К сожалению, запрашиваемая страница не существует. Утепление деревянного дома под сайдинг снаружи


Утепление деревянного дома снаружи под сайдинг

Все знают, что на протяжении какого-то времени поверхность дома из дерева может разрушаться под влиянием внешних факторов атмосферы. Дерево может гнить, покрываться трещинами или грибком. Этого получиться избежать всевозможными вариантами, и один из которых – обшить собственными руками дом металлическим сайдингом.

Декорируя сайдингом древесный дом, мы таким образом убиваем нескольких зайцев – защищаем стеновая поверхность от повреждения и разрушения, а еще делаем утеплени дома с наружной стороны и создаём добавочную шумоизоляцию. Данный процесс ничего трудного собой не представляет, и его можно сделать самостоятельно, даже не обладая особенными навыками в строительстве.

Немного о сайдинге

«Сайдинг» если перевести с английского значит «отделка снаружи». Это облицовка домов с наружной стороны особенными материалами, преследующая две цели – защиту фасада от негативного воздействия окружающей среды и придание ему более красивого вида.

Читайте также: Обшивки сайдингом методика?

Первый раз он стал применяться в Америке в девятнадцатом веке. Дома из вытесанных брёвен стали отделать планками из дерева, которые прибивались к стеновой поверхности внахлёст так, чтобы верхний ряд нависал над нижним. Подобным образом ливневая вода скатывалась по ним, не причиняя ущерба фасаду здания.

В настоящее время есть следующие разновидности сайдинга:

  • Древесный – применяется редко из-за причины большой цены и потребности хорошего ухода за деревом — нужно очищать, покрывать краской, менять повредившиеся участки. Для отделки дома из дерева применять сайдинг из дерева нецелесообразно;
  • Металлический – применяется для отделки помещений нежилого фонда. Выгоден собственной долговечностью, многообразием вариантов. Однако металл делает высокую нагрузку на поверхность стен из-за собственной большой массы. По мимо того он подвержен ржавчине;
  • Цокольный – считается относительно недавним изобретением и используется для защиты цоколя строения. Зрительно схож на кирпичное или каменное покрытие;
  • Виниловый – очень распространенная и интересная разновидность, которая обширно используется для стеновой отделки домов из дерева. Такой вид состоит из 2-ух прослоек, защитной и той, которая хранит характеристики материала.

Плюсы данного материала:

  • долговечность – он служит больше пятидесяти лет;
  • отсутствие надобности особенного ухода за покрытием;
  • устойчивость к ржавчине и гниению;
  • возможность монтажного процесса на поверхности разного типа.

Необходимо обязательно вспомнить, что не необходимо выполнять отделку дома конкретно после постройки. Здание из дерева в первую очередь даёт усадку, необходимо подождать её завершения.

Утепление дома из дерева под сайдинг собственными руками

В основном, облицовка сочетается с стеновым утеплением снаружи. Инновационная технология предлагает для утепления разные варианты материалов нового поколения.

  • Экструдированный полистирол (или вспененного пластика) – это материал из прочно скрепленных между собой гранул белого цвета. Зрительно он очень схож на пенополистирол и их без особых проблем спутать, но методика его изготовления разнится от технологии получения пенополистирола. Благодаря этому межмолекулярные связи в структуре экструдированного полистирола намного крепче. Рассмотрим подробно его характеристики:
  • высокие теплоизолирующие и свойства звукоизоляции;
  • влагонепроницаемость;
  • влагостойкость – он не тратит собственных параметров под влиянием воды;
  • устойчивость к гниению, появлению плесени и грибков;
  • нетоксичность;
  • высокая эко логичность;
  • долговечность;
  • устойчивость к температурным изменением;
  • маленький удельный вес, что существенно облегчает его перевозку и монтаж. Это очень важно, если мы решили все делать собственными руками;
  • замечательная обрабатываемость механическим путём;
  • большая устойчивость к нагрузкам на сжатие;
  • цена не высокая.
  • Минвата – вещество, которое получают из вулканических пород, стекла или отходов строительства. Расплавленный исходный материал помещают в центрифугу, где он под влиянием центробежной силы расплёскивается по стенкам в виде тонких волокон. Эти волокна осаживают в специализированной камере и формируют в рулоны, плиты или эластичные маты. В зависимости от того, из чего она была получена, минеральная вата делится на базальтовую (каменную), стеклянную и шлаковую.  Её определяют следующие отличия:
  • считается прекрасным звуко- и изолятором тепла;
  • Не впитует воду;
  • Имеет высокую проходимость пара;
  • Не подвергается гниению, оплесневению, образоваию грибков;
  • Долговечная;
  • Прекрасно держит перепады температур;
  • Базальтовая вата считается жаростойким материалом;

