Как и чем правильно обшить бревенчатый дом? Советы специалистов. Как спилить выступы углов бревенчатого сруба под сайдинг


Уважаемый Семеныч! Хочу обшить бревенчатый дом сайдингом под кирпич, углы дома надо спиливать. Могу ли я их укрепить скобами? Они мне кажется заменят силу крепления выступов углов. Привет

Защищаем бревенчатый дом: как правильно обшить его сайдингом

Сегодня древесина является самым популярным материалом, используемым для строительства загородных домов и коттеджей. И это не удивляет, ведь сама природа создала дерево и наделила его способностью дышать и очищать воздух. Но даже бревна под воздействием атмосферных осадков, ветра и солнечных лучей начинают гнить, трескаться и деформироваться.

Отделка бревенчатого дома снаружи.

Так как же защитить свой дом от погодных условий и сделать его максимально долговечным? В этом помогут специальные пластиковые панели, называемые сайдингом.

Именно такая отделка придаст дому из древесины недостающую прочность.

Кроме того, обшить брусовой дом сайдингом несложно, и с этим при необходимости может справиться даже неспециалист.

Схема крепления металлического сайдинга.

Перед тем как приступить к работе, следует подготовить все необходимые материалы и инструменты. Для того чтобы обтянуть здание пластиковыми панелями, потребуются:

  1. Сайдинг.
  2. Околооконные и угловые планки.
  3. Стартовые профили.
  4. Герметик силиконовый или пакля.
  5. Деревянный брусок с размерами 40х50 мм.
  6. Деревянный брусок с размерами 50х20 мм.
  7. Антисептические составы.
  8. Утеплитель (базальтовые, пенопластовые или стекловолоконные маты).
  9. Диффузионная мембрана.
  10. Дюбель-гвозди.
  11. Строительный уровень.
  12. Молоток или шуруповерт.
  13. Гвозди или саморезы.
  14. Измерительная рулетка.
  15. Строительный степлер.
  16. Бечевка.
  17. Нож или ножовка по металлу.

Для приобретения необходимого количества пластиковых панелей требуется произвести специальные расчеты. Так, определить необходимое количество сайдинга можно следующим образом: общая площадь стен делится на произведение длины и ширины одной панели.

Схема монтажа всех видов сайдинга.

Производя расчет, не следует забывать о площади, которую занимают оконные и дверные проемы. Поэтому площадь отделки будет равна: S = So — Sc, где So — это общая площадь стен, а Sс — площадь оконных и дверных проемов. Специалисты рекомендуют приобретать панели с запасом, так как обшивка дома из бруса предполагает наличие небольшого количества отходов. Таким образом, площадь отделки следует умножить на 7%.

Кроме панелей, требуется рассчитать и необходимое для обшивки дома количество стартовых профилей, которые также называются начальными планками. Как правило, основой расчета служит длина периметра здания из бруса. Полученное число следует разделить на длину одной начальной планки.

Таким же образом рассчитывается и необходимое для обшивки количество околооконных планок: вымеряется периметр каждого проема, затем сумма всех измерений делится на длину одной планки.

Обшивка дома сайдингом софитов.

Перед тем как обшить бревенчатый дом пластиковыми панелями, необходимо произвести его утепление. Осуществляется оно следующим образом:

Перед тем как брус будет обшит сайдингом, необходимо установить еще одну обрешетку из брусков сечением 50х20 мм. Они крепятся аналогично первой обрешетке — вертикально, с расстоянием в 30 см друг от друга. На эти бруски будут крепиться панели.

Алгоритм проведения обшивки дома следующий:

Обшивка дома из бруса сайдинговыми панелями — процесс достаточно трудоемкий, но несложный. Главное здесь — производить работу аккуратно, чтобы в щели между панелями на брус и утеплитель не проникала влага, что может привести к появлению плесени и грибка. При правильно выполненной работе ваш дом будет длительные годы радовать вас теплом и уютом.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ОБРЕШЕТКИ ПОД МЕТАЛИЧЕСКИЙ САЙДИНГ

инструкция по изготовлению обрешетки под металический сайдинг — Монтаж обрешетки под сайдинг своими руками. Инструкция +.

