Кирпичная печь для бани своими руками. Банная печь из шамотного кирпича


Кирпичная банная печь

Баня, такая как она должна быть по уставу, появлялась у нас ступенчато. В начале, это был домик, отапливаемый простой буржуйкой с нахлобученым отопительным щиточком (гости очень удивлялись - куда поддавать?), там я жил. Потом, через несколько лет доработка фундамента, канализация, фундамент для основательной печки. Потом уж сама основательная печка.Ванная в каждой квартире - это правильно. Это цивилизация. - Ты мне говоришь? - Тебе. Но сам процесс мытья, который в бане выглядит, как торжественный обряд, в ванной просто смывание грязи. И потом, пожелание "с легким паром" в ванной! На свеженького. Но разве в ванной есть пар?

Кинофильм «Ирония судьбы, или С легким паром!».

Для кладки печи понадобилось.

Инструменты.Первейший инструмент печника – мастерок или кельма. Существуют разные, очень понравился маленький и узкий. Непременно отрезная машинка (болгарка) с алмазным диском, резиновая киянка, правило или хорошая прямая рейка длинной метра полтора. Защитный прозрачный щиток или очки, наушники. Набор обычного слесарного инструмента, разметочный инструмент, уровень, лучше коротенький и длинный. Веревочки. Пригодился шуруповерт. Пользовался сваркой. Для приготовления глиняно-песчаной смеси, удобно пользоваться мощной низкооборотистой дрелью с насадкой-мешалкой. Емкости для вымачивания кирпича, материалов, воды.

Материалы. Понятно кирпич, глиняный и шамотный. Глина, песок, мертель или специальный состав для кладки огнеупора. Арматура для решетки и самодельного колосника. Асбестовый картон. Стальная отожженная проволока или тонкая перфорированная лента для закладывания в швы. Печные приборы (дверки, шиберы). Оцинкованная сталь для отливов. Немного железок для крепления бака, плюс прямоугольная труба для теплообменника. Бак для кипятка. Немного металлопластиковой трубы и соответствующих соединителей-переходов. Два крана. Лента ФУМ.

Это вот некий промежуточный вариант. Совсем временный, чтоб руки не мерзли во время кладки - на дворе зима. Ну и при минусе кладку не ведут, везде вода - замерзнет, потом все растрескается.

Пол был не укреплен, пришлось отопительный щиток складывать на полочке. Крепления потом обуглились и вся конструкция, едва не обрушилась, пришлось укрепить металлической полосой, к потолку. Приподняв волшебным домкратом.

Вон как палка обгорела. Ящик с камнями вокруг трубы - намёк на банность. Ежели, как следует накочегарить, можно было и поддавать, но деревяшки во время топки начинали дымиться, так что, сильно не рисковал.

Ну что же, приступим к основной печи. Вариантов было несколько, с открытой каменкой, она-же чуть изменённая (топка побольше, чистки вынесены на одну сторону, ещё чего-то).

Уж потом созрел на то, что есть сейчас. Занимаемся заготовками - материалы, печные приборы, теплообменник. Вот о нём сейчас и речь.

Железка, из которой выкроен первый. К слову это безобразие тоже имело отношение к бане - останки банной печи от бабушки в частном секторе города. Топка. Примечательно, что из нержавеющей стали, потому и хранил.

Водогрейная коробка. Выкроил из кусочков.

Перегородка, чтоб вода позамысловатей двигалась, под углом - чтоб воздушный пузырь, буде таковой обнаружится, всплывал через трубу в бак. Нержавеющая сталь, что была выпилена из бабушкиной топки, оказалось разных сортов, еще и сильно покорёженная от температуры. Сваривалась отвратительно, да и сварщик я, от слова "так себе". Словом, добиться герметичности так и не удалось. Плюнул на нержавеемость, порылся в железках, нашел подходящие куски прямоугольной трубы.

Вот это другое дело.

Проверка герметичности, заваривание дырок.

Сделал - молодец. Но тут родилась следующая концепция банной печи и теплообменник пришлось делать другой. Для бешеной собаки...

Такой простой, да с моим-то опытом... тьфу! Одной левой.

Сама печь.

Печь банная, полностью кирпичная. С прямым нагревом камней, то есть, топочные газы проходят сквозь насадку из булыжников разогревая ее, после полного окончания горения последних углей, открывается дверца каменки и дальше как обычно. Печь имеет подачу вторичного воздуха в зону догорания топочных газов, это черненькие прямоугольные решетки на лицевой части печи. Три шибера позволяют – нижний, это прямой выход из топки в трубу, полезен при растопке, когда холодная насадка из камней сильно охлаждает топочные газы. Средний шибер – задвижка «летнего хода» - выход топочных газов сверху камней в трубу, минуя опускной канал. Ну и задвижка трубы.

По сравнению с оригинальной, в своем исполнении опустил подачу вторичного воздуха – слишком много возни во время топки, а преимущества не слишком выражены. Также отсутствует нижний шибер для растопки – слишком сложен надежный конструктив, ведь температуры там под занавес, таковы, что шамотная футеровка светится. Ну и по мелочам – перенесена в удобное место прочистка, «поддон» для закладки камней выполнен из арматуры (см.ниже), чтобы увеличить объем камней, дверца каменки расположена зеркально, сокращена длина топки на один кирпич (не помещалась).

Уй! Совсем забыл сказать - печь эта, конструкции замечательного конструктора, инженера из Канады, Игоря Васильева. Почитать про нее и сопутствующие моменты можно на форуме «Русская баня».

Подготовка материалов.

Всё что можно - просеиваем! Как то поленился, потом намучался с камешками в глиняной смеси при кладке.

Дверка топочная. Её заделке в печную кладку, стоит уделить самое пристальное внимание. Узел очень ответственный. Напряженный в смысле температур и очень разные материалы (кирпич-чугун). Классический способ с проволокой или кляймерами (металлическими полосками) не столь хороши, правильно сделанные, они, возможно и не дадут дверце вывалиться через время, но никак не защищают края кирпичей внутри топки. Вокруг дверки. Изнутри. А они трескаются от высоких температур, их просто периодически тыркают поленом при топке, особенно когда подкладывают-подкидывают дровишек в горящую печь. Авторская, можно сказать, технология заделки, позволяющая насмерть закрепить стандартную чугунную печную дверцу в стенке печи и защитить уязвимое место топки от выкрашивания.

Рубероид-гидроизоляция, 1-й ряд, козырёк отлива, заметьте, как изящно закрепил его в кирпичных швах "отгибушками". Правда молодец?

О, а это я.

Через ряд-два прокладываем проволоку, либо вот такую дырчатую ленту (удобно), не ленимся. Банная печь, в отличие от отопительной в доме, испытывает изрядные нагрузки и ежели хотим, чтоб она подольше прослужила - будьте любезны. Стрелочкой показано место «врубки» в наружную стенку. Через слой базальтовой ваты. Теплообменник подвешен на проволоке в нужном положении.

Здесь хорошо виден зольник. Обратите внимание на размеры топки. Как у паровоза. Минус - пришлось делать самодельный колосник. Хотя, можно попытаться составить из двух стандартных, возможно размеры это позволят, не пробовал. К слову, авторская конструкция печки «Мотивированная - мини» была сокращена еще на кирпич, ибо не влезала в имеющуюся баню. Получилась «Мотивированная - микро». Укорочению подверглась топка и соответственно каменка над ней.

Видно как кирпичи подъемного канала в правом дальнем углу прижаты к внешней стенке. Через полоску базальтового картона - температура кирпичей внутри и снаружи сильно разная, если связать жёстко, будет трещина. Через каждые два ряда кирпич с одной из сторон подъемного канала врезается в стенку на половину толщины. Тоже через базальтовый картон. Ну и всё железо тоже через слой асбестового шнура вымоченного в жидкой глине или базальтового картона.

О, пошли огнеупорные кирпичики. Футеровка. Большая ошибка связывать огнеупорный и обычный глиняный кирпич, они сильно по разному расширяются при нагревании - неизбежно будут крупные трещины. Посему шамотное ядро с печкой, как мухи и котлеты - раздельно, чтоб шамоту было куда расширяться. Зазор заполняем либо базальтовым картоном, либо простым "гофро" от холодильника - чтоб во время кладки туда не нападало крупных кирпичных крошек и глины. Потом картон вынимают или сам выгорит. Да, огнеупор складывается на специальные мастики, смеси, мертель наконец. Не на глину.

Фото ответственного места - то где кирпичиками подпёрто. Это перекрытие над топочной дверцей. Кирпичи его, не должны опираться на топочную дверцу или иные металлические элементы - вывалиться. Что ни будь. Либо кирпичи сверху, либо, в худшем случае вся дверца целиком. Видал такое. Это касается, главным образом перекрытия наружного из красного кирпича. Перекрытие из огнеупора, конструктивно несколько глубже железок, но на всякий случай. А вот, что важно в последнем - скос (отмечен стрелочкой), от верха топочной дверцы вверх и внутрь, градусов этак... на глазок. Скос этот, сильно уменьшает вероятность вышибания огнеупорных кирпичей, когда закладывают верхние поленья, особенно когда подбрасывают дровишек в топящуюся печь, особенно в банную (сильно горячо, не до церемоний).

Верх топки это каменка, все из огнеупора, выход в опускной канал

Задвижка "прямого хода", стоит несколько не характерно, на ребре.

