом сужение обеспечивает  хорошую тягу за счет повышенного давления в этой области. Выше каминного зуба с лицевой стороны установлена прочистная дверка для удаления сажи. Каминная полка выполнена из кирпича. Вокруг дымового канала расположен кирпичный фартук, под которым циркулирует нагретый воздух – для его выхода выполнены отверстия, закрытые решетками.

    Печь камин — чертеж

    Необходимые материалы и покупные элементы приведены в таблице.

    Таблица необходимых материалов для постройки печи-камина

    Схема-порядовка камина подробно описывает процесс кладки. Обратите внимание, что до начала кладки первого ряда необходимо выровнять основание, сделать это можно с помощью двух рядов кладки, выполненных по схеме первого ряда.

    Схема порядовка камина

    Чертеж и схема углового камина с прямой аркой

    Каминная топка имитирует традиционную русскую печь. Нулевой ряд находится ниже уровня пола и выполнен в форме квадрата, перераспределяющего нагрузку. Топка сделана из шамотного кирпича, стенки камина – из керамического. Дно зольника выполнено из металлического листа, что облегчает удаление золы – лист просто достается. В задней части топки расположен каминный зуб, перекрытие топки опирается на стальной уголок. Кладку такого камина выполняют по схеме.

    Угловая печь-камин

    Простой пристенный камин с прямым дымоходом

    Очень простая схема камина. Топка прямоугольная, выложена огнеупорным кирпичом. Зольник отделен от топки колосником. Прямой и достаточно широкий дымоход позволяет не беспокоиться о тяге, а газовый зуб предотвратит ее опрокидывание и задымление комнаты. В дымоход встроена заслонка. Размеры и схема кладки камина приведены на рисунке.

    Камин с прямым дымоходом своими руками

    Пристенный камин с подиумом

    Особенность этого камина – отсутствие зольника и прямой дымоход простой формы. В нижней части камина расположен вынесенный вперед полукруглый подиум. Он служит не только для декоративных целей, но и для безопасности: топка этого камина неглубока, и возможно искрение топка выложена огнеупорным кирпичом. Сужение топки в задней части образует выступ – газовый зуб. Каминная полка сделана из дерева и опирается на бревно полукруглого сечения. Простая форма этого камина отлично впишется в домик в охотничьем стиле.

    Образец пристенного камина с подиумом

    Как видно из статьи, совсем несложно класть печи и камины своими руками, чертежи и схемы помогут вам разобраться в тонкостях печного ремесла. О том, как правильно сделать фундамент под камин, замесить кладочный раствор и класть кирпич, можно также узнать из статьи о кладке камина своими руками.

    kamin-expert.ru


    Смотрите также