Видео инструкция по монтажу и установке фасадных панелей своимим. Руководство по проектированию и монтажу (для металлических. Технология монтажа сайдинга обычно предполагает изготовление обрешетки, для.

При монтаже сайдинга можно использовать и металлическую обрешетку. Она более сложна в креплении. Снаружи здания по углам и возле четырех.

Чаще всего для изготовления несущей каркасной системы используется. Зачастую инструкция от производителя, прилагаемая к сайдингу, содержит. Профиль под металлический сайдинг в виде обрешетки в зависимости от. При монтаже сайдинга можно использовать и металлическую обрешетку. Она более сложна в креплении. Снаружи здания по углам и возле четырех.

Обшивка дома сайдингом — стоимость монтажа в СПб. Инструкция по монтажу термопрофиля

Когда говорят о сайдинге, то чаще всего имеют в виду его защитную роль: материал стоек к действию погодных факторов и служит барьером между дождем, снегом и ветром и стенами здания. И лишь затем, как дополнительное качество, приводят его декоративные свойства.

Но порой отделочные панели используются только в качестве декоративного элемента, например, когда решают обшить углы дома сайдингом.

Цокольный сайдинг и по характеристикам, и по внешнему виду заметно отличается от обычных стеновых ламелей, ведь чтобы обшить фундамент требовался материал особо устойчивый и прочный.

  • Цокольные панели имеют вид прямоугольников с неровным краем, так как они имитируют каменную или кирпичную кладку.
  • Толщина изделия больше – 2,5–3 мм по сравнению с обычными 0,9–1,2 мм у стеновых ламелей.
  • Отделка отличается более высокой ударной прочностью и исключительной стойкостью к ветрам. Для повышения прочности выпускаются панели не только с привычным типом соединения – гребень в паз, но и специальным антиураганным замком.
  • Цветовая гамма обшивки неограничена. Материал имитирует любой природный камень и кирпич, а также все особенности укладки.

  • Доборные элементы цокольной отделки тоже отличаются. Околооконные планки или стартовые аналогичны по своему виду и применению. А вот угол, то есть угловой элемент, также имитируют каменную кладку. Эта деталь выглядит настолько привлекательно сама по себе, что используется самостоятельно.

Стена при этом может быть отделана обычными стеновыми ламелями или оштукатурена. Обшить сайдингом углы деревянного дома можно без всякой предварительной подготовки стены.

Здание в этом случае выглядит куда презентабельней, и защиту стен панели обеспечивают превосходную. Кроме того, устройство такой отделки позволяет значительно утеплить строение снаружи, что всегда является, куда лучшим способом, чем теплоизоляция внутри. Так что решение обшить фасад здания сайдингом вполне справедливо.

Сделать это довольно легко и своими руками, если, конечно, здание не слишком крупное. Кроме цокольных панелей и деталей для отделки угла, понадобится также стартовая и финишная планка и околооконная для окантовки дверных и оконных проемов.

На фото – рабочий момент сборки.

Если предполагается с помощью панелей под камень лишь разнообразить дизайн здания, обшить часть – фундамент и углы, как правило, то монтаж производится несколько иначе.

  1. Каркас возводится только на участке фундамента и только из оцинкованного профиля: брус в такой непосредственной близости от грунта обычно быстро приходит в негодность.
  2. Каркас горизонтальный. Под угловой элемент профиль закрепляют вертикально. Обязательна гидроизоляция участка таким же образом: крепление водонепроницаемой пленки не менее чем на 54 см с каждой стороны.
  3. Угол деревянного дома сайдингом отделывает точно так же, только закрепляют на брус.
  4. Если длины углового элемента недостаточно, допускается установка внахлест. Для этого от нижнего фрагмента отрезают около 25 мм, а верхний фрагмент укладывают внахлест на 20 мм и прикрепляют.

Как сделать угол дома сайдингом подробно рассматривается на видео.

Уважаемый Семеныч! Хочу обшить бревенчатый дом сайдингом под кирпич, углы дома надо спиливать. Могу ли я их укрепить скобами? Они мне кажется заменят силу крепления выступов углов.

Привет, Александр из Ишима!

Мое, сугубо личное мнение об обшивке бревенчатого сруба сайдингом резко отрицательное. Если дело касается совершенно нового сруба. Не для того он собирался из естественного природного дерева, чтобы прятаться за убогими материалами из химии.