Каменка, на выступы огнеупорных кирпичей кладутся уголки, на них импровизированная решётка из кусочков толстой арматуры.

Вертикальные арматурины нужны для снятия точечного давления камней – распределяют их на большую площадь. Лучше конечно выстелить боковые стенки каменки чугунными колосниками, но так выходит значительно дешевле.

Видно как заделывается дверка каменки в коробе из нержавейки, все, как и в топочном варианте.

Перекрытие футеровки, подгонка кирпичей, они там со скосами со всех сторон.

Заделаны на раствор.

Подушка из базальтовой ваты, чтоб огнеупорному ядру было куда расширяться и перекрытие наружное. Два слоя.

Втулка из медной трубки, чтоб в кирпичной кладке не заедала штанга-удлинитель. Дальше будет понятно.

Не слишком удачный ракурс, но понять можно - штанга, чтоб не тянуться с лестницы на цыпочках, пытаясь закрыть задвижку (-Не делайте реверанс, на лестнице это очень опасно!). Чтобы задвижка не выдергивалась из рамки, ее ход ограничен гвоздиком, воткнутым в отверстие на штанге. За "пеньком" из кирпичей, в котором замурована медная втулка, на штанге насверлены пяток отверстий через сантиметр, для "тонкой настройки и оптимизации".

Ну вот, приходи кума любоваться. Кладка отмыта, печь высушена, сделано крепление для бака, сам бак для горячей воды на месте и подключён.

3.5 года пользования. Баня топится примерно 1 раз в 4…5 дней.

Модель печи в программе Скетч Ап.

Это самое простое и информативное представление. Можно разобрать послойно, включая и выключая слои в соответствующей панели инструментов. Позаглядывать, покрутить. Просто прелесть.

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

usamodelkina.ru

от проекта до кладки своими руками

Содержание статьи:

Париться в бане не только очень полезно, но и довольно приятно. Кто хоть раз попробовал эту процедуру, вспоминает о ней с восторгом и удовольствием. Томление в парилке и «пробуждение» в холодном бассейне, душе или снегу – освежают, взбудораживают. Не зря после бани чувствуешь себя заново рожденным. Польза её невероятная – ароматерапия снимает стресс, горячий пар открывает поры, выводит из организма шлаки, а ледяная вода закрывает поры, сужает сосуды и освежает, взбадривает, «включает» защитные механизмы. Решение построить на даче баню – дело благоразумное, так как не все со спокойной душой могут посещать общественные парилки. К тому же только за городом можно позволить себе вываляться в снегу, когда погодка подходящая. Чтобы в полной мере насладиться процессом, нужно уделить должное внимание обустройству парилки. Отличным решением может стать кирпичная печь для бани.

Кирпичная печь для бани

Устройство и виды банных печей

Главное в строительстве парилки – правильно выложить кирпичную печь для бани. Её ещё называют каменкой, так как основное тепло исходит от камней, которые она нагревает.  Такая печь топится дровами, так как уголь и торф выделяют неприятный запах и создают слишком высокие температуры, постепенно разрушая кладку. Кирпичная банная печь состоит из топки, камеры для нагрева камней, выхлопной трубы. Под колосником расположен небольшой отсек для золы, над топкой обычно установлен теплообменник для нагрева воды. Ниже приведена схема банной печи из кирпича, выполненная специалистами.

Устройство банной печи из кирпича

Кстати, каменки бывают открытого и закрытого типа. В первом случае нагревательные камни располагают прямо над топкой и оставляют открытыми. Такие печи быстрее нагревают помещение, но из-за того, что они быстро остывают, их приходится топить практически непрерывно во время пользования парилкой. Поэтому открытые каменки чаще применяют для саун, и, как правило, с электропечью.

В каменках закрытого типа булыжники защищены огнеупорной кладкой. Но устройство дополнительного отсека увеличивает габариты самой печи. Да и камней для неё понадобится вдвое больше, чтобы они не успевали быстро остывать.

 Иногда банные печи топят углем. Но тогда, чтобы предотвратить оседание сажи на внутренних стенках,  используют чугунную плиту – буржуйку, которую обкладывают сверху кирпичом.

Идеальная банная печь из кирпича

  1. Такая конструкция в первую очередь должна соответствовать правилам пожарной безопасности, потому что бани строят в основном из бревен. Также делают из дерева лежанки, полы, полки. Чтобы предотвратить случайное возгорание, перед топочной дверью необходимо положить металлический лист.

Если планируется использование чугунного котла в помещении, то обязательно нужно делать кирпичный экран для банной печи.

  1. Поскольку баня состоит из трех помещений – предбанника, моечной и парной, кирпичная печь должна формировать оптимальный температурный режим в каждом из них. Это необходимо для того, чтобы можно было периодически отдыхать после горячих процедур. Правильно устроенная в бане печь позволяет пользоваться теплым душем или ванной через день после протапливания.
  2. Кроме того, что банная печь обеспечивает всю семью горячей водой на два дня (нагревая около 200 л), она должна создавать определенную влажность в парилке – не менее 35-65%.
  3. Пар для бани нужен легкий, «сухой», то есть мелкодисперсный, с мельчайшими каплями, иначе в помещении будет тяжело дышать и это может даже навредить здоровью. Сухой пар можно получить, если нагреть камни до температуры 300÷700 °С. А для этого их нужно располагать не в открытом виде, а в специальном отсеке печи, который можно закрывать, чтобы не перегревать воздух. То есть идеальная печь для бани – это каменка закрытого типа.

Как выбрать камни для банной печи

Камни для создания пара должны быть тяжелыми и цельными. Лучше, если они будут округлой формы, с гладкой поверхностью и различной величины – от 50 до 150 мм в диаметре. Предпочитаемые породы: диабаз, базальт, малиновый кварцит, белый кварц, змеевик. Они не только хорошо держат температуру и отдают тепло, но и положительно влияют на здоровье. Можно также использовать гималайские соляные камни или чугунные ядра. Но последние проигрывают соли в полезных свойствах, да и быстро ржавеют. Соль же способствует укреплению сосудов, уменьшает боли в суставах, омолаживает.

Всего для банной печи закрытого типа понадобится до 300 кг камней.

Гималайские соляные камни

Худшее, что можно придумать – гранит, гальку или песчаник. Во-первых, они недолго служат при высоких температурах, во-вторых, разрушаясь, они выделяют вредные вещества.

Ни в коем случае нельзя подбирать камни во дворе. Осадочные породы имеют пористую структуру, при резком изменении температуры они раскалываются, при этом какой-нибудь маленький осколок может отлететь на пару метров и кого-нибудь ранить.

Со временем камни будут покрываться налетом от выливаемых на каменку жидкостей (травяные сборы, квас) и сажей, потому каждые 2-3 месяца их придется очищать. Также их нужно полностью менять примерно раз в три года, так как за это время они частично разрушаются и перестают отдавать тепло с прежней интенсивностью.

Оборудование и материалы

Кирпичная банная печь должна быть изготовлена из качественных материалов: без сколов, трещин, пустот, неровностей. Для топливника нужен гжельский тугоплавкий или огнеупорный шамотный кирпич. Всего для устройства печи (размером 102×153×231 см) в парной на 10 м2 понадобится:

  • 950 полнотелых красных кирпичей, марки не ниже М-100;
  • 420 огнеупорных кирпичей одного размера;
  • 6 стандартных колосников 300×220 мм;
  • топочная дверца 250×280 мм;
  • 1 поддувальная дверца 200×250 мм;
  • дверца для камеры с булыжниками – 420×380 или 420×500 (изготавливается под заказ);
  • глина шамотная – 500 кг или 250 кг глины и 200 кг шамотного мертеля;
  • песок кварцевый – 500 кг;
  • уголок стальной № 60 – 4 шт.;
  • топочный стальной лист – на всю ширину;
  • стальные уголки № 60 96 см для перекрыши (перекрытия верхней части печи над камерой с булыжниками) – 10 шт.;
  • шамотные детали для перекрыши футеровки Ш-95 – 630×230×90 – 6 шт.;
  • уровень-правило.

Особое внимание необходимо уделить качеству строительных и соединительных материалов. Можно, конечно, попытаться взять для кладки печи самый дешевый кирпич, но тогда придется подгонять его к стандартному размеру (250×120×65), обрезать, чтобы не допустить слишком широких швов.

Подготовка раствора

Для печи-каменки используют глиняный раствор. Для его приготовления берут качественную глину, добытую с глубины не менее чем 1,5 м и очищенный кварцевый песок (лучше речной). Поскольку сухая глина плохо поддается обработке, её лучше на 1-2 дня замочить. Если она слишком жирная, к ней можно добавить шамотный мертель, но не сразу, а вместе с песком.

Как должен выглядеть глиняный раствор

Замес раствора начинается с подготовки глины: сначала её разминают специальной лопаткой, похожей на весло, затем добавляют в неё воду и размешивают строительным миксером до получения консистенции сметаны. После этого в глину постепенно добавляют песок в соотношении 1:1 или 1:2 (в зависимости от жирности), продолжая помешивать.

Особенности кладки

Печной фундамент

Поскольку только один кирпич с раствором весит 4 кг, то, соответственно, вес всей каменки –  несколько тонн. Значит, фундаменту нужно уделить особое внимание.

