Свод печи из кирпича своими руками. Арка из шамотного кирпича


Стены и своды печей | Metallurgy.zp.ua

Стены печей кладутся из огнеупорных кирпичей или монтируются из блоков кирпичей, подготовленных зара­нее. Стандартные форма и размеры кирпичей даны на рис. 89, положение их в кладке — на рис. 90. В отдель­ных случаях применяют кирпичи специальных форм и размеров. Наиболее слабое место огнеупорной кладки — швы, поэтому их следует делать возможно тоньше. В за­висимости от толщины шва различают следующие ка­тегории кладки — особо тщательная (1 мм), тщательная (2 мм), обыкновенная (3 мм), бутовая (5 мм). Швы заполняются огнеупорными растворами (или мертеля­ми), причем густые растворы используются при бутовых кладках, полугустые — при обыкновенных и жидкие — при тщательных.Так как назначение растворов при кладке стен металлургических печей состоит только в уплотнении швов, а не в связывании кладки, то для обеспечения прочности и стойкости всего массива клад­ки необходима перевязка швов (рис. 91) и крепление металлической арматурой. Поперечные вертикальные швы перевязывают смещением кирпичей верхнего ряда на 1/2 или 1/4 кирпича по отношению к нижнему. Пере­вязка продольных вертикальных швов достигается чере­дованием по высоте кладки тычковых и ложковых ря­дов (см. рис. 90). Стены в один кирпич кладут только тычковыми рядами. В углах стен для получения пра­вильной перевязки применяют неполномерные кирпичи, равные по длине 3/4 и 1/2 целого кирпича.

Толщина стен определяется в основном тепловым расчетом печи и ее размерами. При небольшой толщине стен потери тепла будут больше и строительная прочность печи мала, однако при большой толщине сильно возра­стает их стоимость и масса кладки. Последнее особенно нежелательно для печей периодического действия, ког­да расход тепла на разогрев печи определяется ее массой.

Стены нагревательных печей делаются вертикальны­ми, стены плавильных печей — вертикальными только снаружи, а внутри наклонными с утолщением в нижней части (для увеличения прочности и срока службы).

Лицевая сторона стены, обращенная к рабочему про­странству, должна выкладываться только целым кирпи­чом, так как шланеустойчивость целой поверхности кир­пича выше, чем в изломе. Для защиты от действия шла­ков золы и газов огнеупорный материал покрывают огнеупорной обмазкой, которая не только увеличивает срок службы кладки, но и придает ей большую механи­ческую прочность и газонепроницаемость. Иногда обмазку наносят и на наружную поверхность стен.

Для компенсации расширения стен при нагреве в кладке делают температурные швы. Средняя суммарная величина температурных швов на 1 пог. м кладки долж­на быть для шамота 5—6 мм, для динаса 10—12 мм, для магнезита 8—10 мм. Во избежание подсоса воздуха и утечки газа температурные швы обычно заполняются слегка увлажненной огнеупорной массой.

Обычно кладку стен нагревательных печей делают из шамота. Для плавильных печей, помимо шамотного кирпича, применяют динасовые, магнезитовые и хромо­магнезитовые.

В стенах печей всегда делаются отверстия — рабочие и смотровые окна, отверстия для горелок и форсунок и др. Их следует делать так, чтобы не ослабить кладку и не нарушить герметичность. Для этого проемы окон пе­рекрываются аркой или специальными брусьями, а ме­таллические рамы окон и заслонки крепятся к каркасу печи.

Своды металлургических печей выполняют главным образом в виде арок — арочные своды — или в виде го­ризонтальных перекрытий — плоские подвесные своды. Арочный свод делают у небольших печей шириной не более 4 м, так как под действием собственного веса и высокой температуры арочный свод дает большой ра­спор (горизонтальную составляющую усилия на опору). Распор тем больше, чем более пологая арка. При про­ектировании обычно задаются подъемом свода, т. е. от­ношением стрелы свода к ширине печи, равным 1/10—1/12.

Приближенный расчет распора (Н/м длины свода) может быть выполнен по схеме, приведенной на рис. 92. В этом случае горизонтальный распор (в холодной печи) Н = К cos (α/2), но, так как K — Gg/2sin (α/2), где G — масса 1 м сво­да по длине, то Н = Gg/2  ctg(α/2).

С повышением температуры печи tп сила распора Ht увеличивается по сравнению с расчетной, что может быть учтено соответствующими коэффициентами (Ht= mH):

Толщина свода зависит от длины пролета и темпера­туры печи. Для малых печей шириной до 1 м толщина кладки свода с теплоизоляцией 230—380 мм, для боль­ших печей шириной более 3,5 м толщина кладки 450—500 мм.

Своды кладут из клинового кирпича или из комби­нации клинового кирпича с прямым. Кладку можно вести двумя способами — отдельными кольцами или впе­ревязку (рис. 93). При первом способе кирпичи уклады­ваются рядами поперек печи. Это дает возможность от­дельным кольцам расширяться независимо и позволяет осуществлять более быстрый ремонт свода. При втором способе все кирпичи свода перевязываются. Конструк­ция такого свода более прочна, но ремонт ее сложнее.

Для кладки арочного свода возводится опалубка, уста­навливаемая на поду. Опорные части свода, его пяты, опираются либо непосредственно на продольные стены печи, либо на швеллеры (подпятовые балки), положен­ные на стены. Пяты могут быть подтесаны из нормаль­ного кирпича или выложены из специального фасонно­го кирпича. Кладка свода должна правильно, по радиу­су арки, примыкать к пятам. Применение швеллеров для опоры свода освобождает стены от распорной нагрузки, при этом распорное усилие передается на каркас печи. Кроме того, применение швеллеров позволяет предот­вратить выпучивание свода при нагреве печи, так как, отпуская болты каркаса в момент нагрева, можно обес­печить своду возможность свободно расширяться в по­перечном направлении. Опора свода на швеллеры ис­пользуется главным образом в плавильных печах. Для обеспечения термического расширения свода в продоль­ном направлении его выкладывают из отдельных секций длиной 3—7,5 м с зазорами 40—60 мм между ними.

Иногда в конструкциях печей делают съемный ароч­ный свод из одной или двух секций. В этом случае пяты свода опираются на жесткую литую или сварную раму. Съемным сферическим сводом перекрываются, напри­мер, дуговые печи для восстановления никеля из закиси. Такая конструкция свода позволяет быстро менять его в случае прогорания. Для создания большей герме­тичности иногда используют песочный затвор, внутрь которого при опускании свода входят специальные вы­ступы, сделанные у пят.

Для нагревательных и плавильных печей с шириной пролета более 4 м значительное распространение полу­чили плоские подвесные своды. В подвесном своде кир­пичи или набранные из кирпичей, секции с помощью стальных анкеров и держателей подвешиваются к по­перечным балкам каркаса печи. Основные преимущест­ва подвесного свода следующие:

  1. стены печи не несутнагрузки свода;
  2. для устройства свода не требуется опалубки;
  3. ремонт свода может быть осуществлен без остановки печи;
  4. ширина печи или величина пролета может быть значительной;
  5. для устройства свода не требуется высококвалифицированных каменщиков. Од­нако на устройство подвесного свода расходуется много металла.

На рис. 94 показано устройство плоского подвесного свода из фасонных кирпичей двух типов. Недостатком такого свода является обра­зование щелей между кир­пичами в результате усадки материала в процессе служ­бы. Для герметизации свода могут быть использованы огнеупорная обмазка и за­сыпка.

В плавильных печах для получения большей герме­тичности устраивается ком­бинированный распорно­подвесной свод. В этом слу­чае свод набирается из подвесных блоков так, что они образуют арку. Частич­но сохраняемый распор способствует уплотнению швов между блоками. Блоки собраны из отдельных кир­пичей на стальных пластинах (рис. 95).

Материалами для сводов печей могут служить ша­мот, динас, магнезит, хромомагнезит. Шамот применяют только при температуре в печи не выше 1300°С, так как при более высокой температуре значительно снижается его механическая прочность. Магнезит обладает малой термической стойкостью и высокой теплопроводностью, поэтому во избежание растрескивания кирпичей от неравномерного нагрева и больших тепловых потерь маг­незитовый свод снаружи следует покрывать теплоизоля­цией. При выборе материала для свода следует учиты­вать не только температурный режим печи, но и хими­ческий состав шлака, а также пыли и золы (при приме­нении пылевидного топлива).

metallurgy.zp.ua

Проект и порядовки мангала-барбекю с плитой для казана. «Стоунхендж». Часть третья

По продолжающим поступать  многочисленным просьбам посетителей сайта продолжаю публикацию порядовок мангала барбекю с плитой для казана, проект «Стоунхендж». В третьей части  статьи рассмотрены порядовки шамотной части мангала-барбекю.

 

В первой части статьи приведены порядовки шамотной части цилиндрической топки плиты под казан.

Во второй части статьи приведены порядовки облицовки плиты для казана и основания под мангал-барбекю, выполненных из полнотелого керамического кирпича кирпича.

Современный красный кирпич не стоек к воздействию открытого огня. Именно это обстоятельство вынуждает футеровать внутренние поверхности топливников шамотным кирпичом.  Шамотный кирпич, выпускаемый в России, имеет в основном промышленное назначение и не рассчитан на использовании в отопительных приборах циклического действия, например в бытовых печах.  Особенно тяжелые нагрузки испытывают уличные печи. В зимнее время температура внутренней поверхности мангала за несколько десятков минут подымается от 10-30 С до 650-700 С. На такой режим эксплуатации не рассчитан ни один из отечественных огнеупорных материалов. Поэтому футеровка мангала в рассматриваемой конструкции не является несущей и предназначена для решения двух задач: футеровка ограждающих конструкций мангала-барбекю; формирование газового порога («дымового зуба»), снижающего вероятность дымления мангала. При разработке проекта использовались идеи Виктора Селивана.Разрез шамотной футеровки мангала представлен на первом рисунке.