Другое дело, если сруб старый и его подпорченный вид уже ничем невозможно исправить, кроме как закрыв тем же сайдингом.

/Чаще всего углы срубов выполненные «в обло», когда концы бревен выступают за габариты стен, имеют эти выступы в среднем около 15 сантиметров./

При обшивке сайдингом сруба помимо вашего планируемого варианта есть и другой, когда углы обшивают с применением нескольких угловых элементов — а именно семи штук (три внутренних угловых элемента и четыре наружных угловых элемента), вместо одного наружного, как если бы это был угол сруба выполненный «в лапу». И с добавлением большого количества обрезков сайдинговых панелей выполненных в размер.

Естественно, что подобное увеличение количества угловых элементов ведет к приличному удорожанию обшивки сайдингом. Но смотрится такое творение весьма эффектно.

А теперь на счет вашего варианта спиливания выступов бревен и крепежа их металлическими скобами.

Однозначно это будет ослаблением конструкции сруба, потому как при рубке сруба такие сложности, как выборка чашек в каждом бревне на его торцевой части делались не просто так, а для устойчивости конструкции дома.

И еще один немаловажный момент. Некоторые срубы наши умельцы-кулибины порой делают вовсе без нагелей по стенам. Которые являются дополнительным усиливающим элементом конструкции сруба. А поскольку порой невозможно проверить так это или не так (внешне то это незаметно), то при их отсутствии и при спиливании углов по вашему варианту может получиться так, что при хорошем ударе какого-либо грузовика по ошибке в стену сруба все может развалиться.

Понятное дело, что такое маловероятно, но несколько раз доводилось видеть нечто подобное. И тогда срубу не позавидуешь, для восстановления приходилось разбирать его наполовину.

Резюме: если всенепременно желаете обшить сруб сайдингом и для этого будете спиливать углы, то знайте об ослаблении конструкции сруба и, мало того, попробуйте определить наличие в стенах нагелей. Если их нет, то сруб ваш еще более сильно потеряет в своей прочности и устойчивости. На двухэтажных срубах такого бы делать не стал.

И при спиливании углов-выступов делайте это поэтапно, а не сразу пилите все венцы. Спилили парочку — скрепите скобами и только потом пилите другие, пока ни доберетесь до самого верха. Осторожность не помешает.

Источники: Защищаем бревенчатый дом: как правильно обшить его сайдингомБревенчатый дом: как обшить сайдингом, чтобы усилить его защиту. Рекомендации по рабочему процессу. Подготовка к обшивке, утепление сруба, непосредственно обшивка.http://masterbrusa.ru/zashhita/brevenchatyi-dom-kak-obshit-saidingom.htmlИНСТРУКЦИЯ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ОБРЕШЕТКИ ПОД МЕТАЛИЧЕСКИЙ САЙДИНГИНСТРУКЦИЯ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ОБРЕШЕТКИ ПОД МЕТАЛИЧЕСКИЙ САЙДИНГ — При монтаже сайдинга можно использовать и металлическую обрешетку. Она более сложна в креплении. Снаружи здания по углам и возле четырех. Инструкция по монтажу термопрофиля Поверх обрешетки крепятся плиты. Если решено самостоятельно укладывать сайдинг под бревно металлический — инструкция, размещенная в.http://yurra.ru/instrukciya-po-izgotovleniyu-obreshetki-pod-metalicheskij-sajding.htmlКак обшить углы дома сайдингомИнструкция по отделке углов дома сайдингом.http://1saiding.ru/ugly-doma-sajdingomКак спилить выступы углов бревенчатого срубаУважаемый Семеныч! Хочу обшить бревенчатый дом сайдингом под кирпич, углы дома надо спиливать. Могу ли я их укрепить скобами? Они мне кажется заменят силу крепления выступов углов. Привет,http://www.woodmaterial.ru/vopros/1081.php

you-master.ru

из бревна и бруса, в лапу, в чашу, в охряп, методы сращивания, фото, видео

Если вы решили ставить сруб сами, вам необходимо будет решить, как вы будете соединять бревна или брус в углах. Также нужно будет понять, как при необходимости срастить в длину два бревна или бруса, вставить простенок.