Печной фундамент – схема

Выполняют эту задачу в такой последовательности:

  • выкапывают углубление на 700 мм от уровня земли;
  • засыпают дно песком на 150 мм и увлажняют его, чтобы он плотнее просел;
  • насыпают слой гравия (можно вперемешку со щебнем или битым кирпичом) на 150 мм;
  • затем устанавливают опалубку, армированный каркас и заливают дно бетоном;
  • после того как железобетон застынет, опалубку снимают, образовавшиеся щели засыпают песком;
  • готовый фундамент проверяют по уровню, при необходимости выравнивают с помощью раствора, затем накрывают рубероидом.

Важно. Фундамент должен выступать за края будущей печи на 50-60 мм.

Порядовое описание

Кладка банной печи из кирпича занимает не больше двух дней. Сложнее всего выложить первый ряд – его нужно основательно выверить с точностью до 1 мм. Далее по нему будет проверяться кладка остальных рядов с помощью отвеса. Горизонталь тоже важно соблюдать, для чего  понадобится правило.

Проект кирпичной печи для бани

Кладка каменки состоит из таких шагов:

  • 1-й ряд. Сначалавыкладывают периметр, начиная с углов. Кирпичи для них подбирают с идеально ровными прямоугольными гранями. Затем заполняют внутреннюю часть основания.
  • 2-й ряд. Кирпичи кладут со смещением так, чтобы швы предыдущего ряда оказались ровно посредине.
  • 3-4 ряд. Оставляют место под зольник, устанавливают к нему поддувальную дверцу. Для этого её закрепляют с помощью оцинкованной проволоки, которую погружают между кирпичами в раствор.
  • 5-й ряд. Здесь ставят уголок для того, чтобы в будущем легче было менять колосники, которые периодически прогорают.
  • 6-й ряд. С него начинают футеровочную кладку внутренних стен печи из огнеупорного кирпича, формируя топку вплоть до 14-го ряда.

Важно! Между футеровкой и стенкой печи оставляют зазор в 20 мм, для компенсации разницы расширения при нагреве. Там, где будет перекрыша, расстояние между стенками нужно увеличить до 50 мм.

  • 8-й ряд. Устанавливают топочную дверцу. В ней просверливают более 10 отверстий для притока кислорода. В противном случае её придется приоткрывать.
  • 14-й ряд. В нем снова устанавливают уголки, на которые опирают колосники под камни. С этого ряда начинается закладка камеры для камней. Она должна быть достаточной, но не слишком большой, чтобы верхние булыжники тоже хорошо прогревались. Оптимальная высота – 50 см – это 7 рядов. Когда камера готова, её облицовывают стальными, отражающими тепло листами.

Важно! Между колосниками должно быть не менее 7 рядов кирпичной кладки, иначе пламя будет излишне «облизывать» булыжники, образую на них сажу.

  • С 22 по 27 ряды оставляют проем для выхода пара. Его ширина составляет либо 38, либо 50 см. Этого достаточно, чтобы человек среднего телосложения мог при необходимости провести внутренние ремонтные работы или поменять камни.

Дверцу для проема изготавливают обычно под заказ, так как нужных размеров практически нет в свободной продаже. Крепят её так же, как и топочную.

  • 28-й ряд.  Кирпичи кладут над проемом.
  • 29-й ряд. Футеровку перекрывают шамотными деталями. В середине, в двух соседних деталях выпиливают отверстие для дыма (см. схему ниже).
  • 30-й ряд. На перекрышу кладут ещё ряд кирпичей, закрывая швы.
  • 31-й ряд. Конструкцию накрывают стальным листом, предварительно вырезав в ней отверстие.
  • 32-й ряд. Кладут кирпичи по периметру.
  • 33-й ряд. Устанавливают уголки для перекрыши и закрывают их кирпичной кладкой, оставляя дымовое отверстие.

Порядовая схема для банной печи

Далее формируют дымоход из 6 кирпичей в ряду.

Как правильно пользоваться печью для русской бани

При топке горячие газы проходят сквозь зазоры меж камнями и отдают им свой жар. Когда булыжники нагреются (до 800 °С), нужно прекратить поддерживание огня и, дождавшись перегорания дров, очистить зольник. После этого помещение следует проветрить, не забыв налить на камни воду, чтобы сажа с них хоть немного сошла вместе с паром. По окончании этих процедур, когда запах дыма и сажи уйдет, можно пользоваться баней. Надеемся, что все изложенные рекомендации помогут вам соорудить в бане печь из кирпича. Однако если вы сомневаетесь, что у вас получится это сделать без опыта, лучше обратитесь к нашим специалистам за консультацией.

Видео: печь для бани своими руками

http://www.youtube.com/watch?v=iLFFdXMQ2KQ

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:

teploguru.ru

Строим русскую баню по уму

Просмотров: 1 137

Продолжаем тему.

Начало темы находится ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.

Переходим к рассмотрению устройства топливника печи.

Как уже отмечалось в предыдущем посте, стенки топливника формируются из шамотного кирпича марки ШБ-5, уложенного на ребро. Таким образом, высота одного шамотного ряда стены топливника составляет (вместе со швом огнеупорной мастики) ~ 115 мм. Всего таких рядов 4 (не считая 1-го шамотного ряда, образующего под топливника) (рис.10, рис.11).

Рис.10

На 5-й шамотный ряд стен топливника (учитывая его под) укладывается 6-й ряд шамота ШБ-5 на плашку. Высота этого ряда 65 мм (рис.10).  

6-й шамотный ряд служит основанием для шамотного «катализатора», который замыкает (условно) пространство топливника сверху.

«Катализатор» выполнен из 4-х шамотных брусков (секций), вырезанных из шамотного кирпича марки ШБ-5. Каждый из этих брусков имеет размеры 220×65х60мм.

Секции «катализатора» по своей длине делаются чуть меньше ширины топливника, которая (как мы помним) равна 230 мм.

Данные секции катализатора укладываются «на сухую» поверх и поперек 6-го шамотного ряда топливника с равными отступами друг от друга, равными ~ 67-68 мм (рис.10, рис.11).

Рис.11

Между секциями «катализатора» устанавливаются также «на сухую» в вертикальном положении 3 пары шамотных брусков, вырезанных из кирпича марки ШБ-5 и имеющих размеры 114×65х60 мм (рис.10, рис.11).

Данные шамотные бруски служат опорой нижнему колоснику каменки, на который сверху укладываются теплоаккумулирующие материалы каменки (чугунные бруски, камни).

В щели, образованные между шамотными брусками и секциями катализатора, вставляются прокладки из каолиновой ваты. Таким образом, получается весьма гибкая и «свободно дышащая» шамотная конструкция, легко перебираемая (в случае необходимости) при проведении регламентных работ печи.

Воздушное пространство, заключенное между верхней поверхностью секций «катализатора» и уложенным на шамотные бруски нижним колосником каменки, представляет собой своеобразную камеру, где происходит догорание летучих.

Реализация в печи подобной конструкции позволяет разнести в пространстве тепловую нагрузку, оказываемую горящими дровами на верх топливника (в качестве которого выступает шамотный «катализатор»), и весовую нагрузку, оказываемую весом каменно-чугунной закладки на нижний колосник каменки.

Таким образом, не происходит охлаждения непрогретой каменкой горящих дымовых газов, а наоборот, в верхней части  топливника создаются оптимальные условия для протекания реакций горения газообразных компонентов пиролиза дров.

«Катализатор» выполняет 2 важные функции:

1) перемешивает горючие газы с воздухом, поступающим через колосник топки и отверстия в шамотных стенках топливника, что способствует лучшему контакту горючих летучих с кислородом воздуха;

2) повышает температуру в верхней части топливника за счет переизлучения тепловой энергии в сторону горящих дров, что опять же способствует полноте протекания реакций окисления горючих летучих кислородом воздуха (повышается полнота извлечения запасенной в дровах тепловой энергии).

В 5-м ряду шамотной кладки топливника (в нижней его части) равномерно по всему периметру топливника формируют 10 прямоугольных отверстий (по 3 отверстия на длинных сторонах топливника и по 2 отверстия на его коротких сторонах) для подачи в верхнюю часть топливника «вторичного» воздуха (рис.10, рис.11).

Воздух в топливник подается уже подогретым.  Нагрев воздуха происходит от раскаленных шамотных стен топливника, вдоль которых этот воздух проходит, поднимаясь из зольного пространства печи.

Формирование отверстий для прохода в топливник «вторичного» воздуха именно снизу 5-го шамотного ряда делает оптимальным расстояние от этих отверстий до решетки «катализатора». На этом промежутке горючие газы успевают не только перемешаться с подогретой порцией воздуха, но и максимально окислиться до образования конечных продуктов горения древесины Н2О и СО2.

Размер отверстий немного колеблется по величине. Отверстия, расположенные дальше от «сухой» щели, делаются большими по размеру (60×60 мм). Отверстия, расположенные ближе к «сухой» щели, делаются меньшими по размеру (40×60 мм).

Теперь о «сухой» щели (название условно).

В данной печи «сухой шов» (в печах И.В.Кузнецова непрерывная щель, начинающаяся в одной или двух стенках топливника чуть выше его пода и заканчивающаяся(щиеся) в хайле печи) заменен «сухой» щелью конечных размеров (рис.11), которая формируется в дальнем углу топливника, прилегающего к опускному дымовому каналу конвективной системы печи (рис.12).