Минусом её считается довольно ощутимая масса, благодаря этому нужно учесть, что она может создавать нагрузку на поверхность стен. считается вполне подходящим материалом во время выполнения всей работы собственными руками.

  • Утеплители с фольгой – материалы, которые состоят из материала для утепления и фольгированного слоя. Фольга обеспечивает теплоотражение назад в помещение. В качестве термослоя используют такие варианты, как пенополиэтилен, минеральная вата или пенополистирол. Выпускают утеплители с фольгой с самоклеящимся слоем, что существенно облегчает работы с ним, тем более, если мы делаем утепление собственными руками.

В основном, для теплоизоляции под сайдинг подбирают минвату – она считается прекрасным выбором. Рассмотрим поэтапно процесс стеновой теплоизоляции минеральной ватой с наружной стороны собственными руками:

  • Нужно почистить поверхность стен от пыли и грязи. Заделываем все щели и трещины с помощью шпаклёвки и пены для монтажа. Тщательно исследуем на предмет участков с процессами разложения и оплесневения – тщательно зачищаем их, удаляя плесень и гниль. Попадание грибка под утепления непозволительно;
  • С помощью реек оббиваем стеновая поверхность защитой от негативного воздействия влаги – можно взять плотный полимерный этилен. В местах стыка склеиваем его с помощью скотча. Гидрозащита нужна, так как минвата имеет высокую проходимость пара и капельки влаги могут в ней оставаться, создавая влажную среду, которая может плохо оказывать влияние на фасад;
  • Сверху защиты от негативного воздействия влаги набиваем вертикальную обрешётку из брусков из дерева с шажком не больше 30 см. Обрешётку можно выполнить также из металлопрофиля;
  • Пространство между брусьями обрешётки плотно заполняем минеральной ватой, склеивая её в местах стыка клеющейся лентой, во избежание образования мостков холода;
  • Обтягиваем поверху гидроизоляционным слоем, закрепляя его к брусьям обрешётки планками из дерева.

На этом утеплительный процесс поверхности стен снаружи минеральной ватой можно считать оконченным. После него приступаем к фасадной отделке сайдингом.

Фасадная отделка с наружной стороны сайдингом

Прежде чем начинать работы, нам требуется сосчитать достаточное число материала. В первую очередь считаем общую габариты стен и делим её на участки высотой 0,25 м и длиной 3 м. Длина стартовой планки равна в основном 3 м – если из этого исходить и длины периметра дома, вычисляем нужное их кол-во.

Читайте также: Брусовый дом обшивка сайдингом с утеплением.

После всех расчётов можно покупать достаточное число материала и приступить к работам. Закрепляем панели с помощью оцинкованных гвоздей либо самонарезов с пресс-шайбой длиной около 40 мм. Режем сайдинг ножовкой или электрической пилой. В несколько этапов процесс выглядит так:

  • На нижней линии монтажного процесса закрепляем стартовую рейку. Между её элементами оставляем просвет около 5 мм на случай допустимого увеличения;
  • На внутренних и внешних углах собираем угловые планки – их края состыковываем по высоте внахлёст, отрезая примерно 2 см от перфорированной части верхней кромки нижней планки;
  • Начинаем отделку от проёма двери. Отмечаем край в низу панели в начальной рейке и закрепляем по верхнему краю к каркасу гвоздками либо самонарезами;
  • Каждый верхний ряд устанавливается внахлёст с нижним. По верхнему краю закрепляем его самонарезами. В местах стыка с угловыми планками оставляем щели около 5 мм. Если длины панели недостаточно, собираем добавочную, применяя специализированные элементы соединения. Необходимо учесть, чтобы в различных рядах стыковочные места были раскинуты;
  • Монтаж в месте окон исполняется так – прикладуем панель к окну, выполняем разметку, вырезаем лишний участок и собираем панель;
  • Последняя панель устанавливается по такой схеме – забиваем к карнизу завершальную планку, последнюю панель замыкаем с предыдущей до щелчка, после этого замыкаем её с завершальной планкой.

Заключение

Фасадная отделка с наружной стороны сайдингом считается очень прекрасным средством его защиты от воздействия внешних факторов атмосферы. Это также добавляет дому ухоженный красивый внешний вид. Это довольно трудоемкий и сложный процесс, но его вполне по силам сделать даже человеку, не имеющему опыта связанного со строительством. Аккуратность, любовь к труду, сообразительность, немного терпения – и ваш дом изменится. Он станет аккуратным, красивым и перестанет страшиться снега с дождём.

velb.ru

Страница не найдена - ОпенСтрой.ru

Освещение

В каждом помещении присутствует такой элемент, как люстра. Она не только освещает, но и

Освещение

Как следует из названия материала, гибкий камень являет собой технологию, успешно совмещающую казалось бы

Ванная

Из-за засора в трубах кухонной канализации иногда приходится сильно понервничать. Дело в том, что

Советы хозяйке

Не один раз убеждалась, что термос – невероятно полезная в хозяйстве вещь. Но случается,

Советы хозяйке

Фото: повседневная одежда куда больше остальных вещей нуждается в грамотном уходе Даже повседневная одежда

Советы хозяйке

Тонкие ткани требуют к себе деликатного отношения Шелковая ткань – это дорого и красиво,

openstroi.ru

как правильно сделать, видео и фото

Сайдинг – самый популярный вариант бюджетной отделки. Но, как правильно утеплить дом минеральной ватой, знают немногие. Отсюда ошибки в рабочем процессе и проблемы с конструкцией уже через несколько лет эксплуатации. Чтобы исключить любые неприятные сюрпризы, прочитайте обзор и в точности выполните все приведенные ниже рекомендации.

На фото: утепление дома ватой – лучшее решение для деревянных строений

Важно плотно располагать материал в каркасе

После утепление и обшивки сайдингом дом просто преображается

Этапы рабочего процесса

Утепление фасада деревянного дома минеральной ватой – процесс непростой.

Чтобы лучше разобраться во всех его особенностях, работы будут разбиты на несколько этапов:

  • Приобретение необходимых материалов и инструмента;
  • Подготовка поверхности;
  • Установка каркаса;
  • Укладка утеплителя;
  • Крепление пароизоляции.

Нельзя добиться хорошего результата, не выполнив все части процесса, поэтому внимательно прочитайте всю информацию из каждого раздела.

Пример неправильного проведения работ, без пароизоляции и вентиляционного зазора стены начнут гнить через несколько лет

Этап 1 – приобретение материалов и инструмента

Вы должны усвоить сразу – для наружного утепления нельзя использовать некачественные материалы. Экономия на этом аспекте выльется в то, что даже при идеально выполненной работе результат будет далек от идеала. Поэтому не стоит выбирать все самое дешевое.

Минеральная вата – главная составляющая качественного утепления

Материал Рекомендации по выбору
Минеральная вата Для работы следует выбирать варианты толщиной не менее 50 мм, если стены тонкие или регион холодный, то слой должен быть еще толще. Я рекомендую использовать только изделия в плитах, так как их плотность выше, чем у рулонных вариантов.