Авторские проекты печных комплексов

Нравится мой проект? Слишком сложный, не поместится в вашей беседке, летней кухне? Закажите проект печного комплекса: мангала, барбекю, русской, помпейской печи у меня. Сделаю быстро и качественно, в соответствии с вашими кулинарными предпочтениями, финансовыми возможностями.

11 ряд. Сооружение футеровки начинается с периметра пода. Шамотные кирпичи  укладываются на мертель МШ-28, замешанный на жидком стекле. Между пятами под арки,  передней и задней стенкой мангала оставлен тепловой  зазор, исключающий возникновение распирающих усилий на пяты арок при нагреве стенок. Внутри периметра и в тепловые зазоры укладывается утеплитель, в данном случае фольгированный базальтовый картон.

После затвердевания раствора периметра на сухой, промытый и просеянный песок укладываются подовые кирпичи. Отсутствие жесткой фиксации кирпичей раствором способствует их подвижности и снижению влияния термических деформаций на конструкцию мангала.  

 

Авторские проекты печных комплексов

Нравится мой проект? Слишком сложный, не поместится в вашей беседке, летней кухне? Закажите проект печного комплекса: мангала, барбекю, русской, помпейской печи у меня. Сделаю быстро и качественно, в соответствии с вашими кулинарными предпочтениями, финансовыми возможностями.

12...15 ряд. Продолжение кладки пят под арки, передней и задней стенки мангала. Глубина формируемой при этом ямы для углей составляет  130...140 мм. При необходимости глубина ямы может быть уменьшена путем демонтажа подовых кирпичей и подсыпки под них слоя песка.  

 

 

Между 13 и 14, а также 14 и 15 рядом в шамотном кирпиче выбраны пазы под рамку для крепления шампуров. Шампуры могут быть размещены на высоте 130...140 и 200...210 мм.

Арочные конструкции шамотной футеровки. Для перекрытия мангала и организации газового порога («дымового зуба») служат две арки, для сооружения которых были использованы клиновые кирпичи ША-45.  Основание задней арки на два ряда выше чем основание передней. Таким образом сформирован газовый порог.

Для устранения турбулентности нижняя наружная часть кирпичей клиновой арки скруглена. Радиус скругления 40 мм.

16...22 ряд.

Авторские проекты печных комплексов

Нравится мой проект? Слишком сложный, не поместится в вашей беседке, летней кухне? Закажите проект печного комплекса: мангала, барбекю, русской, помпейской печи у меня. Сделаю быстро и качественно, в соответствии с вашими кулинарными предпочтениями, финансовыми возможностями.

Продолжение кладки арки и задней стенки мангала. Лучше заднюю стенку сложить за пределами арки, как это делается в русских печах, но размеры в данном случае это сделать не позволили. Поэтому заднюю стенку футеровки пришлось делать с фигурным выпилом по форме нижней части арки. Между стенкой и аркой сделан тепловой зазор, в него уложен слой базальтового картона.  

 

 

 

Авторские проекты печных комплексов

Нравится мой проект? Слишком сложный, не поместится в вашей беседке, летней кухне? Закажите проект печного комплекса: мангала, барбекю, русской, помпейской печи у меня. Сделаю быстро и качественно, в соответствии с вашими кулинарными предпочтениями, финансовыми возможностями.

23...25 ряд. В 23...25 ряду формируется переход дымовых газов в дымосборник. Кирпич кладется на ребро. Для устранения турбулентности часть кирпичей запиливается под углом.  

 

Авторские проекты печных комплексов

Нравится мой проект? Слишком сложный, не поместится в вашей беседке, летней кухне? Закажите проект печного комплекса: мангала, барбекю, русской, помпейской печи у меня. Сделаю быстро и качественно, в соответствии с вашими кулинарными предпочтениями, финансовыми возможностями.

Для обеспечения теплоизоляции топки мангала и обеспечения зазора между футеровкой и облицовкой укладывается слой теплоизолирующего материала. В данном случае – фольгированного базальтового картона.  

Похожие статьи:

Очаги, печи и др. приспособления для приготовления пищи → Проект и порядовки мангала-барбекю с плитой для казана. «Стоунхендж». Часть четвертая

Очаги, печи и др. приспособления для приготовления пищи → Проект и порядовки мангала-барбекю с плитой для казана. «Стоунхендж». Часть вторая

www.bruy.info

Кладка арок и сводов печей и каминов | Справочник

При кладке печей часто приходится перекрывать различные топочные отверстия, топливники и всевозможные камеры, применяя перемычки простой и сложной формы. Перекрытие в стене называется аркой или арочной перемычкой, а перекрытие, устраиваемое между стенами, — сводом. Количество кирпичей в арке и рядов в своде должно быть нечетным. Средний нечетный кирпич — замковый. В практике встречается и четное количество, правда, очень редко, тогда замковыми будут два кирпича. Кирпичи, на которые опирается перемычка, называются пятами, и им всегда придается нужная форма соответствующей обработкой. Пространство, перекрываемое любой перемычкой, называется пролетом. Необходимо помнить, что при выкладке любой перемычки все швы между уложенными кирпичами всегда направляют к одной точке или центру, из которого описывается кривая арки или свода. Высота подъема свода или арки называется стрелой подъема. Арки бывают высокими и низкими.

Любую перемычку начинают с закладки пят, которые выполняют по шаблону. Так как высота арки или свода бывает разная, то и угол пяты изменяется. Нельзя применять одну форму пяты для всех арок сводов. Во временных печах узкие топливники шириной до 420 мм перекрывают упрощенным, треугольным сводом, укладывая кирпич плашмя с последующим продолжением кладки стенок, которые будут прочно прижимать пяты к нижележащим рядам кладки. Если такой свод по каким-либо причинам возводят без продолжения кладки, то уложенные пяты не всегда могут прочно удерживать кирпичи треугольного свода, так как они не будут прочно прижаты сверху с достаточной силой к своей постели. Это может привести к сдвигу пят распором свода, и он может обрушиться. Чтобы этого не случилось, уложенные под свод пяты надо стянуть или сжать брусками из квадратной, прямоугольной, угловой или тавровой стали и связать проволочным жгутом. Жгут должен находиться внутри кладки.

Если жгут останется открытым и будет находиться в топливнике, он быстро перегорит. Вместо проволоки можно применять полосовую сталь, прочно скрепив ее с брусками (приклепав). В зависимости от условий и назначения печи концы брусков могут выходить наружу и стягиваться также жгутами или круглыми стальными стержнями нужной толщины, иногда с резьбой и гайками на концах. Конечно, для них следует просверлить в концах брусков соответствующие отверстия. При кладке пологих сводов у русских печей иногда приходится также применять бруски для стягивания пят, скрывая жгуты или другие виды стяжек внутри кладки, или выводить их наружу На такой печи можно сушить различные продукты в большом количестве, не боясь разрушения свода. Топливники с пролетами до 380 мм можно перекрывать кирпичом, выпущенным из боковых стенок кладки. Для прочного защемления свешивающихся из стенки опорных кирпичей кладку выводят выше перекрываемого ряда не менее чем на четыре ряда. Вообще, чем больше выкладывается рядов, тем лучше, так как предупреждается опрокидывание перекрытия внутрь печи. В процессе кладки приходится перекрывать топочные отверстия различными перемычками, так как запрещается опирать кирпичи на рамку дверки.

163. Перекрытие узкого топливника треугольным сводом 

164. Укрепление пят треугольного свода путем сжатия угловой или полосовой сталью со стягиванием проволочным жгутом: 1 — тавровая сталь, 2 — проволочный жгут

165. Перекрытие топливника путем выпуска кирпича из боковых сторон кладки

166. Перекрытие проемов печей и топливников над топочными дверками: а — кирпичной перемычкой в замок, б — кирпичной клинчатой перемычкой, в — аркой

167. Форма сводов: а — полуциркульный, б — пологий, в — трехцентровый

Топочное отверстие при ширине менее кирпича перекрывают так называемым кирпичом в замок, а если это отверстие шириной более одного кирпича, то перекрытие выполняют кирпичной клинчатой. Если перекрываемое отверстие большое, то приходится делать арочное перекрытие. Топливники комнатных и русских печей перекрывают только кирпичными сводами толщиной не менее полкирпича. Опираются своды на боковые стороны (стенки) топливника, у которого плоскости стесаны под определенным углом, называемым пятами. Свод должен также опираться па заднюю и переднюю стенки топливника. Своды бывают высокие или крутые, плоские или пологие. Полуциркульный свод — высокий и равен половине окружности. Пологий свод менее крутой, но лучший из них трехцентровый. Он более пологий и лучше излучает тепло на под печи, что весьма важно для выпечки хлебобулочных изделий и варки различной пищи. Под от такого свода нагревается равномерно во всех точках. Существуют более пологие своды, применяемые в хлебопекарных печах. Чем круче свод, тем большую он выдерживает нагрузку, то есть на печь накладывают большее количество различных продуктов для сушки, и наоборот.

Для выкладки правильного и прочного свода его следует выполнять по опалубке. Кирпичи свода должны прочно прилегать друг к другу и опираться на стенки топливника. Поэтому последний или верхний ряд стенок выкладывают из специально отесанного кирпича. Чтобы получить кружала и шаблоны пят, надо вычертить свод нужной формы, но с таким расчетом, чтобы в нем уложилось нечетное количество рядов кладки.

Свод строят на листе бумаги, картона, фанеры или на двух досках — широкой и узкой, сбитых под прямым углом. Широкая доска должна быть на 30—50 мм больше высоты подъема свода. Рассмотрим построение свода на двух досках. Это удобно тем, что на широкой доске остается форма кружала, которую следует только вырезать. Сперва, посередине узкой доски проводят ось (обозначена пунктиром), но так, чтобы она пересекла и широкую доску. От нижней кромки широкой доски на расстоянии 30—50 мм проводят прямую линию АБ и откладывают на ней ширину топливника, но так, чтобы ось была строго посредине. Края топливника метят буквами В и Г. На оси от линии АБ отмеряют кверху стрелу подъема свода и обозначают ее буквой Д. После этого опытным путем подбирают центр О так, чтобы проводимая из него кривая, образующая свод, проходила через точки В, Г и верхнюю точку стрелы подъема свода. Таким образом получается форма кружала 1 и пяты 2, по которой в дальнейшем изготовляют шаблон для разметки пят на кирпиче и проверки его после тески.