О назначении данного элемента конструкции печи и с вопросом ограничения его размеров по высоте можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Для защиты внутренней стенки печи, сложенной из полнотелого глиняного кирпича, от высоких температур горящих газов, проходящих по «сухой» щели из топливника в опускной дымовой канал печи, топливнику придана форма, указанная на рис.12.

Рис.12

«Сухая» щель располагается в 3-5 рядах шамотной кладки стенки топливника и имеет размеры 10×345 мм.

С «сухой» щелью закончили.

Переходим к рассмотрению устройства каменки.

Каменка размещается в пространстве, заключенном между 7-м и 14-м рядами шамотной кладки внутреннего шамотного ядра печи. Поэтому нумерацию этих шамотных рядов будем соотносить (условно) с каменкой.

7-й – 11-й шамотные ряды стен каменки выкладываются шамотом ШБ-5 на ребро. Высота каждого из рядов – 115 мм.

12-й шамотный ряд стен каменки выкладывается из прямоугольных брусков с размерами 230×65х65 мм, вырезанными из шамота ШБ-5. Высота 12-го шамотного ряда каменки – 65 мм.

13-й и 14-й шамотные ряды внутреннего шамотного ядра печи являются перекрышей каменки. Они выкладываются полноразмерными кирпичами ШБ-5 (230×114х65 мм) на плашку, а также прямоугольными брусками (230×65х65 мм), вырезанными из этой же марки шамотного кирпича. Высота каждого из этих рядов составляет по 65 мм (рис.11).

По углам каменки вдоль ее короткой стороны на 7-й – 9-й ряды шамотной кладки наклеиваются на огнеупорную мастику прямоугольные бруски-направляющие (рис.10) с размерами сторон 50×30х115 мм. К брускам приставляются 2 разреженных чугунных колосника, ограничивающих каменку с этих сторон по длине.

В качестве колосников в каменке могут, например, устанавливаться (укладываться) чугунные колосники SVT 109 (или аналоги) с размерами сторон 220×325 мм.

Между колосниковыми решетками и шамотными стенками каменки образуются 2 воздушных канала (каналы «холостого хода») (рис.11, рис.13) шириной по 30 мм каждый, призванных облегчить проход печным газам на этапе «РОЗЖИГА» печи, когда каменка еще не прогрета и оказывает проходу газам большое газодинамическое сопротивление.

Рис.13

По этим же каналам через отверстия колосниковых решеток печные газы имеют возможность проникать в каменно-чугунную закладку с боков каменки по всей ее высоте, что обеспечивает более быстрый и равномерный прогрев всей каменки по ее объему.

Каналы «холостого хода» дают возможность более-менее работать банной печи даже в критических режимах (в случаях забивки отверстий нижнего чугунного колосника разрушенными высокими температурами камнями каменки и отсутствия возможности печным газам проходить сквозь каменную закладку).

Вдоль длинных шамотных стен каменки также устанавливаются чугунные колосники (рис.11, рис.13).

Назначение этих колосников – предохранение шамотных стенок каменки от точечных распорных усилий,  оказываемых нагревающимися  камнями на эти стенки.

В верхней части каменки на стенке, прилегающей к опускному каналу, формируется хайло  — отверстие для выпуска печных газов из топливника в конвективную систему печи (рис.13).

Хайло формируется в 10-м и 11-м рядах шамотной кладки по боковой длинной стенке каменки.

Такое же отверстие хайла, футерованное со всех сторон шамотными пластинами, вырезанными из шамота ШБ-5, формируется во внутренней стенке печи, выложенной из глиняного кирпича (20-й – 22-й ряды кирпичной кладки) и отделяющей пространство топливника и каменки от конвективной системы печи (рис.13, рис.14).

Хайло формируется ближе к стенке, отделяющей подъемный дымовой канал от опускного дымового канала в (рис.13).

Геометрические размеры хайла – 180 х 180 мм. 

Напротив хайла в опускном дымовом канале в 24-м ряду кирпичной кладки печи формируется квадратное отверстие (120×120 мм), над которым устанавливается задвижка «летнего хода» с выпуском управляющей ручки на боковую стенку печи (рис.14).

Рис.14

Перекрышу всей печи образуют 3 ряда кирпичной кладки (с 25-го по 27-й).

В 27-м ряду кирпичной кладки над подъемным дымовым каналом формируется отверстие 120×190 мм для выпуска дыма в трубу. Сверху этого 27-го ряда устанавливается главная задвижка трубы с выводом управляющей ручки на фронтальную стенку печи (рис.11).

Над 27-м рядом может, по желанию, быть выложен высотой в 4 ряда кирпичной кладки небольшой вентиляционный короб. В этом случае в заднюю стенку этого короба со стороны парной монтируется вентиляционный лючок с размерами 130×130 мм.

Данный люк позволяет через трубу в промежутки времени между сеансами парения быстро проветривать парную и менять в ней климатическую обстановку (рис.14).

И еще несколько слов об устанавливаемой в печь  печной фурнитуре.

В качестве зольной дверки и дверки для подачи в печь «вторичного» воздуха могут применяться дверки с посадочными размерами ВхШ=130×270 мм (например, типа SVT 432).

В качестве дверки топливника я рекомендовал бы к установке небольшую печную дверку со стеклом (например, SVT 451 (посадочные размеры ВхШ=250×300 мм) или аналоги).

В качестве дверки каменки я бы установил дверку SVT 470 (посадочные размеры ВхШ=180×220 мм), в которой стекло заменил бы на чугунную плиту. Эта дверка хороша тем, что в нижней ее части есть заслонка с регулируемыми по величине воздушными отверстиями. Данная приспособа может оказаться весьма кстати для сжигания сажи с верхней поверхности каменной закладки на этапе «ЗАКРЫТИЕ», когда топка печи завершена и происходит догорание углей в печи.

Вот, пожалуй, кратко и все, что я хотел сказать о банной печи, которую условно назвал «Мотивированная. Дубль-2».

Всем, кого заинтересовала данная тема, сообщаю следующее.

Мною подготовлен комплект информационных материалов, дающий полное представление об устройстве данной печи и всех нюансах ее конструкции.

Знакомство с этой информацией позволяет каждому самостоятельно и со знанием дела сложить в своей бане добротную печь, в которой нашли воплощение многие технические новинки, наработанные практикой кладки кирпичных банных печей за последние годы. 

В комплект материалов вошли:

1)  3-D порядовки банной печи и две 3-D модели печи, отражающие все нюансы ее конструкции.

Одна из моделей прорисована для случая расположения дверки каменки на боковой стенке печи, а другая 3-D модель печи – для случая, когда дверка каменки находится на задней ее стенке.

Если кому-то понадобиться для своих условий «отзеркалить» модель печи, в этом случае он легко справится с этой задачей, внимательно прочитав ЭТУ СТАТЬЮ.

Тем же, кто не чувствует своей уверенности в том, что сможет грамотно работать с моделью печи, созданной в программе объектного проектирования SketchUp, рекомендую заглянуть СЮДА. Уверен, воспользовавшись описанным там инструментом, вы совершенно спокойно и профессионально сможете оперировать с любыми моделями печей, созданными в этой программе.

2) Помимо этого в комплект материалов вошло краткое, но более подробное описание нюансов устройства печи, которые не были освещены в постах, посвященных данной банной печи.

Получить доступ к комплекту материалов можно ЗДЕСЬ.

Пока все.

Всем удачи и до новой встречи на страницах этого блога! 🙂

 

Другие статьи на эту тему:

inforusbani.ru

Банная печь из кирпича своими руками

Содержание [скрыть]

Несмотря на растущую популярность готовых металлических конструкций, традиционная русская баня неизменно ассоциируется с кирпичной моделью печи. Умельцам, предпочитающим самостоятельно заниматься благоустройством собственности, полезно ознакомиться с порядком возведения банной печи из кирпича. Информация о требуемых материалах, нюансах процесса и подробное описание последовательности работ поможет обустроить комфортное место для релаксации.

Материалы и инструменты

Приобретение качественного материала – первый шаг на пути к возведению долговечной кирпичной конструкции для бани. Первостепенного внимания заслуживает кирпич: для обустройства печи каменки и дымохода применяется красный огнеупорный вид, выдерживающий нагрев до 850оС, кладка топки осуществляется шамотным кирпичом, сохраняющим свои свойства при температуре выше 1500оС. Для закладки фундамента потребуется крупнозернистый песок и глина, в качестве гидроизоляционного материала между основанием и банной печью применяется рубероид.

Дополнительные материалы для обустройства банной печи:

  • печное литье;
  • стальные уголок и лента;
  • емкость для нагрева жидкости;
  • асбестовый шнур;
  • оцинкованная проволока.

Перечисленные материалы позволят возвести простейшую модель банной печи из кирпича, более сложные конструкции потребуют дополнительных деталей. Чтобы не прерывать процесс для поиска требуемых инструментов, позаботьтесь об их наличии заранее. Помимо электродрели и болгарки, потребуется емкость для раствора, уровень, рулетка, отвес и деревянная киянка.

Варианты проектов

Существует множество схем кладки, если вы не относите себя к профессионалам, выбрать для возведения собственными силами лучше несложный вариант. Эффективность банной печи не пострадает, а шанс успешного результата работы будет гораздо выше. 

Помимо традиционных способов кладки, предлагаем вашему вниманию порядовку колпаковых банных печей Кузнецова, занимающих значительно меньше места в отличие от стандартных конструкций.