За счет этого достигаются лучшие показатели теплоизоляции, а материл со временем не садится и на поверхности не образуются щели

Брусок для каркаса Для крепления сайдинга и создания каркаса под закладку утеплителя используется деревянный брусок. Чаще всего применяется вариант из сосны с влажностью не более 15%.

Если элементы будут крепиться прямо на стену, то они должны быть толще утеплителя на 20 мм для создания вентиляционного зазора, если монтаж производится на подвесы, то можно и более тонкие элементы. Металлические профили применяются редко ввиду высокой цены

Пароизоляционный материал Специальная мембрана будет защищать утеплитель и стены от воды. При этом испарения влаги изнутри смогут беспрепятственно выходить, что позволяет исключить возникновение грибка и плесени
Крепеж Для фиксации утеплителя используются саморезы и специальные прижимные шайбы, которые называются рондоль. Каркас крепится также саморезами, а пароизоляцию проще всего крепить строительным степлером

Пароизоляционный материал – важная часть конструкции

Кроме основных материалов могут понадобиться и дополнительные:

  • Антисептик для обработки стен и бруска;
  • Пакля или монтажная пена для заделки щелей;
  • Брусок 20х40 мм для контробрешетки (если нужно сделать зазор над основной поверхностью).

Выбирайте составы для наружных работ

Для монтажа утеплителя вам понадобится следующий инструмент:

  • Шуруповерт для закручивания саморезов;
  • Ножовка с мелким зубом для распиловки бруска и резки утеплителя;
  • Уровень, рулетка и карандаш для разметки и контроля плоскости;

Без инструмента провести работу невозможно

  • Степлер для крепления мембраны.

Этап 2 – подготовка поверхности

Утепление фасада минватой под сайдинг можно начинать только в сухую теплую погоду. Древесина имеет свойство впитывать влагу при осадках, поэтому после последнего дождя должно пройти пару дней, чтобы стены высохли.

Инструкция по подготовке состоит из следующих пунктов:

  • Для начала поверхность очищается от пыли и мусора. Если на стенах много грязи, то ее нужно удалить с помощью жесткой щетки. Иногда самым разумным решением может стать использование мойки высокого давления, она очень хорошо удаляет все загрязнения. Единственный минус – нужно ждать, пока дерево высохнет;

Мойки позволяют очистить поверхность очень качественно

  • Все щели и стыки на поверхности нужно обязательно заделать. Многие думают, что утеплитель решит все проблемы, но это не так, повреждения обязательно заделываются. Есть два варианта: использование пакли (главный плюс – низкая цена) или использование монтажной пены. Второй способ проще в реализации и занимает намного меньше времени, поэтому лично я использую его;

Пакля – традиционный вариант заделки стыков

Монтажная пена позволяет быстро заделать даже значительные щели

Пена наносится не жалея, чтобы заполнить пустоты как можно лучше, после ее застывания все излишки очень легко срезаются ножом.

  • Поверхность обрабатывается антисептическим раствором, работа может проводиться кистью, валиком или с помощью краскопульта. Для максимального эффекта обработку следует делать как минимум в два слоя. Между нанесением должно проходить не менее 3 часов.

Специальная обработка повышает стойкость к гниению и вредителям

Одновременно с обработкой стен я рекомендую обработать и брусок. Вы сможете нанести состав со всех сторон и тем самым обеспечить наилучшую защиту материала. Элементы можно ставить вертикально, чтобы они лучше высыхали и занимали меньше места.

Брусок лучше обработать заранее, чтобы обеспечить высокую степень защиты

На этом подготовительные работы можно считать законченными, продолжать процесс можно, когда поверхность стен полностью высохнет.

Этап 3 – монтаж каркаса

При утеплении дома снаружи минватой под сайдинг самым сложным этапом является именно сооружение обрешетки. Поэтому нужно разобраться с этой частью работ как можно лучше.