Независимо от того, из чего складывается сруб, есть два типа соединений углах:

  • с остатком (или выпуском) — это когда за местом соединения есть еще некоторый отрезок бревна или бруса;
  • или без остатка.

При рубке с остатком идет довольно большой перерасход материала. Каждый остаток — это не менее 20-25 см. На эти «хвосты» в одном венце уходит 160-200 см. Расход совсем немалый. Но с другой стороны, такую рубку называют «теплый угол», именно потому, что при нормальной конопатке они не выстывают.

Угол в срубе может быть с остатком или без

Рубка сруба без остатка более экономична в плане расхода материала на этапе строительства, но в этом варианте угол — самое промерзающее место. Также при таком способе соединения бревен и бруса в углу сильно сказываются на качестве даже небольшие ошибки. Потому к качеству рубки чаш предъявляются повышенные требования.

Есть большая разница в технологии возведения сруба из бревна и бруса. Бревна имеют округлую форму и без обработки плотно их состыковать невозможно. Потому в нижнем или верхнем венце делают выемку — паз, в/на которую укладывается следующее бревно. Так увеличивают поверхность их соприкосновения. Именно ширина паза и является фактической толщиной бревенчатой стены. От формы паза и точности его исполнения зависит то, насколько теплой будет стена.

С брусом все по-другому. Так как строганый имеет почти одинаковые размеры, а профилированный и клееный без «почти», и грани их плоские, то никакой подгонки и паза не нужно. Потому вся сборка сруба из бруса состоит в формовании соединений в углах. С закупоркой мелких нестыковок успешно справляется межвенцовый утеплитель (джут, пакля, мох). В результате сруб из бруса складывается во много раз быстрее.

Содержание статьи

Соединение бревен в углах с остатком

Сначала поговорим о срубах из бревен. В последнее время они снова становятся популярны, особенно в загородном строительстве: выглядят привлекательно, еще и натуральны. Причем, даже несмотря на значительный перерасход материала, углы делают с остатком. Эти способы соединения бревен традиционны. Они пришли к нам от прадедов, именно таким способом они строили свои дома.

Сруб в чашу

Как уже говорили, в каждом бревне делают продольную выемку — паз. В углах их подтесывают больше, по форме лежащего поперек бревна. Эта выемка получается округлой формы, потому ее называют чашей, а способ рубки угла — в чашу. Второе название — «в обло».

Разметка чаши верхней и нижней

По месту расположения чаши бывают верхними и нижними. Верхняя, чаша называется так потому, что бревно ложится сверху на венец, обхватывая нижний. Такое соединение называют еще «охлоп». Запоминаем: чаша верхняя, несмотря на то, что формируется в нижней части бревна.

Работа идет в несколько этапов. Бревно предварительно выставляют в сруб и выравнивают. Затем очерчивают контуры паза и чаши, перекладывают на ровную поверхность и там обрабатывают — рубят чаши. Когда выемка готова, бревно снова поднимают и укладывают на место, примеряя. При необходимости корректируют (снова снимают, подрезают, где нужно) и только потом укладывают на уплотнитель (паклю, джут, мох). Все эти телодвижения компенсируются тем, что при таком способе рубки осадки просто стекают по боковым поверхностям стены, а они, как правило, хорошо защищены несколькими слоями пропиток и красок.

Виды чаши для соединения бревен в углах

Нижняя чаша может формоваться прямо в срубе: все манипуляции можно делать на уложенном венце. Когда стены подняты уже высоко, при недостаточной сноровке делать это очень неудобно, потому все равно приходится таскать бревна вверх/вниз. Возможно, потому такой способ менее популярен.

Именно сруб в чашу делать проще: он позволяет скорректировать почти все ошибки. К тому же при всей кажущейся сложности, именно этот тип соединения бревен легче делать новичкам. Все остальные требуют большего плотницкого мастерства.

Как сделать стык сруба из бревна в нижнюю чашу показано в видео ниже.  Объяснение подробное, показаны и приемы работы с топором и полный порядок действий. Предварительно необходимо только сказать об инструменте, которым прочерчивают бревно. Это плотницкая черта или скрайбер.