168. Построение кружала для свода и шаблон для пят: а - построение кружала, б - кружало и шаблоны: 1 — кружало, 2— 4 — шаблоны;

169. Опалубка для кладки сводов: 1 — дощатый настил по кружалу, 2 — пята, 3 — кружало, 4 — прогоны, 5 — стойки, 6 — клинья;

170. Устройство разъемной опалубки: а — стойка с пазом, б — установка кружала в стойке, в — установка опалубки на кирпичах и клиньях, г — кружало с вырезами для укладки реек, д — расположение реек в кружале: 1 — кирпичи, 2 — клинья, 3 — вырезы, 4 — шпильки, 5 — рейки, 6 — зазоры между рейками 

171. Проверка правильности расположения швов кладки в арке;

172. Кладка свода отдельными захватками: 1 — замковый ряд 

Изготовив два кружала, можно приступить к устройству опалубки. В пролете свода устанавливают стойки, но не прямо на уложенные доски или под, а на клинья (два под каждую стойку). Клиньями выравнивают опалубку, но они способствуют и более легкому удалению ее из топливника после кладки свода. На стойки кладут прогоны, а на них кружала. На кружала укладывают доски, устраивая, обшивку или настил. Их берут узкими и слегка прибивают к кружалам. Сильно прибивать не следует, так как это затруднит разборку. Устроив опалубку, ее вторично проверяют и выравнивают, вынимая или подбивая клинья. Однако лучше опалубку сделать разъемной, так как она легко вынимается и при необходимости ее можно использовать многократно. Стойки изготовляют обычно с проушинами глубиной не менее 50 мм и такой ширины, чтобы в них плотно входило кружало. Для свода изготовляют не менее двух кружал. Кружала рекомендуется устанавливать на стойки так, чтобы они выступали на 20—30 мм. Монтируют стойки с кружалами также на клиньях, которые, в свою очередь, опираются на два ряда уложенного кирпича. Конечно, можно и на три ряда кирпича, тогда опалубка при разборке опускается в горниле (топливнике) намного ниже, что создает удобство при разборке. Сами кружала делают такой длины, чтобы они не доходили до стенок печи на 20 мм, что дает им возможность свободно опускаться при удалении опалубки.

Обшивку или настил делают из узких трех- четырехсантиметровых реек, которые крепят к кружалам вплотную или с зазорами, но так, чтобы они приходились на середине укладываемого кирпича, а швы кладки были на середине реек. Длину брусков обшивки также берут короче горнила или топливника на 20 мм. Это также необходимо для того, чтобы опалубка при разборке свободно опускалась. Чтобы опалубка не шаталась, между кружалами и стенками печи ставят клинья, которые вынимают перед разборкой. Таким образом, опалубка прочно удерживается между стенками печи. Кладку лучше всего вести из клиновидного кирпича, но из-за отсутствия последнего применяют обычный кирпич, сужая шов внизу и расширяя его вверху. Устанавливают опалубку с многократной проверкой точности ее положения, подбивая и опуская ту или другую сторону, используя для этого клинья. Выверив опалубку, ее закрепляют, вбивая клинья между ней и стенками печи.

Выложив свод и выдержав его пять-шесть дней, опалубку разбирают. Сперва вынимают по одному клину под каждой стойкой, затем по другому, вслед за ними по первому и второму клину уложенных кирпичей. Опалубка осядет на 180—200 мм. Когда укладывают три ряда кладки, то опалубка оседает еще больше, чем создаются лучшие условия для разборки. Рейки вынимают, стойки повертывают и снимают с кружал, которые вынимают в последнюю очередь. Можно стойки снять и после удаления клиньев и кирпичей, это еще больше упростит разборку. Зазоры между рейками нужны для того, чтобы через них из кладки быстрее удалялась влага, и свод приобретал прочность. Вытесывать пяты и укладывать их нужно аккуратно, так как заполнение пустот раствором и щебнем приводит к осадке свода или арки и их разрушению. После установки и закрепления опалубки необходимо найти центральную точку О, с которой вычерчивалось кружало. В эту точку вбивают гвоздь, крепят к нему прочный шпагат, необходимый для проверки рядов кладки свода и разметки укладываемых кирпичей. Если кладку делают из клиновидного кирпича, то швы имеют одинаковую толщину, а если из обычного кирпича, - клинообразные. Кирпич следует применять отборный. Кладку свода начинают с краев свода, от обоих пят одновременно, продвигаясь к середине свода или к замку.

Кирпичи подгоняют так, чтобы они почти касались со стороны топливника друг друга, то есть как можно плотнее. Продольные швы между рядами кладки должны идти от дуги арки. Направление швов кладки свода или арки проверяют шпагатом, прикрепленным к гвоздю. Швы в кладке свода должны быть тщательно перевязаны. Для получения прочного свода кладку следует вести как можно внимательнее и аккуратнее, добиваясь самых тонких швов. Лучше, если кирпичи будут в своде примыкать друг к другу впритирку. В последний ряд кладки свода или арки вкладывают замковый кирпич, предварительно смазав его с двух сторон глиняным раствором, и с силой вгоняют его между выложенными рядами поленом или деревянным молотком. Обычным молотком кирпич можно расколоть, и удары приходится наносить по уложенной сверху доске. Замковый кирпич, показанный в последующих рисунках может быть заштрихован. Некоторые печники выполняют кладку свода так называемыми захватками или ступеньками. 

es.novosibdom.ru

Техника кладки каминов и печей

 

Когда фундамент готов можно начинать кладку камина (печи). Проверяется горизонтальность фундамента уровнем. Если фундамент сделан неровно, его можно подровнять цементной стяжкой. Затем на стяжку кладётся гидроизоляция (2 слоя рубероида или полиэтилена).

  Первый ряд кладки кладётся «насухую» — без раствора. Кирпичи раскладываются согласно порядовке с учётом швов в 5 мм. Если камин (печь) прямоугольные, то необходимо измерить диагонали первого ряда. В прямоугольнике диагонали должны быть равны.

  Второй и последующие ряды кладутся на глинянно-песчанный раствор. Красный кирпич кладётся на красную глину, огнеупорный – на огнеупорную.  Красный кирпич, перед кладкой,  необходимо вымачивать в воде. Иначе он высосет всю воду из раствора и кладка получится непрочной. Огнеупорный кирпич достаточно спрыснуть водой. При кладке на цементно-песчаном растворе, кирпич мочить не надо.  

  Толщина шва при кладке на глине не более 0,5 см, на цементном растворе до 1,5 см. Глиняный раствор кладётся руками, а не мастерком.

   Зачерпываете раствор правой (если вы не левша) рукой из ведра, кладёте его на кладку толстым ( 1-2см) слоем, разравниваете и укладываете на него влажный кирпич. Затем деревянной киянкой осаживаете до толщины шва 0,5 см. Раствор при этом будет выдавливаться из кладки со всех сторон. Правой же рукой собираете его и отправляете обратно в ведро.Левая рука, при работе, должна быть чистой. Левой рукой вы берёте кирпич, уровень, отвес.

   Отсюда и размещение материалов и инструментов во время работы. По правую руку от вас должны стоять ведро с раствором, киянка, печной молоток. По левую руку – кирпичи, уровень, отвес. Сзади – ведро с водой для мытья рук.

   Горизонтальность и вертикальность каждого ряда кладки необходимо проверять отвесом и уровнем. Если у вас нет навыков кладки, то это очень утомительно. Задачу можно упростить, если сразу натянуть по углам камина (печи) вертикальные нити. В швы между первым и вторым рядом по всем 4 углам кладки забиваются гвозди. Затем с потолка на те же углы опускается отвес и на потолке отмечаются 4 точки соответствующие 4 углам камина. В точки на потолке забиваются гвозди. Гвозди на потолке соединяются с гвоздями в кладке нитями. Таким образом вы получаете 4 отвесные линии по углам кладки, прочерченные в воздухе.

   Если вы кладёте камин около стены, то отвесы можно прочертить по стене. Но так как линейку длиной 2,5 – 3 метра найти сложно, то линию лучше прочертить ниткой. Это несложно. Нитка вымазанная мелом или сажей или ещё чем-нибудь пачкающимся натягивается вдоль стены по отвесу. Затем нитка оттягивается от стены  и резко отпускается. Получается щелчёк, оставляющий на стене ровный прямолинейный отвесный след.

Каждый ряд кладки желательно проверять уровнем. При кладке каминов и печей нельзя использовать металлические конструкции на перекрытия и для «укрепления». Печные приборы устанавливаются с тепловыми зазорами. Под колосники и плиты в кирпиче болгаркой вытачиваются пазы. Зазоры между колосником (плитой) и кладкой просыпаются песком. Зазоры по контуру дверок и заслонок прокладываются асбестовым шнуром.

 

Перекрытия

 

 Перекрывать камины и печи можно только арками, стяжками, напуском или клином. Нельзя применять для перекрытий металлические изделия: арматуру, уголки, швеллера и т. д.

 Арка самое надёжное перекрытие, передающее вертикальную нагрузку от верхних рядов кладки печи или камина на стенки «в распор». Арки бывают полуциркульными, лучковыми и прямыми.

11 Полуциркульная арка – ровно в пол-круга – самая прочная и надёжная. Радиус закругления в такой арке равен половине ширины топки.

   Для кладки такой арки необходимо сначала изготовить кружало. Возьмите лист фанеры и вырежьте из него 2 полукруга радиусом в половину ширины топки. Поставьте полукружья на пол и вставьте между ними деревянные бруски длиной 11 см и сколотите их гвоздями. Кружало готово.

   При кладке арки на цементно-песчаном растворе, кирпичи на кружало кладут целыми, не сточенными, а заклинивают кладку раствором. При кладке арки на глине, заклинивать раствором нельзя, так как глиняно-песчаный раствор имеет очень низкую прочность и рано или поздно он выкрошится из швов. Поэтому все кирпичи арки необходимо стачивать на клин. Причём размеры клина зависят от радиуса закругления арки.