Полезные рекомендации

Каждому начинающему печнику полезно ознакомиться с тонкостями процесса оборудования печи из кирпича, иначе ошибки, допущенные в ходе кладки, могут стать фатальными в период эксплуатации банной конструкции. Итак, на что следует обратить внимание:

  • Глина, изъятая в процессе рытья котлована под фундамент, пригодится для растворной смеси при кладке печи.
  •  Глина и песок для кладки банной печи смешиваются в соотношении 2:1 или 3:1. Определить правильную густоту раствора для соединения кирпича поможет следующий метод: опустив в него деревянную палку, замерьте оставшийся слой глины. Оптимальной считается толщина 2 мм, если показатель больше – требуется добавить песок, более тонкий слой свидетельствует о необходимости внести глину.
  • Монтаж печного литья в кирпичные ряды предусматривает формирование между ними полу сантиметрового зазора. Это препятствует разрушению кладки банной печи из кирпича в результате расширения металла от накаливания.
  • Нестандартные размеры кирпича приводят к его выступам или нехватке при окончании кладки ряда. Исправить ситуацию поможет отпиливание выступающих частей кирпича болгаркой или формирование в случае нехватки утолщенных промежуточных швов.
  • Если размер колосника не соответствует подготовленному в банной печи отверстию в топке, обращаются к болгарке, оснащенной кругом по металлу.
  • Обязательно предусмотрите очистные колодцы на поворотах внутренних каналов дымохода, эти участки наиболее подвержены скоплению сажи.
  • Исключите соприкосновение печного литья с кирпичами. Эти места банной печи нуждаются в дополнительной защите, которая организовывается путем наматывания асбестового шнура на металлические детали.
  • Расположенным рядом с банной печью деревянным элементам требуется защита антисептическими растворами, которые защищают материал от самовозгорания в результате нагрева от кирпичей и препятствуют процессам гниения.

Важно! Кладка печи из кирпича ведется с обязательным использованием строительного уровня строго по отвесу.

Последовательность работ

Банная печь, выполненная из кирпича, ввиду своей массивности нуждается в предварительном оборудовании фундамента. Заложив основу, переходят непосредственно к кладке, завершается процесс обустройством дымохода.

Фундамент

Котлован для фундамента под банную печь из кирпича роется на глубину, превышающую уровень промерзания грунта. В зависимости от региона этот показатель составляет 0,7-1,2 м. Ширина ямы на самом дне немного превышает основную выемку. Это не допускает нарушение целостности общей конструкции при движении грунта. Процедура возведения фундамента для банной печи включает следующие шаги:

  • Дно котлована обустраивается песчаной подушкой высотой 15 см, которая впоследствии заливается водой.
  • После полной пропитки укладывается камень или битый кирпич, слой формируется толщиной 20 см.
  • По завершении усадки песчаной подушки формируется прослойка из щебня.
  • Сверху устанавливается опалубка и монтируется армированный каркас.
  • Раствор бетона заливается до уровня, не достигающего 15 см от поверхности пола.
  • Следующий этап – демонтаж опалубки. Освободившееся место заполняют мелким гравием или крупным песком.

Завершает процесс укладка на бетон двух слоев рубероида, выполняющего функцию гидроизоляционного материала между фундаментом и печью из кирпича. Предотвращение попадания влаги на кирпич препятствует преждевременному разрушению материала. После полного высыхания фундамента переходят к основной банной конструкции из кирпича.

Кладка печи

После проверки горизонтального уровня фундамента, можно переходить к возведению стенок банной печи. Сначала на полу формируется своеобразный защитный экран из кирпича, создающий барьер от возгорания. Для этого понадобится песочно-бетонный раствор и нарезной кирпич. Для основной кладки применяют песчано-глиняную смесь.

Совет! Облегчить использование сухой глины поможет ее предварительное замачивание на несколько дней в специальной емкости. Песок для раствора очищают от мусора и просеивают.

Наводить рекомендуется небольшой объем раствора в примерном соотношении песка и глины 2:1. При формировании первого ряда банной печи кирпич, помещенный на гидроизолирующий материал, предварительно смачивается водой. Заканчивают первый ряд обязательной проверкой углов и соответствием выбранной порядовке. Она учитывается при любом выбранном проекте банной печи из кирпича. Швы между рядами формируются толщиной 3-5 мм. Следующий слой кирпичей укладывается на стык двух нижних, это правило соблюдается на протяжении всей кладки.

Обычно при формировании из кирпичей третьего ряда банной печи происходит монтаж дверцы поддувала. Для ее укрепления используют полоски стального листа или оцинкованную проволоку. Специалисты отдают предпочтение стальным полоскам ввиду облегченного процесса крепления, в случае отсутствия полосок выбранная проволока должна соответствовать нормативной толщине. Для ее фиксации в кирпичах необходимо подготовить небольшие углубления.

Перед началом формирования четвертого ряда очередной раз проверяют уровень стен по горизонтали и вертикали, а также установленные 90о для углов банной печи. В этом ряду оборудуется колодец для золы и колосник. Для монтажа решетки в кирпичах выдалбливаются углубления, чтобы сформированные зазоры позволяли расширяться колоснику в результате теплового воздействия. Эти промежутки составляют примерно по 1 см в каждую сторону. Задняя стенка под колосником округляются с помощью битого кирпича для уменьшения сопротивления при движении воздушных потоков в топочный отсек.

После 6-го ряда осуществляют монтаж дверцы для поддувала, 7-ой ряд заканчивается фиксацией колосниковой решетки и топочной дверцы. Устанавливается она аналогично дверце поддувала. Как правило, для банных печей применяются чугунные дверцы, отличающиеся прочностью и высокими огнеупорными свойствами. На 8-ом ряду формируется перегородка, служащая началом дымохода. Подобная кладка из кирпича продолжается до четырнадцатого ряда, на котором оборудуются швеллеры. Следующий ряд банной печи выкладывается половинчатыми кирпичами, лежащими под углом относительно друг друга. Это служит основанием для формирования разделительной плоскости. Кладка последующих трех рядов проводится аналогично первым трем уровням: каждый кирпич ложится на стык предыдущего слоя.

Дверца для выхода пара оборудуется на 19-ом ряду банной печи, после чего монтируют металлические тонкие полоски, служащие для скрепления 20-го и 21-го ряда. На 21-ом ряду закрывается рамка парной дверцы и устанавливается емкость для воды, если таковая предусмотрена проектом.

Дымоход

Двадцать третий ряд служит для оснащения банной печи трубой, длина которой варьируется в зависимости от общей высоты помещения. Труба выбирается пропорционально размерам самой банной печи: чем мощнее основная конструкция, тем больше дымоход, и наоборот.

Важно! Минимальная толщина дымоходных стенок и банной печи – полкирпича, такой же размер сечения дымовых проходов.

Возвышение печной трубы над крышей составляет не менее полуметра. Для ее кладки применяется известковый или цементный раствор, так как песчано-глиняная смесь вымоется в результате осадков или воздействия конденсата.

Улучшит внешний вид готовой банной печи поможет ее оштукатуривание. В раствор желательно добавить асбест или гипс. Перед намеченной процедурой печь из кирпича очищают от излишков раствора, немного углубляют швы и шпатлюют.

Придерживаясь установленных размеров топки, габаритов каменки и сечения дымохода, вы обеспечите безопасную эксплуатацию банной печи, и конструкция из кирпича будет длительное время создавать комфортные условия при посещении парилки.

bouw.ru

Банные печи из кирпича со схемой порядовки: кладка

В наши дни найти большую деревянную баню с настоящей печью не так легко, хотя в последнее время и наблюдается тенденция использования не саун, а именно русских бань. В связи с этим кладка и установка специальных печей вновь становится актуальной. Но конструкция ее значительно отличается от чертежа печи для обогрева дома. Необходимо учитывать разновидность самой бани, ее общую площадь, интенсивность эксплуатации печи. Для белой и черной бань чертежи печей будут совершенно различными.

Расположение кирпичной печи определяется правилами пожарной безопасности.

Для небольшого строения, которое будет использоваться не так часто, можно подобрать простые металлические банные печи, монтаж которых обычно не вызывает никаких проблем. Для больших деревянных либо каменных строений уже надо ставить массивные кирпичные банные печи с решеткой для камней, с емкостью для нагрева воды. Не стоит забывать, что для массивных конструкций требуется установка отдельного фундамента.

Чтобы выполнить кладку, одной только инструкции недостаточно, необходимо иметь хотя бы начальный опыт строительства печей, так как от этого зависит безопасность ее дальнейшего использования. Если такого опыта нет, то лучше сразу обратиться к профессиональным печникам, которые не только составят чертежи кирпичных печей, но и выполнят эту работу быстро и качественно. Пример печной схемы можно посмотреть на рис. 1.

Разновидности банных печей

Все банные печи можно разделить на несколько групп:

Рисунок 1. Пример печной схемы.

  • кирпичные и металлические;
  • кирпичные делятся на прямоточные и с дымообротами;
  • по способу расстановки камней все печи можно разделить на конструкции постоянного и периодичного действия.

Кирпичная печь для бани представляет собой конструкцию, которая выкладывается из специального печного кирпича без пустот. Он отлично выдерживает все перепады температур и неблагоприятные условия использования, отлично сохраняет тепло, очень прост в использовании, отличается прекрасным внешним видом. Нагрев камней в такой печи осуществляется до 600 °C.