Инструкция выглядит так:

Так выглядит схема рабочего процесса

  • При обделке дома снаружи минватой обрешетку нужно располагать так, чтобы расстояние между брусками было на 2 см меньше ширины утеплителя. Это обеспечит хорошее заполнение пространства и плотное прилегание листов. Разметка производится исходя из нужных вам показателей, просто проведите вертикальные линии по отвесу, чтобы не проверять положение элементов при креплении;
  • Измеряется требуемая длина брусков, после чего они режутся ножовкой. Не нужно плотно соединять элементы, зазоры в 5 мм обеспечивают деформационную стойкость, даже если древесина чуть расширится, конструкция от этого не пострадает;
  • Первыми ставятся бруски по краям стены, их надо выставить по уровню. При необходимости под элементы подкладываются рейки или щепки. Ниже на схеме показано, как выравниваются плоскости;

Подкладки позволяют закрепить элемент по уровню

  • По нижнему торцу конструкции, а также сверху и снизу по плоскости натягивается шнур. Он будет служить ориентиром для крепления остальных элементов. При необходимости под нитку можно подложить саморез или что-то еще, чтобы идеально выставить ее положение. Чем точнее сделана эта работа, тем лучше будет результат;
  • Каркас крепится по ориентирам, тут все просто и быстро, главное крепить элементы ровно и прочно.

Выравнивание стен дома — процесс ответственный

Готовая конструкция под утепление стен

Этап 4 – укладка утеплителя

Утепление стен деревянного дома производится довольно просто:

  • Если обрешетка расположена по ширине утеплителя, то вам нужно просто заталкивать элементы в промежутки. Резка производится только по необходимости в верхней части каркаса. Важно располагать материал так, чтобы он не перегибался и не ломался. Между листами не должно быть щелей, плотно стыкуйте их друг с другом;

Укладка утеплителя требует аккуратности

  • Твердый материал режется ножовкой по металлу. Более мягкий – обычным строительным ножом. При работе используйте перчатки, так как мелкие частички минеральной ваты могут вызвать зуд;
  • Если где-то все же образовываются пустоты, то режьте полоски минваты и заталкивайте их в щели. Чем меньше изъянов – тем лучше, помните это простое правило;
  • Для дополнительной фиксации каждый лист фиксируется простым комплектом, состоящим из самореза и рондоли. Рондоль – это специальная прижимная шайба диаметром 60 мм, в которую ставится крепеж. Для удобства место крепления закрывается специальной крышечкой.

Вот так выглядит рондоль

Дополнительное крепление добавляет конструкции прочности

Этап 5 – крепление пароизоляционного слоя

Когда вы утепляете стены снаружи под сайдинг, нужно защитить поверхность от влаги.

Рабочий процесс может проводиться двумя способами:

  • Если утеплитель стоит вровень с обрешеткой и вам надо дополнительно набивать рейки для вентзазора, то пленка крепится именно ими. Вы отрезаете нужный кусок материала, натягиваете его на поверхности и прибиваете рейками. На стыках делайте напуски в 10-15 мм, чтобы через эти участки влага не проникала внутрь;

Окна проще не обходить, а закрывать, все лишнее вырежется потом

  • Если зазор есть, то пленка крепится иначе. Материал подгибается на боковую сторону бруска и там фиксируется степлером, потом натягивается в углублении и так же крепится с другой стороны. В итоге у вас получится закрытая поверхность с вентиляционными полостями, на фото ниже показан именно такой вариант.

Вот так можно крепить пароизоляцию, чтобы сразу делать вентзазор

На подготовленное таким образом основание производится монтаж сайдинга, эта тема подробно рассмотрена в отдельном обзоре.

Крепить сайдинг своими руками несложно

Вывод

Правильно утеплить стены под сайдинг очень важно, и эта статья поможет вам не допустить ошибок и выполнить работы не хуже, чем профессиональные строители. Видео в этой статье расскажет дополнительную информацию и поможет понять тему еще лучше, если же у вас есть вопросы – пишите их в комментариях.

otoplenie-gid.ru