   Можно размеры клина  вычислить через геометрические формулы, но проще расчертить с помощью нитки. Для этого положите кружало на стол и приложите  к нему кирпич. Из центра кружала натяните нитку на левый верхний угол кирпича.  Прочертите карандашом по кирпичу линию реза от верхнего левого угла. То же самое проделайте и с правой стороной кирпича.  У вас получится  примерно такой рисунок. Затем сточите болгаркой или кирочкой излишки и у вас получится клиновой кирпич, рассчитанный именно на ваш радиус закругления арки.

   После подготовки необходимого количества клиновых кирпичей, можно начинать кладку. Кружало устанавливается в топку на подпорках, выравнивается по уровню и отвесу. Кладка арки ведётся, начиная с крайних кирпичей с тем расчетом, чтобы в верхней части арки стоял кирпич, а не шов между двумя кирпичами. Правильность кладки проверяется ниткой, натянутой из центра кружала. Кирпичи, прилегающие к арке подгоняются к ней по месту.

Лучковая арка более пологая чем полуциркульная. Применяется при более широких окнах, при ограниченной высоте окна. Кружала под такую арку представляют собой не ровную половину круга, а сектор.

Технология кладки лучковой арки такая же как и полуциркульной, с той лишь разницей,  что радиус закругления в такой арке заранее неизвестен. Он вычисляется по формуле:

 

     где:

R- радиус закругления лучковой арки

в- высота, на которую вы хотите поднять верх арки (обычно равна высоте 1-2 рядов кладки)

с- половина ширины топки

Прямая арка. Применяется в том случае, если вы хотите сделать обязательно прямое перекрытие. От арки здесь остаются только кирпичи, сточенные на клин. То есть принцип арки (передавать вертикальную нагрузку в стороны) остаётся, а форма дуги пропадает.

   Кружало при этом изготавливать не надо. Кладка арки ведётся по доске. В изготовлении прямая арка является наиболее сложным из всех перекрытий. Основную сложность представляет собой расчёт углов спила каждого кирпича, точнее его измерение.

   Для определения углов сточки надо сначала задать центр арки. Дальше технология похожа на изготовление кирпичей для лучковой арки. Только вместо кружала используется прямая доска. Сначала в центр доски ставится центральный кирпич. Отмеряются углы срезов с помощью нитки, натянутой из центра арки к его верхним углам. Центральный кирпич (1) пилится по линиям реза. Затем к центральному подрезанному кирпичу приставляется справа второй кирпич (2) так, чтобы левый нижний угол второго кирпича совпадал с правым нижним углом центрального. Нитка (4) натягивается на верхний правый угол второго кирпича из центра арки (3). Прочерчивается линия реза. При этом правый нижний угол второго кирпича оказывается ниже линии доски. По доске, как по линейке, прочерчивается вторая линия реза (5), срезающая правый нижний угол второго кирпича.

   Таким же образом, последовательно приставляя последующие кирпичи к арке, подрезаются все остальные. При этом каждый раз правый нижний угол последующего кирпича будет опускаться всё ниже и ниже уровня доски. По той же технологии обрезаются кирпичи в левую сторону от центрального. В результате получается арочка с ровным низом и ступенчатым верхом.

   Теперь остаётся провести прямую линию от левого верхнего угла самого левого кирпича к правому верхнему углу самого правого кирпича и обрезать все кирпичи по этой линии. Таким образом вы получите комплект кирпичей для прямой арки. Ставится такая арка по прямой доске, как по кружалу. При выборе центра арки надо учитывать, что высота  кирпичей и прочность арки напрямую зависят от его положения. Чем ближе к арке расположен центр, тем клинья получаются круче, арка прочнее, но высота кирпичей в ней уменьшается.

 

Стяжка. Применяется в том случае, если вы хотите сделать прямое перекрытие с вертикально стоящими кирпичами. Не самый надёжный способ перекрытия. Использование стальных стержней может привести со временем к провисанию перекрытия. Для изготовления стяжки возьмите два стальных прутка диаметром 10-12 мм и длиной на 20-30 см больше ширины топки. На концах стержней нарежьте резьбу. В кирпичах, предназначенных на перекрытие, просверлите отверстия диаметром 12-14 мм. Разложите просверленные кирпичи в ряд и проденьте через отверстия срежни. Забейте швы между кирпичами раствором. После того как раствор подсохнет, наденьте на стержни шайбы и стяните, получившийся брус, гайками. Устанавливать такой кирпичный брусок можно прямо на окно камина. Это очень симпатично, но, из-за использования металла, очень ненадёжно. Каким бы огнеупорным ни был кирпич, он всё равно нагревается и нагревает стальные стержни, а коэффициенты теплового расширения кирпича и стали сильно отличаются друг от друга.

Перекрытие напуском. Применяется для прямого перекрытия небольших (шириной до 1 кирпича) участков в печах. Кирпичи в таком перекрытии не проваливаются за счёт того, что они консольно зажаты в кладке. При кладке под них надо подкладывать дощечку, которая затем убирается.

Перекрытие клином. Применяется для прямого перекрытия проёмов шириной до 2-х кирпичей. Для перекрытия клином тоже применяется подпорка, на которую укладываются номерные кирпичи. После окончания всей кладки дощечка убирается. Кирпичи №3 держатся за счёт жёсткой заделки в кладку, кирпич №6 держится за счёт клина.

 По всем техническим вопросам звоните 8-960-048-09-14 Андрей Александрович

p style=»text-align: center;»

kaminsv.com

Перекрытия печи

Как выполнить перекрытия печи, камина.

Перекрывать печи, камины можно арками, стяжками, напуском или клином. Нельзя применять металлические изделия в перекрытии: арматуру, уголки, швеллера и прочие металлические изделия.

Арка самое надёжное перекрытие, ведь она передает вертикальную нагрузку от верхних рядов кладки печи или камина на стенки «в распор». Арки бывают трех типов: полуциркульные, лучковые и прямые.

Полуциркульная арка – ровно в пол-круга – самая прочная и надёжная. Радиус закругления в такой арке равен половине ширины топки. Для кладки этой арки нужно сначала изготовить кружало. Возьмем лист фанеры и вырежем из него 2 полукруга радиусом в половину ширины нашей топки. Поставьте полукружья на пол и вставьте между ними деревянные бруски длиной 11 см и скрепите их саморезами. Кружало изготовлено. При кладке арки на цементно-песчаном растворе, кирпичи на кружало кладут целыми, не сточенными, а заклинивают кладку раствором. При кладке арки на глине, заклинивать раствором нельзя, так как глиняно-песчаный раствор имеет очень низкую прочность и рано или поздно он выкрошится из швов. Поэтому все кирпичи арки необходимо стачивать на клин. Размеры клиньев арки зависят от радиуса закругления. Можно размеры клина вычислить по формулам, но прощерасчертить с помощью нитки. И так, положите кружало на стол и приложите к нему кирпич. Из центра кружала натяните нитку на левый верхний угол кирпича. Прочертите карандашом по кирпичу линию реза от верхнего левого угла. То же самое проделайте и с правой стороной кирпича. У вас получится примерно такой рисунок.Затем болгаркой, отсеките излишки, у вас получится клиновой кирпич, рассчитанный именно на ваш радиус закругления арки.Как только подготовите необходимое количество клиновых кирпичей, можно начинать кладку арки. Установите кружало в топку на подпорках, выравнивая кружало по уровню и отвесу. Кладка арки, начиная с крайних кирпичей с тем расчетом, чтобы в верхней части арки стоял кирпич, а не шов между двумя кирпичами. Правильность кладки надо проверять ниткой, натянутой из центра кружала.

Лучковая арка - более пологая, чем полуциркульная. Она применима к более широким топкам, или при ограниченной высоте портала дровника. Кружало такой арки представляет собой не ровную половину круга, а его сектор.Технология кладки лучковой арки похожа на кладку полуциркульной арки, разница лишь в том, что радиус в такой арке неизвестен. Его надо вычислять по формуле:где:R - радиус закругления лучковой аркиB - высота, на которую вы хотите поднять верх арки (обычно, это 1-2 ряда кладки)С - половина ширины топки

Прямая арка. Применима в том случае, если вы хотите просто прямое перекрытие. Кладка такой арки выполняется сточенными на клин кирпичами. То есть принцип арки остаётся, а форма арки пропадает. Кружало для кладки такой арки изготавливать не надо. Ведем кладку арки по доске. В изготовлении прямая арка считается одной из самой сложной всех арочных перекрытий. Сложность заключается в расчёте углов спила каждого кирпича. Для определения резов, надо сначала задать центр арки. Изготовление кирпичей для такой арки, аналогично лучковой арки. Только вместо кружала используется прямая доска. Начнем с установки центрального кирпича в центр доски. Отмеряем углы срезов ниткой, натянутой из центра арки к его верхним углам. Центральный кирпич №1 пилится по линиям реза. Затем к центральному подрезанному кирпичу приставляется справа второй кирпич №2 так, чтобы левый нижний угол второго кирпича совпадал с правым нижним углом центрального. Нитка №4 натягивается на верхний правый угол второго кирпича из центра арки №3. Прочерчивается линия реза. При этом правый нижний угол второго кирпича оказывается ниже линии доски. По доске, как по линейке, прочерчивается вторая линия реза №5, срезающая правый нижний угол второго кирпича. Таким же образом, последовательно приставляя последующие кирпичи к арке, подрезаются все оставшиеся кирпичи. При этом каждый раз правый нижний угол последующего кирпича будет опускаться всё ниже и ниже уровня доски. По той же технологии обрезаются кирпичи в левую сторону от центрального.В результате у вас получится арка с ровным низом и ступенчатым верхом. И нам осталось только провести прямую линию от левого верхнего угла самого левого кирпича к правому верхнему углу самого правого кирпича и обрезать все кирпичи по этой линии. Вот мы и получили комплект кирпичей для прямой арки. Кладется такая арка по прямой доске, аналогично кладке по кружалу. При выборе центра арки учтите, что высота кирпичей, а также ее прочность напрямую зависят от его положения. Чем ближе к арке расположен центр, тем клинья будут круче, а арка прочнее, но при этом высота кирпичей в арке уменьшается.