Металлические печи отличаются более компактными размерами, нагреваются они быстро, а стоимость их намного ниже. Кроме того, перед установкой нет необходимости ставить отдельный фундамент, так как общий вес печи меньше. Но металлические конструкции совершенно не аккумулируют тепло, т.е. расход дров больше.

Для маленького строения лучше брать металлическую печь, а вот для большого возводить кирпичную.

Схема кладки банной печи

Рубероид на фундаменте выполняет роль гидроизоляционного материала, препятствуя попаданию влаги на кирпичи.

Кладка печи для бани – дело ответственное, достаточно сложное, хотя и есть полностью готовые схемы и чертежи с порядовкой. Проблема состоит в том, что надо правильно выбрать кирпич. Он обязательно должен быть именно печным, а не просто огнеупорным, тщательно соответствовать всем условиям порядовки. Большое внимание надо уделить и замешиванию раствора на основе глины, от которого зависит прочность конструкции.

Для кладки банной печи необходимо использовать специальный глиняный раствор, который совершенно непохож на обычный цементный. Проблема кроется в том, что цемент просто не в состоянии выдержать высоких температурных перепадов, которые будут наблюдаться при использовании печи, а глина в этом смысле является самым лучшим вариантом. Для приготовления раствора необходимо брать глину, которая находится на глубине от 50 см от верхнего уровня почвы. Ее требуется обязательно очистить от примесей, после чего подготовить для замешивания.

Сначала требуется взять обычную продолговатую емкость, в которой раствор будет замешиваться. Сама емкость ставится под углом в 5 градусов. При помощи кельмы надо воду заливать на глиняную массу, пока не получится смесь необходимого качества. После замачивания глину надо протереть через сито, ячейки которого составляют 1,5*1,5 мм. Если глина готова, можно добавить песок, который предварительно просеян через сито с ячейками в 3*3 мм.

Раствор под кирпичные печи замешивается так:

  1. Малая часть раствора для проверки в пропорции 1:2 (глина и песок) перемешивается, после чего смесь делится на 5 частей. Одну часть надо отставить, ко второй добавить ¼ песка, в третью – ½ песка, в четвертую – 1 часть песка, а в последнюю – 1 ½ части.
  2. Из полученных частей смеси надо слепить лепешки, оставить их для просыхания. Важно при этом запомнить, для какой части сколько песка использовалось. Если заготовки высохли, то их надо осмотреть. Та, которая не деформировалась, не треснула, является идеальной для замешивания раствора для кладки.

Пример порядовки

Предварительно глину необходимо замочить на сутки, а после пускать в работу.

При кладке печей для бани надо предварительно выбрать место. Предварительно должна быть выполнена работа по организации основания. Обычно такой фундамент делается еще на этапе строительства основания для всего строения, он представляет собой монолитную железобетонную плиту, которая сверху покрывается двумя слоями гидроизоляции. Гидрозащита должна быть организована особым образом, ее первый слой должен находиться примерно на 10 см ниже, чем уровень чистового пола, а второй слой – на 15 см выше этого уровня.

Для выполнения кладки печи из кирпича необходимо приготовить такой материал:

  • шамотный огнеупорный кирпич в количестве 400 шт.;
  • полнотелый керамический кирпич М100 в количестве 960 шт.;
  • 2 топочные дверцы на 25*28 см;
  • 1 поддувальная дверца;
  • 6 колосников на 30 см;
  • уголки из металла на 30-50 мм.

Когда выкладывается банная печь, необходимо помнить, что при выполнении футеровки, т.е. внутренней топочной части из приготовленного шамотного кирпича, перевязка швов не делается. Между стенками оставляется зазор в 1-2 см, чтобы была возможность теплового расширения. Сама схема кладки простая, она включает в себя такую порядовку:

  1. Для 1-го ряда кирпич ставится плашмя, чтобы можно было создать контуры для будущей печи. Чтобы облегчить эту работу, многие специалисты-печники предлагают с потолка спустить вертикально отвесы, обозначив углы кладки.
  2. На кладке 3-го ряда уже ставится поддувальная дверца, которая по периметру обрабатывается оцинкованной проволокой либо шнуром из асбеста.
  3. 5-й ряд требует укладки стального уголка, чтобы обеспечить защиту от прогорания. Некоторые утверждают, что такой уголок не обязателен, но если эксплуатация печи предполагается интенсивная, то лучше этим этапом не пренебрегать.
  4. На 6-м ряду начинаются работы по футеровке, сама кладка выполняется с использованием глиняного раствора, в который добавляется крошка шамотного кирпича. Во время кладки между шамотным кирпичом и обычным печным необходимо выполнить укладку металлической фурнитуры с зазором в 1-2 см.

Завершающий этап работ

Рисунок 2. Схема порядовки.

Во время кладки 14-го ряда надо использовать металлические уголки по периметру. Схема предполагает применение только уголков, а вот простая стальная арматура не очень подходит, хотя в некоторых случаях ее и можно использовать. Надо учесть, что при использовании банной печи температура нагрева будет составлять около 900°C, поэтому все элементы кладки ее должны выдерживать. С этого же ряда начинается закладки булыжников на решетку. Ознакомиться со схемой порядовки можно на рис.2.

На схеме изображен вид печи по продольному разрезу (А-А) и поперечному (Б-Б):

  • 1 и 2 – уголки под колосниками топливника и камеры для булыжника;
  • 3 – указаны температурные зазоры;
  • 4 – это топочная дверка;
  • 5 – специальное окно для выхода пара;
  • 6 – полка;
  • 7 – листы экрана;
  • 8 – указаны температурные зазоры;
  • 9 – труба для отвода дыма;
  • 10 – футеровка;
  • 11 – стальные уголки.

Сауна или баня – отличное место для отдыха и оздоровления. Но без специальных печей, к установке которых надо подходить очень тщательно, здесь не обойтись. Обычно такие печи складываются из кирпича, хотя можно ставить и уже готовые из металла. При выборе конструкции учитывается интенсивность эксплуатации, площадь помещения.

Самые популярные статьи блога за неделю

teplomonster.ru

Кирпичная печь для бани своими руками

Порой возникает потребность в создании именно кирпичной печи в бане. Для самостоятельного выполнения дело это довольно сложное, но реализуемое. Разумеется, вы должны обладать определённым опытом, ведь кирпичные печи – целая наука. Главное здесь – чётко следовать правильным технологиям и схемам.

Ключевой материал здесь – это кирпич высочайшего качества. Он должен быть хорошо обожжённым и иметь ровные грани. Также на нём не допускаются всякие трещины и сколы. Можно провести тест – бросить его на пол. Если он развалится на крупные куски, он годится для намеченной работы. Если разрушится на множество мелких частей, то такая партия не сойдёт для поставленных целей.

Печь следует выкладывать только из керамического огнестойкого кирпича – печного кирпича. Его оптимальные параметры: 12,5 х 25 х 6,5 см. Но на деле часто наблюдаются отличия в параметрах кирпичей различных производителей, серьёзные различия есть даже в партиях одной фирмы. Поэтому керамический кирпич должен быть тщательно подобран по размерам. Можно выложить тестовый ряд без цементного состава, просто, чтобы посмотреть на положение и габариты кирпичей. Например, как на данном фото:

Можно приобрести специальный кирпич с тремя обожжёнными сторонами. И кирпич положить необработанной стороной наружу из топочной камеры. Хотя такие виды приобретаются редко, наиболее популярные стандартные красные.

Важные моменты: выбор кирпича

Топливная камера выкладывается из шамотного кирпича ШМ5. Его цветовые варианты: белый, светло-розовый, либо немного желтоватый. Он превосходно справляется с высокими температурами. В его параметрах встречаются некоторые отличия. Но это не особо важно, ведь обычно топочный отсек не связан с печным корпусом. И подгонка кирпичей под один уровень не требуется.

Внимание! Такой кирпич не подходит для создания всей печи. Поскольку он стремительно остывает, да и по цене он намного выше красного кирпича.

Точнее про шамотный кирпич

Состав для кладки этого кирпича основывается на шамотной огнестойкой белой глине. Её не сложно закупить в специализированных строительных торговых точках. Можно задействовать уже созданные смеси для кладки шамотных кирпичей.

Кладка всей печи на такой состав не допускается. При температурных показателях 600-800°С он просто спекается в монолит. Во внешней кладке такие показатели отсутствуют, и постепенно этот состав растаскивается, начинает сыпаться. В итоге и сама кладка обрушается.

Шамот применим лишь для топочного отсека. Для остальных отделов печи задействуется состав, основанный на глине из кварцевого песка. Необходимые пропорции здесь таковы: 1 доля глины/ 5 долей песка. Достаточно карьерного и речного песка. Хотя второй немного хуже: его песчинки слишком обкатаны и имеют круглую форму. Состав с таким песком получается слабее. Если желаете создать печь, которая будет держаться долгие годы, формируйте состав только из карьерного песка. Перед добавлением он тщательно просеивается через сито, ячейки которого не более 2,5 мм. Так в смеси не окажется крупных элементов.