Устройство очень похоже на школьный циркуль. Также с одной стороны есть острый упор, с другой — карандаш. Также, как в циркуле, винтом фиксируется требуемое расстояние. Выставив концы на нужное расстояние, острой частью ведут по тому бревну, под которое нужно вырезать чашу. Карандашом, соответственно, по тому, в котором будут рубить паз и чашу. Так получают разметку, которую затем наводят маркером. Понятнее станет, когда увидите процесс разметки чаши в видео.

Собственно теперь видео о том, как сделать соединение бревен в нижнюю чашу. В первой части речь идет о формовке продольного паза, во второй непосредственно о рубке чаши.

Соединение в охряп

Этот вид соединения представляет собой две полукруглые чаши. Для того чтобы сложенный по такому способу угол был теплым, необходим приличный опыт: даже незначительные ошибки в ширине паза или толщине перемычки станут причиной сквозняков.

Бревно в охряп

Рубка бревна с углами без остатка

Как уже говорили ранее, углы без остатка более холодные, но зато они позволяют значительно сэкономить на стройматериалах.

Угол «в лапу»

Среди соединений бревен в углах популярен способ «в лапу». Он несложно реализуется, и при этом обеспечивает высокую прочность и надежность соединения. Также наличие наклонных пропилов позволяет добиться высокой герметичности. Способ давно опробован, разработаны даже ГОСТы: таблицы размеров для каждого диаметра бревна (смотрите фото).

Таблица размеров соединения в лапу для разных диаметров бревен

Все размеры откладываются относительно найденной середины бревна и проведенной от него вертикальной линии (ее проводят при помощи отвеса).

Соединение бревна без остатка. Угол в лапу

Порядок работ такой:

  • Находим длину обрезанной части (называют болваном). Она должна быть не меньше диаметра самого большого из имеющихся бревен (на рисунке она обозначена L). Откладываем от края бревна это значение (пусть будет 250 мм), проводим в этих местах вертикальные линии. Они будут границами болвана.
  • Пусть, диаметр обрабатываемого бревна 200 мм. От линии середины откладывают по 1/2 значения А. Д для бревна 200 мм это 141 мм. Это значение делим пополам и откладываем по обе стороны от центра. Проводим вертикальные линии.
  • Стесываем (срезаем цепной пилой). В результате у вас должна получиться такая же картина, как на рисунке а).
  • Берем соответствующие размеры из таблицы и размечаем их на болване.
  • Излишки стесываем (срезаем). Получиться должна фигура как на рисунке б).

    Так выглядит угол из бревен в лапу (ласточкин хвост из-за того, что соединение в виде трапеции)

Так обрабатывают все бревна поочередно. Как видите, размеры зависят от диаметров бревен. Чтобы не мучатся каждый раз с расчерчиваем, делают шаблоны из тонкой фанеры по тем диаметрам бревен, которые есть в наличии (подписывают их). Потом,  найдя середину и сделав болван, прикладывают и обводят подходящий шаблон. При таком порядке работы меньше шансов ошибиться, и времени рубка чаш занимает меньше.

Стыковка бруса с остатком

Самый простой способ стыковки бруса в углах сруба  — «в пол дерева». Вырезают прямоугольный паз, размеры которого зависят от толщины бруса и составляют. Глубина выемки — половина толщины бруса. Потому и называется «в полдерева».

Соединение бруса в углах с остатком — в полдерева, в курдюк, в охряп

Способ «в курдюк» отличается наличием дополнительного шипа, который обеспечивает более прочное и надежное соединение, но требует большего плотницкого мастерства. Более сложным является соединение бруса в охряп. Тут нельзя ошибиться при расчете ширины перемычки, но реализуется он намного проще, чем на бревне: геометрия тут стандартная и можно использовать шаблон, что значительно ускоряет работу, и ошибка может быть тогда только при выпиливании.

Соединение бруса в углу без остатка

Есть несколько типов соединения. Традиционно для бань и домов используются  «в полдерева» и «в лапу». Отличаются они только формой. В полдерева имеет ровные, параллельные грани. Реализуется просто. При стыковке бруса «в лапу» форму шипов делают трапециевидной. Она чуть сложнее в исполнении, но меньше шансов возникновения сквозных отверстий.