Стяжка. Нужна в том случае, если вы хотите сделать прямое перекрытие с вертикально стоящими кирпичами. Сразу отмечу это, не самый хороший способ перекрытия. Использование арматуры может привести к провисанию перекрытия не сразу конечно а стечение времени. Что бы изготовить стяжки возьмите 2-ве арматуры диаметром 10-12 мм и длиной на 20-30 см больше ширины вашей топки. На конце арматуры нарежьте резьбу. В кирпичах, которые вы отобрали на перекрытие, просверлите отверстия диаметром 12-14 мм. Разложите просверленные кирпичи в ряд и пропустите через отверстия арматуру. Затем швы между кирпичами забейте раствором. Дайте раствору подсохнуть затем, накиньте на арматуру шайбу с гайкой и стяните. У вас должен, получится наборный кирпичный брус. Устанавливать такой набор кирпичей можно наверх портала камина. Это очень красиво смотрится, но есть одно но, из-за использования металла, очень ненадёжно. Даже если кирпичи были в наборе огнеупорным, они всё равно нагреваются, а вместе с ними и арматура, а коэффициенты теплового расширения кирпича и металла сильно отличаются друг от друга итог: перекрытие может треснуть или провиснуть.

Перекрытие напуском. Такое перекрытия можно увидеть в небольших прямых участках в печах (шириной до 1 кирпича). Кирпичи такого перекрытия не проваливаются за счёт того, что они зажаты в кладке. При кладке таких перекрытий под кирпичи надо подкладывать дощечку, которая не даст им упасть вниз, пока вы не нагрузите их следующим рядом кладки, дощечка потом убирается.Перекрытие клином. Это прямое перекрытие, его применяют для проёмов шириной до двух кирпичей. Для перекрытия клином можно тоже применить прямую доску, на которую мы будем класть пронумерованные кирпичи. После того как вся кладка закончена доску убираем. Кирпичи под номером 1-н держатся за счёт верхнего рядя кладки, а кирпич номер 2-ва за счёт клина.

www.pe4niku.ru

Свод печи из кирпича своими руками. Особенности печей из кирпича. Vip-Ochag.ru

Арка своими руками

В процессе строительства и ремонта помещений почти всегда возникают проблемы связанные с перекрытием различных проемов.Такие проемы,как дверные или оконные могут перекрываться красивыми арками выполненные из кирпича или из любого другого материала.О том, как строиться арка своими руками, мы с вами рассмотрим в данной статье поподробнее.

Не так давно я опубликовал статью о том, как построить печь своими руками.В конструкции печи предусматривалось перекрытие топливника и дровницы арочными сводами. Рассмотрим на данном примере поподробнее, как можно выполнить арочное перекрытие,ведь никакой разницы нет,что мы перекрываем, дверной проем или арочный свод топливника печи.

Поняв, как выполняется арка своими руками, вы потом без труда перекроете любой проем кирпичным арочным сводом. И так, первым делом мы отправляемся в магазин и покупаем фанеру.Один лист фанеры или несколько досок вполне хватит для сколачивания опалубки. Но для удобства в работе я выбрал фанеру как наиболее оптимальный вариант для сколачивания опалубки. Для того, чтобы лучше было понятно как выполняется арка своими руками, мы с вами разделим все этапы строительства на отдельные категории.

Арка своими руками,изготовление опалубки.

Арку из кирпича лучше всего устроить по заранее приготовленной опалубке,которая крепится гвоздями по изготовленным кружалам.На листе фанеры необходимо начертить радиус будущей арки с помощью простого карандаша.При этом радиус можно нарисовать любой который больше нравиться. Далее,после тщательного расчерчивания свода на листке бумаги ,все это переносят на кусок доски или фанеры и вырезают с помощью ножовки по дереву кружала.Чем больше размер перекрываемого проема, тем больше количество кружал необходимо изготовить.Опалубка должна быть достаточно прочной чтобы выдержать вес кирпичей уложенных в арку.Для данного примера мне понадобились только две боковые кружала,потому что толщина проема составляет примерно 55 сантиметров.А длина всей моей опалубки составляет 68 сантиметров.Поэтому я посчитал что моя опалубка выдержит вес уложенных на нее кирпичей,благодаря тому что я ее усилил дополнительными брусками.

Фото-2.Усиление арки брусками.

Далее по закрепленным жестко между собой с помощью брусков кружалам,гвоздями мелкими забиваем сверху другой лист фанеры.Толщина этого листа фанеры должна быть не более пяти миллиметров,так как лист должен плавно огибать окружность наших закрепленных кружал.В конце у вас должна получиться такая конструкция как у меня на фото.

Фото-3.Закрепляем гвоздями сверху другой лист фанеры.

Ширина этого листа фанеры обычно повторяет ширину опалубки то есть расстояние от левого бокового кружала до правого.В моем случае эта ширина составляет ровно 55 сантиметров.Таким образом я изготовил опалубку шириной в 55 сантиметров и длиной в 68 сантиметров.Высота опалубки по центру составляет 25 сантиметров.Таким образом я начертил и сколотил опалубку с несколько приплюснутой окружностью.На мой взгляд такая окружность довольно симпатичная и мне она нравиться больше чем скажем, более вогнутая. Как вы сами убедились ничего сложного в конструкции опалубки нет.Минимальный набор инструментов, которые вам понадобятся для работы это молоток, ножовка по дереву, отвертка или шуруповерт.Такой набор найдется у любого мужика в доме,и не обязательно чтобы он занимался строительством профессионально.Далее опалубка вставляется на место в перекрываемый проем и для этого нам понадобиться еще один инструмент.Такой инструмент так же найдется практически в любом доме и называется ватерпас или уровень.Опалубка устанавливается в перекрываемый проем строго по уровню и проверяется на вертикальность и горизонтальность установки.

Арка своими руками,кладка свода

Фото-4.Установка опалубки в перекрываемый проем.

Устанавливается опалубка на стойках и клиньях деревянных, регулируя с их помощью необходимую высоту,затем проверяется правильность установки.После проверки установки приступают к кладке свода из кирпича.В моем случае я установил опалубку очень просто,воспользовался кирпичами,которые у меня было достаточное количество.В процессе установки опалубки ровно по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскости мне понадобились клинья.В место деревянных клиньев я воспользовался топором.Это позволило мне сократить время установки опалубки за счет сэкономленного времени, которую потратил бы на поиски соответствующего деревянного клина.Далее нам понадобиться болгарка с алмазным диском для изготовления пят арочного свода.Пяты арочного свода изготавливаются очень просто.Для этого необходимо разрезать кирпичи в длину под углом в 45 градусов.Для этого вначале размечают линию среза на кирпиче и только после этого приступают к резке.Изготовленные пяты устанавливаем на растворе на уровне верхней фанеры опалубки(смотри фото).

Фото-5.Начинаем кладку свода.

Далее начинаем кладку свода.Кладку можно начинать одновременно с двух сторон двигаясь при этом к середине опалубки.Свод замыкаем замковым кирпичем.Для того,чтобы получить наиболее привлекательный и красивый свод,а также наиболее прочный и долговечный,кладку кирпичей необходимо вести как можно аккуратнее и внимательнее,добиваясь тонких швов.

Фото-6.Окончание кладки свода.

Кирпичи в арочных конструкциях необходимо укладывать друг к другу, как можно плотнее,а пространство между ними заполнять раствором.

2. Несколько дополнительных советов по кладке свода.

Прежде чем начать работу по устройству арочной конструкции необходимо подносить кирпичи по ближе к месту укладки и замочить в воде.Приготовить глиняный раствор и просеять его через сетку с маленькими ячейками.Весь необходимый инструмент собрать в одно место,и чтобы он всегда был под рукой.Кирпичи необходимо складировать как с одной стороны печки,так и с другой.Работу по укладке кирпичей в арочную конструкцию,необходимо провести с двух сторон опалубки постепенно двигаясь к середине свода.Пяты свода необходимо разрезать электро инструментом по шаблону и установить их в первую очередь.При работе необходимо соблюдать перевязку швов и заботиться о том, чтобы ряды получились ровными и имели привлекательный внешний вид.Каждый вновь выложенный ряд всегда необходимо проверять на ровность укладки,как по длине рядов кладки свода,так и по высоте рядов.Швы лицевой стороны арочной конструкции, должны иметь привлекательный внешний вид.Замковый кирпич арочной конструкции замыкает свод, его в кладке поэтому необходимо вставлять с усилием,как бы заклинивая кладку.Готовый уже свод из кирпича,необходимо в опалубке выдержать, пока не высохнет глиняный раствор,затем удаляют клинья и снимают опалубку.Посмотреть еще как сделать арку.

Кирпичная печь своими руками: шаг за шагом

Кирпичная печь для дома, построенная своими руками, – эффективное устройство для обогрева частных домов. Печь из кирпича незаменима на даче, во флигеле и даже в частном доме в качестве дополнительного отопления.

Преимущества печи

Основные преимущества кирпичной печи - экологичность и высокое КПД.

Кирпичные стенки лучше всего дышат: она обеспечивает в помещении идеальную для человека влажность. Благодаря этому люди чувствуют себя комфортно даже при температуре +16-17 градусов по Цельсию.

Имеются и минусы. Дважды в день придется кормить печь дровами, углем, торфяными пеллетами и т. п.

Простая и эффективная

Одна из максимально простых модификаций печи создана Иосифом Подгородниковым. Эта печка, названная Теплушка , с плитой и баком для воды способная отопить до 35 кв. м. Такая кирпичная печь для дома своими руками возводится просто, если знать некоторые тонкости.