Выбор глины на кирпичную банную печь

Подходящая глина – та, что добывается в карьерах, причём на минимальной глубине 2 метра. Также необходима хорошая проверка. Небольшое количество глины замачивается в воде и держится там 24 часа. Объём воды для такого теста – 200 грамм. После чего глина скатывается в колобок и сушится. Через 48 часов следует другой тест: этот комок роняется с высоты 170 – 180 см на твёрдую поверхность, например на каменную плиту. Если комок распадается на крупные элементы, глину можно задействовать для намеченной кладки.

Выбранная глина должна быть приготовлена по такой методике: она помещается в воду, держится там, пока не станет подобна пасте. Затем протирается через сито с крупными ячейками, позже — через сито с мелкими ячейками.

Что понадобится для банной печи обязательно

В этой работе понадобится и проволока. Её нужный диаметр: 2-3 мм. Она будет крепить две дверки: топочную и поддувальную. Пример на фото:

Устанавливается печное литьё также с использованием асбестового шнура. Им обвязываются элементы литья, напрямую контактирующие с кирпичом. Такой метод позволяет снизить температурные данные литья и исключает появление трещин в кладке.

Шамотную основу и корпус печи для бани следует выкладывать отдельно. Для развития температуры в шамотной кладке между ней и корпусом можно устроить базальтовый картон.Нужный инструментарий для данных работ:

  • строительный уровень из стали (60-90 см),
  • отвес,
  • специальный угольник 60 х 40 см,
  • молоток — кирка,
  • небольшая кельма для каменщика,
  • болгарка, имеющая диск по камню.

Создание фундамента

Подходящий вид здесь создаётся из камня, бетона или бута. С учётом несущих нагрузок вычисляется глубина его заложения и параметры.

Его высота – 90 см. Он с каждой стороны превосходит на 20 см ширину печи для бани. Подходящий цемент М500 и выше. Пропорции состава: 1 доля цемента, 3 доли просеянного песка, 5 долей щебня (его фракция: 3-5 см).

Пример:

Когда фундамент становится готовым (через сутки, лучше двое), он покрывается двумя слоями гидрозащиты, например рубероидом. Далее следует кладка. Обычно она стартует с двух начальных линий кирпича. Они уложены вперявязку. Швы перекрыты.

Каменка для бани своими руками: начало кладки

Кладку нужно осуществлять по определённому плану. Здесь имеет значение, какую каменку вы планируете: открытую или закрытую.

Далее будут рассмотрены наиболее популярные варианты печи с открытой каменкой.

  1. Небольшая печь каменка своими руками. Размер: 102 х 62. Парилка – 9 куб.м. Наличие бака для нагрева воды. Его позиция – отдельная. Для подогрева воды применяется открытый сифон. В бак под незначительным углом нужно вварить трубу. Её окончание – запаять. Труба позиционируется над открытым огнём в топочной камере. В ней вода кипит, попадает в бак. Её сменяет не разогретая вода. Сделать своими руками, проекты:Кладка выполняется только из красного кирпича. Камни находятся на чугунной или металлической поверхности (плите). Нагреваются по степени нагрева этой поверхности.
  2. Похожий вариант скромных размеров, схемы:Порядовка:Модификация с закрытой каменкой возводится сложнее. Отделение для камней образовано из шамотного кирпича. Порядовка такова:После кладки банная печь сушится 10 дней. Сквозняки исключены. Только после этого времени возможна топка печи.При кладке кирпичной печи для бани своими руками важно учитывать такие аспекты:
    1. Каждая уложенная линия кирпичей проверяется на горизонтальность. Любое отклонение сразу же устраняется.
    2. Строго проверяется и вертикальность ряда. Даже при скромных неточностях любая кирпичная печь повалится или вскоре даст крен.
    3. Обычно в печи топливная камера имеет большие размеры. Необходимо прогревать много камней и дров для огня. Воздушный приток здесь должен быть соответствующим. Поэтому нужно ставить колосники с решёткой. Она направлена от дверки внутрь. Такой заводской вариант попадается редко. И тогда поперёк топочного отсека устраиваются два колосника меньших параметров.
    4. Правильное положение каменки: 55 см над топкой. Так разогрев камней получится интенсивнее. При более низком положении каменки разогрев будет медленнее. Разогрев камней получается благодаря догоранию пиролизных газов вверху топочного отсека. Низкое положение топки препятствует полноценному осуществлению этого процесса. Таким образом уменьшается тепло в помещении, и появляется необходимость в большом количестве дров.
    5. Если печь внедряется в деревянную стену, до неё обязательная минимальная дистанция – 25 см. Стена закладывается негорючими материалами. Здесь тоже можно задействовать кирпич. Он укладывается между стеной и печкой. Делается стенка в один кирпич.

    После выкладки печи нужно позаботиться о её дымоходе. Дымовая труба может следовать через перекрытия и конфигурацию крыши. И там просто необходима прокладка листового асбеста в тандеме с теплоизоляционным материалом. Это один способ её вывода.

    Второй способ – вывод в стену. Пример ниже:

    Реализация второго способа более проста. Необходимо лишь обезопасить проход через стену. К тому же этот способ более надёжен в плане пожарной безопасности. Хотя у него есть свои минусы:

    1. Не все печи ставятся именно у стены, которая выходит на улицу.
    2. При таком раскладе существенное количество тепла покидает помещение.

    По какому бы способу труба не выводилась, в проходном узле исключены стыки. Снаружи его они допустимы.

    Теперь подробнее об этих вариантах вывода трубы

    Наружный (через стену).

    Для создания достаточной тяги горизонтальная зона не должна быть длиннее одного метра. Правильная дистанция трубы от горючих стен и крайней стороны кровли – минимум 50 см. На деревянные стены ставится защитный экран. Поскольку они находятся близко к потенциальному источнику воспламенения. Можно этот источник располагать дальше от них, на безопасной дистанции, тогда придётся устраивать крепежи, чтобы удержать конструкцию на подобной дистанции.

    Также требуется сделать опору для дымохода. Необходимо учитывать, что его оптимальная высота от печи до его основы (по мнению экспертов) – 5 м. Также дымоход в банях под  термальным воздействием меняет свою длину. И намертво поставить крепежи не получится. Нужно оставить некоторую свободу для указанных метаморфоз.

    Операции по созданию безопасного прохода через стену:

    В стене создаётся отверстие. От внешнего края трубы до воспламеняющихся, но уже защищённых материалов обязательная дистанция – 38 см, до материалов без защиты – 50 см.

    При работе с круглой трубой в стене создаётся отверстие, несколько превосходящее её диаметр. Края отверстия отделываются базальтовой ватой, справляющейся с воздействием 800-1000оС и выше. Поверх неё устраиваются металлические полосы. Схема:Также важно установить на стену металлическую заглушку. Её можно устроить с внутренней и/или внешней стороны. Из листа металла вырезается квадратный кусок, превосходящий размеры проёма. По его центру вырезается отверстие под внешний диаметр трубы. Так получается заглушка. Она крепится в нужном участке. Пример:

Создания проходного узла:

  1. Собирается отрезок дымохода. Он следует от печи до участка вхождения в стену. Сборка идёт на сэндвич.
  2. Надевается готовая защитная заглушка. Контакты с деревом прокладываются теплоизоляцией.
  3. Труба центрируется.
  4. Конструкция закрепляется.
  5. Между сэндвичем и стеной из дерева имеется пространство, оно плотно закрывается теплоизоляцией.
  6. Сверху на эту заглушку крепится саморезами металлическая пластина. Имеющиеся пустоты аналогично заполняются.

Проход через кровлю

При таком способе лучше всего выводить трубу квадратной или прямоугольной формы. Такие изделия можно приобрести уже в готовом виде, хотя свой вариант изделий допустим. Сегодня очень популярны мастер-флеши, фартуки из металла, а также патроны. Они существенно облегчают монтаж и гидроизоляцию трубы.

Пример трубы через кровлю

Как делать:

  1. Создание отверстия в кровле. На конфигурацию и параметры отверстия влияет геометрия трубы.
  2. Применяются стропильные ноги и поперечные балки. На 15 см от края трубы по её окружности делается короб в формате конверта. Так достигается лучшая гидрозащита.
  3. Края «конверта» заворачиваются вниз и крепятся к балкам и стропилам. Крепёж: гвозди, скобы, прижимные планки. Участки крепления и края мембран покрываются герметиком.

Здесь также не стоит забывать о термальном воздействии на трубы. Поэтому крепить трубу необходимо так, чтобы сохранялась её подвижность к кровле.

 

pechiexpert.ru

Кирпичная печь для бани своими руками – Свой дом мечты

Классическая печь-каменка выполняется из кирпича. Использование такого материала дает возможность добиться требуемого температурного режима в бане. Специфика конструкции банной печи требует внимания и тщательного подбора материала при самостоятельном строительстве каменки.

Виды кирпичных печей для бани

Печь для бани

Печь-каменка, выложенная из кирпича – традиционное устройство, используемое для отопления в русской бане. По расположению камней она подразделяется на:

  • Открытую. В этом случае конструкция не предусматривает устройство защиты из огнеупорной кладки. Это позволяет камням быстро нагреваться до 200 градусов Цельсия и передавать тепло в помещение парной. В связи с тем, что пар создается путем подачи воды на камни, происходит быстрая потеря тепла каменки.
  • Закрытую. Устройство таких печей требует большего количества камней. Для выведения пара за пределы печи предусмотрена дверца, которую располагают на одном уровне с верхним рядом камней. При горении топлива она находится в закрытом состоянии. Печь способна поддерживать высокую температуру в течение двух суток.