Из чего состоит печь:

  1. Подпечек (опечье) – нижняя часть, предназначенная для сушки дров;
  2. Холодная печурка – подставка для кастрюль и сковородок;
  3. Шесток – полка перед горнилом;
  4. Под – дно камеры для приготовления пищи, с наклоном в сторону отверстия;
  5. Горнило – камера сгорания топлива и приготовления пищи.
  6. Перетрубье – своеобразная вытяжка, соединенная с дымоходом;
  7. Душник – отверстие в дымоходе;
  8. Вьюшка – чугунная дверца, перекрывающая дымоход. За ней располагается заслонка - металлическая пластинка, которая позволяет отрегулировать тягу;
  9. Лежанка – место над горнилом, где в старину спали дети.

Материалы для печи

Чтобы выложить печь из кирпича своими руками, кроме самого кирпича, нужно купить немалое количество всевозможных металлических элементов. Их можно без проблем найти в строительных магазинах.

Только основы для кладки арок придется сделать вручную. Собираются они из любого подручного материала, однако помните, что шаблон должен легко разбираться изнутри.

Цемент из глины

Печи из кирпича для дома своими руками придется возводить без привычного цемента. Строительный раствор должен обладать невероятной жаростойкостью. Идеально подходит раствор из 1 м3 глины, 27 литров воды и 2,2 кубометров песка.

Глина на несколько дней замачивается водой, а затем размешивается с песком и тщательно перемешивается.

Фундамент

Печь – конструкция тяжелая, поэтому ей потребуется собственный фундамент. Проблемно будет сделать отдельный фундамент в уже построенном доме, лучше планировать печку заранее.

Идеальным фундамент для печи - монолитная железобетонная плита. Вместе с первым рядом кладки ее высота должна быть минимум полметра. На фундамент нужно уложить сложенный вдвое рубероид для гидроизоляции.

Кладка печи

Основное требование для кладки – герметичность. Только построив печь из качественного целого кирпича своими руками, можно быть уверенным в ее надежности. Толщина швов раствора не должна превышать 5 мм.

Первый ряд лучше возвести из пережженного кирпича – он гораздо хуже впитывает влагу. Угловые кирпичи нужно обрезать на четверть, а углы в местах стыковки срезать. Это необходимо, чтобы правильно состыковать кирпичи в последующих рядах.

Со второго ряда начинаем создавать стены и формировать прочистки (спереди и слева) и зольник (на лицевой части справа).

Ряд 3: прочистки закладываем кирпичами без раствора. На лицевую часть крепятся дверцы поддувала и прочистки. Крепление дверцы осуществляется пережженной проволокой, которая фиксируется кладочным раствором в специальных пропилах в кирпиче.

Ряд 4: необходимо перекрыть подовые каналы.

Ряд 5: устанавливается колосниковая решетка для малой топки. Внутренняя часть топливника выкладывается огнеупорным кирпичом без раствора.

Ряд 6: продолжаем выкладывать топливник огнеупорным кирпичом. Слева устанавливается бак для подогрева воды.

Ряд 7: монтируется колосниковая решетка для топки под плитой. Кладку печи и стенок топливника продолжаем. Правая стена печи стягивается металлической полосой, которая помещается в шов.

Ряды №8 и 9: монтируются дверцы топки и малого топливника. Система крепления та же самая.

Ряд 10: соединяются своды выложенных топливников, выкладывается дно горнила. При этом, нужно оставить каналы для оборота дыма открытыми. Они должны выводиться в горнило.

Ряд 11: На передний ряд кирпича устанавливается стальной уголок, а затем плита. Правый топливник закрывается колосниковой решеткой.

Ряд 12: из огнеупорного кирпича начинают формироваться стенки горнила, устанавливается заслонка. Слева начинается кладка дымохода. Между ним и горнилом нужно оставить отверстие, которое позже перекроется задвижкой. Параллельно готовим шаблон арки.

Ряд 13-16: продолжается кладка стен, формируется устье горнила.

17 ряд: начинаем расширять дымоход и сужать свод горнила. Укрепляем заднюю стенку печи стяжкой.

Ряд 18: свод горнила перекрывается аркой. Приступаем к кладке перетрубья.

19-й ряд: продолжаем возводить стены вокруг горнила, передняя его стенка укрепляется стяжкой.

20-й ряд: засыпаем песком и тщательно уплотняем пространство над сводом горнила.

21-й ряд: перекрываем печь, сужаем перетрубье. Кирпич над песчаной засыпкой – это и есть готовая лежанка своими руками.

Ряды 22-23: продолжаем сужать перетрубье, приступаем к дымоходу.

24-й ряд: перекрываем перетрубье заслонкой, устанавливаем дверцу дымохода.

Ряды 25-26: перетрубье соединяется сужается и соединяется с дымоходом.

Кладка продолжается в зависимости от высоты дома. Печи из кирпича для дома или флигеля, возводимые своими руками заканчиваются дымоходом над крышей.

Кирпичная кладка арок и сводов

Архитектурные особенности строений различной конфигурации вынуждают выполнять кладку не только стен, но и прочих поверхностей (арок, сводов, столбов и т.п.) из кирпича или иного камня правильной формы.

расчет кирпичного свода

Особенностью является то, что все работы необходимо проводить с использованием специального раствора (портландцемент), который обладает особыми характеристиками. Это обусловлено необходимостью быстрейшего застывания раствора.

Процесс кладки арок и сводов достаточно трудоемкий и требует особого внимания и умения. Прежде, чем приступать в данной задаче, следует составить проект, утвердить и только потом приступать к строительству. При наличии рабочих чертежей, в которых выполнен расчет кирпичного свода, закупаются материалы для выполнения поставленной задачи.

Традиционно для кладки арок и сводов используют клиновый кирпич, который имеет трапециевидную форму. Применение такого кирпича обеспечивает не только эстетическую привлекательность конструкции, но и максимальную надежность и прочность крепления всей структуры.

Можно использовать и обычный кирпич, который при необходимости по всей его длине подтесывают для придания клиновидной формы. В обязательном порядке проводится постоянный контроль качества кладки. Для этого используется шнур, линейка, уровень. Замковый кирпич устанавливается с применением усилия, таким образом, заклинивая кладку.

Область применения арок и сводов

кладка кирпичного свода

Арочный свод может служить одним из вариантов выполнения верха любого проема. Как правило, подобную конструкцию сооружают:

  • в проемах стен;
  • в качестве облицовки;
  • при возведении печей, каминов, уличных мангалов, барбекю;
  • для создания оригинального портала (ворота, калитка).

Дополнительно можно соорудить купол из кирпича, что будет служить некой «изюминкой» архитектурного дизайна. Мастерская кладка карниза из кирпича выглядит не менее привлекательно, но обусловлена определенными нюансами, не позволяющими выполнить данную задумку на разных объектах недвижимости.

пример кирпичного свода

Перед началом кладки следует смастерить опалубку, по которой будет передвигаться шаблон, при этом учитываются следующие параметры:
  • выбор формы свода;
  • точный расчет радиуса арки;
  • определение расстояния между опорами;
  • уточнение толщины кладки;
  • предварительный расчет.

Если арку планируется возводить на старом здании, то предварительно необходимо укрепить фундамент, что минимизирует вероятность деформации проемов. Процесс кладки сводов зависит от планируемого вида конструкции, но предполагает проведение этого мероприятия в несколько этапов:

  • составление чертеж конструкции;
  • монтаж шаблона;
  • кладка свода;
  • укрепление конструкции;
  • демонтаж кружал;
  • выполнение облицовочной декорации.

перевязка кирпичного свода

Все этапы выполняются максимально быстро. Причем кладку необходимо вести от «пят» к «замку» синхронно с обеих сторон. Швы не оставляются пустыми. Они полностью заполняются строительным раствором, а верхняя поверхность затирается остатками смеси. Немаловажную роль для выполнения данного мероприятия играет температура воздуха и влажность. Выкладывать кирпичный свод при минусовых температурах категорически запрещено.

арочный свод пример

Возведение арок и сводов применяется не только в гражданском строительстве. Довольно часто подобную технологию используют в процессе сооружения церквей. Технология выполнения данного мероприятия аналогична. Разница лишь в масштабах и количестве необходимого стройматериала. По конструкции кирпичные своды бывают:

Проведение подготовительных работ и процесса кладки

пример стройки церкви

Визуально оценив масштабы работы, следует приступать к построению утвержденной конструкции. Для изготовления шаблона обычно используют ДСП и брусья. Предварительно рассчитанные параметры наносятся на лист и вырезается заготовка. Монтировать шаблон следует предельно аккуратно, поскольку от этого зависит эстетичность будущей арки. Если существует необходимость создания более прочной конструкции, то целесообразней использовать каркас, изготовленный из арматуры. Такой шаблон применяется в качестве кружала при сооружении опалубки.

Перед началом кладки все необходимые материалы и инструменты следует максимально близко расположить к рабочей зоне. Кирпич предварительно замачивается в воде. Поскольку кладка арки выполняется одновременно с двух сторон, складировать кирпич следует и с правой, и с левой стороны от места работы. Если в качестве основы кладки используется кирпич, бывший в употреблении, то для придания эстетичности поверхность арки необходимо дополнительно облицевать. Можно также соорудить карниз кирпичной стены, что создаст законченный вид конструкции.

Если нет уверенности в точности выполнения кладки, следует предварительно отрепетировать весь процесс. Проанализировав недочеты и оценив свои способности можно приступать к возведению арки непосредственно на месте его будущего расположения.

процесс кладки церквей

Рассматривая проекты церквей из кирпича, становится очевидным, что высота купола и его габаритность предполагают укрепление стен сооружения. Кладка выполняется по однорядной или многорядной системе перевязки швов. В местах, максимальной нагрузки дополнительно укладывается стальная сетка, которая не позволяет появляться трещинам.

Учитывая то, что со временем своды могут немного просесть, монтаж кружал выполняют немного выше предполагаемой высоты. В таком случае кирпичные своды перекрытия будут сооружаться с предельной аккуратностью, не допуская каких-либо оплошностей. Ведь даже малейший недочет может привести к неустойчивости конструкции и ее дальнейшему разрушению.