В зависимости от конструктивных особенностей и способу топки печи бывают:

  • По-белому. Металлическая плита является источником нагрева камня. Устройство требует предварительного прогрева и впоследствии сохраняет тепло длительное время. При протопке в помещение не выделяется сажа и копоть.
  • По-черному. В этой конструкции дымоход не предусмотрен, поэтому сажа и копоть накапливаются в помещении, поэтому принятие банных процедур возможно при условии полного сгорания топлива. Этот вариант является родоначальником современных печей, в настоящее время практически не применяется.
  • По-серому. Печь оборудована дымоходом, однако при этом не исключено образование сажи и копоти на камнях. Их присутствие требует окончания процесса горения, чтобы было комфортно посетителям бани.
  • С плитой. Для размещения камней и нагревательного бака используются две чугунные плиты. Бак располагается над топкой и помещается в кожух из кирпича, что позволяет сохранять требуемую температуру воды.

Материалы для кладки печи

Выбираем правильный кирпич

Сооружение печи-каменки требует тщательного соблюдения требований при отборе строительных материалов. Особенно это касается качества кирпичей.

Кирпич для строительства

Они должны быть обожжены без нарушений технологии, не допускается наличие сколов, трещин или неровных граней. Если в ходе испытания в результате падения кирпич рассыпается на мелкие куски, то материал такого качества не годится сооружения печи. В результате его падения должны образовываться несколько кусков крупного размера.

Керамический огнеупорный кирпич имеет стандартные размеры – 125х250х65 мм. Однако на практике эти размеры могут отличаться как у разных производителей, так и в разных партиях одного производителя.

Таким образом, отбор кирпича для кладки печи производится индивидуально путем осмотра каждого экземпляра. Опытные печники предварительно выполняют кладку на сухую, что позволяет избежать ошибок в дальнейшем.

Повышенная температура в топливной зоне обуславливает необходимость использование шамотного кирпича Ш5. Этот материал способен работать без разрушения при высоких температурах. Геометрические размеры шамота отличаются от габаритов керамического кирпича. Это обстоятельство не оказывает существенного влияния на технологию кладки, так как конструктивно топка не имеет связи с корпусом. При необходимости подгонки размеров материал можно без труда подпилить.

Полностью производить кладку шамотным кирпичом не рекомендуется, так как он имеет высокую теплопроводность и быстро остывает. Основная функция шамота заключается в возможности противостоять высокой температуре, а не сохранять тепло.

Подготовка глины и песка

Для кладки шамотного кирпича используют огнеупорную глину, которая имеет белый цвет. Также можно приобрести готовую смесь для огнеупорного кирпича. Для кладки всей печи такой раствор использовать нельзя. При достижении 600-800 градусов Цельсия происходит спекание этого материала, и он превращается в монолит. Наружная кладка работает в условиях более низких температур, поэтому огнеупорный раствор выкрашивается, и конструкция разрушается.

В составе раствора для кладки керамического кирпича находится глина и кварцевый песок в соотношении 1:5. Рекомендуется использовать песок, который имеет карьерное или речное происхождение. При использовании речного песка качество раствора несколько ухудшается, так как песчинки не имеют острых граней. Опытные печники рекомендуют приобрести карьерный песок, а перед применением просеять его. В этом случае используется сито с ячейкой в 2-2,5 мм.

Лучше всего использовать для кладки печи глину, которая добыта в карьере с глубиной более 2 метров. Качество этого материала играет существенную роль, поэтому необходимо тщательно проверять ее качество. Это можно осуществить своими силами путем замачивания небольшого количества в воде в течение суток.

После этого из нее лепят шар и оставляют для просушки на два дня. Затем проводится испытание на растрескивание: шар при падении с высоты 170 см должен раскалываться на крупные куски.

Выбранную глину перед использованием предварительно подготавливают. Для этого она замачивается в воде до состояния пасты и протирается через сито. Причем сначала инструмент должен иметь крупные ячейки, а затем – более мелкие.

Материалы

Для кладки печи для бани следует подготовить проволоку с диаметром 2-3 мм. С ее помощью будут крепиться дверцы поддувала и топки.

Монтаж печного литья осуществляется с помощью асбестового шнура. Этим материалам обматывают те участки литья, которые непосредственно соприкасаются с кирпичной кладкой. Такое устройство позволяет избежать растрескивания кладки, так как материал шнура снижает температуру в месте контакта деталей.

Для прокладки дымовой трубы через перекрытие и крышу обязательно применение листового асбеста с материалом, обладающим теплоизолирующими свойствами.

Конструкция кладки

Кирпичные печи – сложные теплотехнические устройства, которые требуют предварительного проектирования. Для упрощения кладки кирпича имеются готовые чертежи печей, которые содержат подробные указания по технологии процесса. Такие чертежи называются порядовками. На них изображено место каждого кирпича и порядок их укладки. Кроме этого отражена форма кирпичей, при создании криволинейных поверхностей.

Схема

Работа над основанием

Прочное основание

Строительство печи-каменки начинается с сооружения фундамента. Для этого роют яму, глубина которой составляет порядка 700 мм. В связи с тем, что любой тип грунта может смещаться, возникает риск нарушения целостности конструкции. Поэтому нижний уровень котлована выполняется несколько шире основной его части.

На дне ямы устраивается песчаная подушка, толщиной 150 мм, которая предварительно увлажняется. Сверху песка наносится кирпичный бой и камни, слоем в 200 мм. После этого ожидают, чтобы песок дал усадку, насыпается щебень, монтируется опалубка и каркас из арматуры. Вся конструкция заливается раствором бетона, высота которого должна быть больше уровня пола на 150 мм. После застывания бетона осуществляют демонтаж опалубки, и наносят гудрон в несколько слоев.

На завершающем этапе устройства фундамента сооружается гидроизоляционный слой из рубероида. Наличие защиты от воздействия влаги является гарантией долговечности сооружения.

Начало кладки печи

Возведение печи-каменки осуществляется в соответствии с ранее выбранной порядовкой. Рассмотрим наиболее простой вариант конструкции сооружения.

Первый ряд кладки печи предполагает расположение прочистной дверцы, нижние детали крепления которой монтируются под кирпич. Специальная литература не рекомендуют применение проволоки для крепления дверцы. Однако опытные печники вполне допускают использование оцинкованной проволоки диаметром 3 мм в качестве крепежа.

Укладка проволоки осуществляется в канавки, которые выполняются в кирпичах при помощи болгарки.

Возникшие в результате этого щели замазываются глиной. Для достижения максимальной надежности проволока загибается.

Дальнейшая кладка ведется в согласно порядовке.

Установка бака для воды

Монтаж емкости для воды осуществляется после завершения второго ряда кирпичной кладки. Можно использовать бак, произведенный в заводских условиях, или самодельную конструкцию. В целях противопожарной безопасности его необходимо обмотать асбестовым шнуром.

Закрепление колосниковой решетки

Как отмечалось ранее, размер кирпичей может отличаться от стандартного, поэтому нередко прибегают к их корректировке. Наиболее подходящим инструментом для этого является угловая шлифмашинка.Возьмем в качестве примера случай, когда установленные на ребро кирпичи не достигают четвертого ряда.

Чтобы выйти из положения нарезаются болгаркой пластины из кирпича. Причем подбирается их толщина таким образом, что вместе с раствором из глины поверхность, расположенная под колосниковой решеткой была горизонтальной.

В результате этих манипуляций решетка не должна упираться в стенки топки. В противном случае в результате нагрева произойдет расширение металла колосников, и они окажут давление на кладку, что приведет к ее разрушению.

Подгонка кирпичей пятого ряда

Присутствие емкости для воды в конструкции банной печи может привести к возникновению сложностей в работе. Не исключается возникновение больших зазоров между кладкой и емкостью. Заделка их раствором не дает требуемого результата, поэтому прибегают к другому способу решения проблемы.

Второй кирпич, расположенный у левой стенки перемещают на 30 мм к поддувалу. При этом зазор между ними должен быть минимальным. Третий кирпич разделяется на две части, размеры которых определяются методом подбора. В этом случае размеры щели должны быть почти нулевыми. Левая часть разрезанного кирпича смещается на 15 мм вперед. После этого приступают к монтажу печной дверцы.

Закрепление топочной дверцы

Технология монтажа и фиксации топочной дверцы аналогична мероприятию по установке прочистной дверцы. Надежность крепления увеличивают путем скрутки трех отрезков проволоки в жгут. Вследствие этого жесткость конструкции существенно повысится, поэтому при ее изгибании следует использовать плоскогубцы или нагреть проволоку.

Кладка с 6 по 12 ряды

Процесс возведения банной печи ведется согласно порядовке, где учтены стандартные размеры кирпича. В случае несоответствия реальных размеров материала, он обрабатывается болгаркой. В ходе разделения целого бруска форма и размеры частей подбираются по ситуации. Основное требование – это получение кладки с минимальными зазорами.

После выполнения кладки восьмого ряда монтируется задвижка дымохода, и ведется кладка девятого ряда с последующей установкой плиты. Последняя должна надежно лежать на кирпичах. Кирпичи десятого ряда обрабатывают щлифмашинкой для получения выемки с толщиной, соответствующей толщине плиты. Одиннадцатый и двенадцатый ряды кладутся согласно чертежу.

Смотрите также

small-house.ru


Смотрите также