После того, как арочный свод из кирпича будет выложен, необходимо предоставить время, позволяющее раствору окончательно затвердеть. В зависимости от сложности и габаритов конструкции данный этап может продлиться несколько дней, после чего можно будет демонтировать опалубку. В некоторых случаях не предоставляется возможным безболезненно вынуть опалубку не повредив свод. Поэтому необходимо заранее проработать возможность установки съемной конструкции.

Наши рекомендации:
  • Облегченная кирпичная кладка
  • Кладка облицовочного кирпича своими руками
  • Армирование кирпичной кладки
  • Технология строительства каркасного дома из ОСБ плит

Источники: http://stroivagon.ru/pechi/arka-svoimi-rukami.html, http://www.vashcottage.ru/journal/post/525, http://stroykirpich.com/kirpichnaya-kladka-arok-i-svodov.html

Комментариев пока нет!

vip-ochag.ru

Как сделать арку из кирпича

Арки были популярны во все времена. Они представляют собой архитектурные криволинейные конструкции, которые соединяют две опоры. Арки всегда несут большую декоративную нагрузку, поэтому широко применяются для украшения фасадов и оформления интерьеров, как жилых помещений, так и зданий общественного назначения.

Арку из кирпича может построить каждый домашний мастер, который обладает определенными навыками выполнения строительных работ.

Разнообразие кирпичных арок

Разнообразие кирпичных арок

Кирпичные арки по способу их строительства можно разделить на следующие виды:

  • Полные арки. Отличаются традиционной полукруглой конструкцией. Их высота равняется радиусу.
  • Клинчатые. Клиновидная конструкция фиксируемая «замком» из кирпичей.
  • Лучковые или неполные. Конструкция представляет собой дугу, высота которой значительно меньше радиуса.

Несмотря на то, что каждый вид арок имеет свои достоинства и недостатки, процесс выкладывания различных конструкций существенно не отличается.

Последовательность работ при формировании арок

Кладка арки любого вида проводится равномерно по направлению к «замковому» кирпичу, который устанавливается в последнюю очередь. При этом замок должен формироваться точно посередине арки.

Процесс обустройства кирпичной арки состоит из следующих этапов:

  • Разработка шаблона свода и его изготовление;
  • Установка шаблона;
  • Непосредственно выкладка конструкции;
  • Обжатие и фиксация арки;
  • Снятие шаблона;
  • Заключительные отделочные работы.

Кирпичная арка на шаблоне

Для проведения работ по обустройству арки понадобятся следующие инструменты:

  • Мастерок, который будет использоваться для работы с раствором;
  • Лопата-ковш для подачи раствора;
  • Строительный уровень, отвесы, правило и треугольник для контроля качества укладки кирпичей;
  • Небольшой молоток-кирка;
  • Рулетка для проведения замеров;
  • Лопата для приготовления раствора;
  • Крученый шнур.

На первом этапе строительства создается шаблон, который, по своей сути, является опалубкой, используемой для создания арочной конструкции. Для этого используются деревянные брусья и листы ДСП. К процессу создания шаблона следует отнестись с полной ответственностью, так как от правильных расчетов его конструкции в значительной степени зависит внешний вид арки и ее качество.

Значение ширины шаблона равняется значению ширины проема уменьшенному на 5 мм. Чаще всего кирпичные арки устанавливаются при ширине проема не превышающей 2 метров. Высота шаблона принимается равной высоте обустраиваемой арочной конструкции. Важно подобрать высоту таким образом, чтобы в верхней части укладывался последний замковый целый кирпич. Для справки: высота одного кирпичного ряда со швом равняется приблизительно 72 миллиметра.

Шаблон для создания кирпичной арки На листе ДСП отмечается центр арки конструкции, а также ее нижние и верхние точки и точки, которые соединяются в виде дуги. Затем вырезается непосредственно шаблон, который состоит из пары кружал, соединенных между собой при помощи брусов и саморезов. Расстояние между кружалами соответствует толщине стен. Для удобства выкладки кирпичей сверху шаблонная конструкция покрывается отдельными листами ДВП, вырезанными по соответствующим размерам.

Перед началом выкладки арки кирпичом шаблон зажимается по обеим сторонам проема предварительно установленными штрабами. Снизу необходимо предусмотреть специальные подпорки. Выкладывать арочную конструкцию рекомендуется одновременно с обеих сторон. Кирпичи должны укладываться как можно плотнее. Последним укладывается замковый кирпич по центру арки. Он должен плотно забиваться в создаваемую арку, таким образом, фиксируя всю конструкцию.

После зажатия арки шаблон можно сразу удалить и выполнить зачистку поверхности. Если же это не сделать сразу, то возникнут трудности с удалением остатков раствора с поверхности арки. Для придания аккуратности конструкции следует аккуратно выровнять все швы.

Для строительства арочных конструкций чаще всего используется клиновый кирпич. Основной его особенностью является трапециевидная форма, благодаря которой обеспечивается более надежная фиксация арочной конструкции. Данный строительный материал реализуется многими специализированными торгово-производственными предприятиями. Но при желании можно сделать клиновый кирпич самостоятельно, обтесав обычный кирпич до требуемой формы.

Арка из клинового кирпича на шаблоне

Для строительства арок используются специальные растворы. Причем их выбор зависит от места использования арочной конструкции. Например, для печных или каминных арок в состав раствора включается глина и шамотный песок с содержанием мелкого гравия, который просеивается через сито, имеющее ячейки диаметром не более 8 мм.

Разрабатывая конструкцию арки, следует помнить, что:

  • При обустройстве арки в широком проеме недостаточная высота арочной конструкции приводит к неравномерному распределению нагрузок, что влечет за собой появление трещин.
  • Растрескивание поверхности арочной конструкции может вызвать неравномерная усадка, появление которой обусловлено применением металлических уголков при создании шаблона.
  • Несвоевременное снятие шаблона приводит к тому, что используемая древесина впитывает излишки влаги и разбухает, вызывая избыточные напряжения в кирпичной кладке.
  • Некачественно обустроенный фундамент может стать причиной возникновения трещин, вследствие смещения арочной конструкции.

Делаем арку из кирпича

Для начала процесса возведения арки необходима опалубка-шаблон. Именно по нему и будет происходить вся кадка, от начала до конца. Шаблон сооружается из двух частей, непосредственно самой арки (изготовленной из досок) и пары стоек. Стойки несут на себе функцию поддержки. По форме они должны быть заостренными по плоскости. Такой формат необходим для удобства извлечения шаблона из готовой арки (для сохранения кладки).

Первый ряд кладки должен производиться клиновым кирпичом (тычковым ребром). Вся кладка для надежности делается без зазоров, строго по шаблону. Зазор должен присутствовать только между прямой частью арки и поддерживающими стойками. Это необходимо для облегчения извлечения опалубки из готовой арки. Маленькая тонкость. При использовании цементного раствора извлекать шаблон лучше не раньше двух недель.

Что такое клиновый кирпич? Это кирпич используемый для возведения арок и прочих отделочных работ. Специальный трапециевидный, он хорош в первом ряду арок (способствует лучшему закреплению кладки). Если такого материала нет, то его можно изготовить самостоятельно из обычного кирпича. Главное в нем, что бы толщина швов не превышала 1 см.

Для возведения арок используется не только необычный кирпич, но и различные специальные растворы для закрепления. Для уличных дверных и оконных арок необходим цементный раствор. А вот арки строящиеся для каминов и печей категорически такой состав не любят. Высокая температура просто разрушит цементное сооружение (слишком высока температура). Так что в этом случае лучше использовать специальные составы, например из глины и шамотного песка с мелким гравием. Для получения необходимой консистенции гравия, его нужно просеять через сито (диаметр ячейки до 0,8 см.). Даже сама толщина швов в печных сооружениях, несмотря на специальный раствор, должна быть минимальной.

Как изготовить шаблон

Для начала необходимо понять, что опалубка при строительстве возьмет на себя две главные функции — несущую и формообразующую. Само изготовление шаблона (кружал) очень трудоемкий и сложный процесс. Для сооружения оного потребуется отрезок доски, полукруг из ДСП (толщина 19 мм), полоса оргалита (6 мм). Полукруг из ДСП прибивается к заготовке доски. По дугообразной стороне закрепляется оргалит. Соответственно ширина полоски оргалита должна быть равна ширине полукругов или можно больше, меньше нельзя.

Как установить опорные столбы

Для того что бы установить столбцы необходимо с их внутренней стороны разместить подпорки. Для этого используют доски или достаточно прочные палки. Шаблон размещают на торец подпорок. Для обеспечения ровной кладки на шаблоне нужно сделать разметку. С помощью кирпича поставленного на середину кружал и циркуля, просчитывается толщина кирпичей и толщина шва между ними (примерно 0,5 мм). Каждое расстояние по кромке опалубки-шаблона обязательно отмечается. Такую процедуру нужно провести с обеих сторон кружал.

Начинаем кладку

Возведение арки нужно начинать с двух сторон, постепенно подходя к середине шаблона. Особое внимание нужно уделять сделанным ранее меткам. Каждый положенный кирпич должен соответствовать разметке. Перед завершением (остается 3 кирпича до конца кладки) нужно будет проверить вертикальность и ровность арки целиком. Завершать первый ряд должен кирпич с клинообразным сечением. Если же кирпич будет обычным, то потребуется увеличить толщину шва (сверху положить больше раствора).

Что бы не нарушить симметричность нужно при кладке следующего ряда использовать шнур. Для защиты швов применяется остроконечная кельма. Так же швы проходятся расшивкой. Лишние куски раствора лучше удалять влажной кистью не давая засохнуть, а чистоту всей кладке можно придать сухой кисточкой.

Тонкости возведения печных арок

В частных домах и на дачах довольно часто возводятся печи и камины с арками. Если к этом у процессу основательно подготовиться и постараться учесть все тонкости, то никаких сложностей с данной работой не возникнет. Возведение арки для печки или камина ни чем не отличается от процесса постройки стандартной арки. Кладка начинается о с двух сторон к середине. Последний кирпич кладется с усилием, что бы добиться эффекта распирания (напряжения). Использовать конечно лучше клиновидный кирпич, но если такового нет можно использовать обычный (только стесанный к низу). Свод камина требует еще более тщательной подгонки кирпича друг к другу, практически до касания. После возведения арки в камине может возникнуть проблема с удалением опалубки. Не стоит слишком усердствовать в этом случае, шаблон можно оставить для выгорания в процессе топки камина.

Строим арку для гаража

Гараж конечно не дом, но красота и надежность для этого помещения так же важна. Арка для гаража будет вполне уместна и при ее возведении нужно учесть некоторые нюансы. Важно знать, что чем ниже арка (маленькая дуга), тем слабее и менее надежна конструкция. Так же не стоит забывать о весе полукруга. Широкая, низкая или двойная по высоте, в этих случаях вес арки будет не слабым. Для этого нужно построить достаточно крепкий и прочный шаблон.

Устанавливая стойки для шаблона необходимо все тщательно очистить от мусора. Так не будет проседания в самой кладке арки. Полукруг для гаража будет велик по сравнению с обычным дверным проемом, так что в данном случае нужно хорошо рассчитать количество кирпичей и постараться не делать толстых швов в первом ряду. В месте касания кладки с опалубкой толщина слоя раствора должна быть не более 6 мм. Все возведение проводиться обычно, от стенок к центру. В середину загоняется последний замочный кирпич. Швы при нем нужно заделывать с особой тщательностью.

Арочный проем для гаража, как правило, очень велик. При этом стена с таким проемом становиться слабой, особенно над аркой. Для ликвидации этой проблемы, перед возведением арки, над ней нужно заложить пару прутов арматуры и швеллера, для дополнительной прочности.

Каждое дело требует внимательности и терпения, так и с возведением арок. Самое главное хорошо подготовиться и выбрать качественный материал и ваше творение станет вашей гордостью.

— Правильная закупка кирпича

— Все о кирпичах. Все секреты строительства и покупки

— Как защитить фасад кирпичного здания от влаги и разрушения

— Материалы для строительства стен. Все виды материалов

Как самостоятельно сделать арку из кирпича?

  • Виды арок и их характеристики
  • Создаем качественную кирпичную арку
  • Создание шаблона и некоторые расчеты
  • Как сделать арку из кирпича: нюансы
  • Основные ошибки, допускаемые в процессе строительства арочных конструкций
  • Особенности строительства каминных кирпичных арок

Проем изогнутой формы или арка – это яркий архитектурно-дизайнерский элемент, который представляет собой декоративное соединение верхней части проема окна или двери. Очень популярно оформление в виде арки проемов между двумя несущими балками. С помощью арки, выполненной кирпичом, можно украсить внешний вид дома снаружи и внутри, именно поэтому многие хозяева, занятые облагораживанием собственного жилища, интересуются, как сделать арку из кирпича.

Схема кирпичной арки.

Виды арок и их характеристики

Существует огромное множество форм арок, поэтому, перед тем как приступать к работе, необходимо определиться с тем, какой формы конструкция вам необходима.

Существуют следующие основные виды конструкций такого рода:

Арочная (лучковая) перемычка: 1-пята, 2-кпинчатые швы, 3-замковый кирпич.

  1. Клинчатые. Для создания арок в форме клиньев кирпич укладывают соответствующим образом и фиксируют самую верхнюю острую точку специализированным строительным элементом. Подобные дизайнерские решения наиболее часто можно встретить в интерьерах готического стиля.
  2. Лучковые. Такая арка обладает формой усеченного конуса. Встретиться с подобными проемами можно в помещениях с декором восточного стиля.
  3. Правильный полукруг или классическая форма арок. Для создания такой конструкции необходимо, чтобы величина полукруга была равна половине ширины декорируемого проема.
  4. Модерн. Данная форма является дугой, повторяющей габариты усеченного конуса.
  5. Романтика. Такой проем является прямоугольным, но углы его скруглены, что придает проему более мягкий и нежный внешний вид.
  6. Эллипс. Данная форма является ярким представителем таких стилей, как постмодерн и нью-вейв.
  7. Портал – самая простая прямоугольная конструкция.

Все представленные формы обладают как достоинствами, так и недостатками, которые непременно необходимо брать в расчет, делая свой выбор. Так, к примеру, готическая остроконечная арка из кирпича предполагает, что высота перекрытий в строении достигает 3-х и более метров.

Итак, если с внешним видом конструкции вы определились, пришло время поговорить о материалах, инструментах и этапах производства работ.

Вернуться к оглавлению

Создаем качественную кирпичную арку

Замок арки из трех кирпичей:1-замок.

Процесс кладки арок из такого материала, как кирпич, можно условно разделить на следующие этапы:

  1. Создание чертежа планируемого строения и работа над расчетами его параметров.
  2. Работы, связанные с установкой в проеме ДСП-шаблона верхней формы.
  3. Выкладывание перемычек проема.
  4. Закрепление кладки строительного материала и его фиксация.
  5. Снятие шаблонного элемента.
  6. Отделка созданного проема.

Вернуться к оглавлению

Создание шаблона и некоторые расчеты

Чтобы сделать арку, вам непременно потребуется шаблон. Он служит для определения и сохранения формы будущего проема. Перед тем как что-то строить, следует произвести все нужные расчеты и для строительства арок, необходимы замеры таких величин, как:

  • толщина несущих конструкций;
  • уровень расположения потолка;
  • необходимая ширина проема.

Кладка арок без подтески кирпича.

Вымерив данные величины, можно начинать работу над расчетами. Для начала создаем на бумаге эскизный чертеж будущего ДСП-шаблона:

  1. Задаем нужный радиус будущей арки исходя из ширины проема под ней.
  2. С помощью циркуля чертим на эскизе оптимально выгнутую дугу.

Если планируется построение сложного арочного пролета с витиеватыми изгибами или с наличием нескольких уровней с различным радиусом дуг, каждый элемент должен быть рассчитан по отдельности.

Согласно созданному эскизу, можно изготовить шаблонную деталь из ДСП. Следует учесть, что данное изделие вырезается на пару сантиметров меньше по ширине и высоте. Такое несоответствие в размерах необходимо, чтобы шаблон можно было легко удалить из проема.

Вернуться к оглавлению

Как сделать арку из кирпича: нюансы

Теперь, когда вы точно знаете размеры будущего проема, следует разобраться с тем, как сделать арку. Начинать этот процесс следует с монтажа шаблона и укладывания кирпича:

Схема портала для камина.

  1. По самому центру верхней дуги располагают, а скорее вбивают, заключительный замковый кирпич, который служит для фиксации формы.
  2. Далее выкладываются боковые части проема, и при этом необходимо знать, что количество строительных элементов с каждой стороны должно быть нечетным.
  3. После окончания укладки кирпича будет уложен подпорочный брус с двух сторон арки.
  4. По боковым поверхностям проема располагают штробы.
  5. Чтобы сделать арку, для начала необходимо произвести монтаж конструкции, которая будет поддерживать будущую кладку до ее застывания. Шаблон изготавливается из ДСП с толщиной листа не менее 10 мм. Округлые части изделия вырезаются в соответствии с подготовленным эскизом.
  6. Изготовленный шаблон крепится к проему при помощи распорочных брусьев и обыкновенных саморезов.
  7. Укладывание кирпича ведется с боковых сторон проема единовременно справа и слева.
  8. Между округлыми частями из ДСП и брусьями располагают специальные клинья, которые понадобятся для выравнивания каркаса. Кроме того, данные клинья позволят в будущем без труда удалить шаблон.
  9. Нужно проконтролировать, чтобы все зазоры и швы были плотно заполнены без пузырей и пустот.
  10. Как только работа с кирпичом будет окончена и раствор просохнет, шаблон можно удалить.

В зависимости от желаемого результата, вы можете покрыть конструкцию финишным отделочным материалом.

Вернуться к оглавлению

Основные ошибки, допускаемые в процессе строительства арочных конструкций

Чертеж и схема выполнения арочной перемычки.

Существует целый ряд наиболее распространенных дефектов, возникающих из-за ошибок, допущенных при строительстве арок. Чтобы сделать арку правильной формы, надежную и долговечную, следует в работе учесть некоторые рекомендации профессиональных строителей;

  1. Чтобы сделать арку правильно, следует делать ее в соответствии с шириной проема. Такие размеры обеспечивают грамотное распределение нагрузок.
  2. Если в качестве каркаса применяются металлические изделия, следует понимать, что в процессе эксплуатации строения стены дадут усадку, и на арке может появиться трещина. Именно по этой причине в качестве каркаса используется такой эластичный материал, как ДСП.
  3. Демонтаж шаблона следует производить только после того, как раствор высохнет. А в период высыхания конструкцию следует защитить от влаги полиэтиленом.

Вернуться к оглавлению

Особенности строительства каминных кирпичных арок

В коттеджах, расположенных за городом, с гостиной, в которой раздается треск горящих дров, предпочитают делать в камине именно арочные проемы. Как сделать арку для каминного проема? Такие формы выкладываются так же, как и изогнутые арки стеновых проемов. Кирпичики кладут попеременно с двух сторон. Последний кирпич, считающийся замковым, в самый центр такой арки загоняется с усилием для создания в конструкции распирающего напряжения.

Для выкладывания арки лучше всего использовать кирпич клиновидной формы.

Кирпичи каминной арки подгоняют друг к другу таким образом, чтобы с внутренней стороны камина они соприкасались между собой.

После того как раствор между кирпичами просохнет, шаблон можно даже не удалять. ДСП конструкцию можно будет выпалить тогда, когда в камине уже будет разведен огонь.

Простые арки достаточно легко строить собственными силами в соответствии с представленной инструкцией. Но вот более сложные и изогнутые формы стоит все же доверять профессионалам, обладающим опытом в решении подобных вопросов.

Источники: http://postroy-dom.com/steny-doma/373-arka-iz-kirpicha-svoimi-rukami.html, http://www.megastroika.biz/index/arka_iz_kirpicha_vsja_nuzhnaja_informacija_na_ehtu_temu/0-104, http://ostroymaterialah.ru/kirpichi/kak-sdelat-arku-iz-kirpicha.html

kirpich-sbm.ru


Смотрите также