Стыковка бруса в углу без остатка: в полдерева и в лапу

Есть еще несколько видов соединения бруса встык. Они не очень надежные и не обеспечивают должной герметичности, хотя и экономны с точки зрения расхода материалов. Для жилых строений используются редко, в основном —  для возведения хозяйственных построек.

Простое соединение встык происходит с чередованием. Так угол получается более прочным. Для усиления можно использовать стальные пластины или сбивать брус длинными гвоздями под углом.

Соединение бруса встык

Также есть способы сборки встык со шпонками разной формы.

Еще один способ строительства: по каркасно-брусовой технологии. Тогда в углах и в местах соединения бруса по длине, ставится вертикальная стойка со сформованными в нужных плоскостях пазами. На концах бруса формуется соответствующей формы шип. При укладке приходится «надевать» каждый элемент сверху.

Преимущество в том, что можно все шипы сформовать по единому шаблону, а потом просто собрать все, как конструктор (не забывая укладывать межвенцовый утеплитель). Соединение получается герметичным и вполне надежным, притом самого стыка не видно и вид получается очень привлекательный.

Соединение бруса по панельной технологии: быстро, тепло и надежно

Как соединить бус в длину

Самый простой способ — в полдерева. Его конфигурация и форма аналогичны тем, которые делают при соединении угла. Но недостаток такого метода сращивания в том, что при возникновении продольных сил, которые могут возникать при усушке или подвижках грунта, такое соединение легко разрывается. Образуется сплошная щель.

Соединение бруса в длину

Таким же недостатком обладает косой накладной замок: его легко рассоединить. Если вам необходима надежная стыковка бруса, используйте прямой накладной замок. Как видите, за счет выступа, прижатый расположенными сверху венцами и весом кровли, он будет сопротивляться силам продольного растяжения (и сжатия тоже). Он сложнее в исполнении, но в разы надежнее.

baniwood.ru

Как и чем правильно обшить бревенчатый дом? Советы специалистов.

Как обшить Ваш дом сайдингом.

Фасад дома – это его лицо, и о нем хозяева заботятся в первую очередь. Как правило, для улучшения внешнего вида дома используют разнообразные отделочные материалы, среди которых большой популярностью пользуется виниловый сайдинг. Вокруг технологий монтажа сайдинга ходит много споров среди профессионалов, поскольку технологии, предлагаемые компаниями-производителями, не всегда оправдывают себя на деле. О том, как обшить дом сайдингом своими руками, особенностях монтажа винилового сайдинга, применяемых на практике, в том числе и о спорных моментах, в этой статье и пойдет речь (материал основан на лично выполненной работе).

 Подготовка к работе.

Обшивка лицевой стены дома, завалинки и фронтона с карнизом начинается с уборки всей прилегающей территории, чтобы ничего не мешало работать. Перед этим обязательно нужно проверить весь инструмент на его работоспособность, наличие подсобных инструментов (насадки и т.д.). Следующее, что нужно сделать, это тщательно произвести замеры и выявить «ноль», т.е. наиболее выступающую контрольную точку на поверхности стены, на которую в дальнейшем будет сориентирована плоскость всей стены.

Высота дома до карниза очень важна. В нашем случае она составляла 3,5 м, и это дало нам преимущество, т.к. профиль имел длину 3 м и оставшиеся 50 см ушли на высоту завалинки. Если дом бревенчатый, важно чтобы выступающая часть венцов сруба была по возможности ближе к дому, для этого ее можно вертикально срезать бензопилой (предварительно осмотрев срезаемую часть на наличие гвоздей). Это делается для того, чтобы пространство между домом и облицовкой было как можно меньше.

Итак, в левом и правом углах дома с учетом «ноля» установлены профили по уровню и отвесу, на которые, в свою очередь, горизонтально натянули нитки, чтобы по ним можно было ровно выставить профиль по всей длине стены дома. Это особенно важно, если стена дома неровная, как в нашем случае: половина стены дома была сложена из бревен (сруб), а вторая, пристроенная хозяевами дома позже, была выложена из керамзитобетонных блоков 20х20х40. При этом часть из блоков была уведена наискосок на 15 см внутрь дома относительно бревенчатой части.

Подготовка и монтаж основы для крепления сайдинга.

Стена дома изначально имеет свой рельеф, который нужно выровнять до идеальной плоскости. Для этого собирается конструкция из профилей, к которой затем будет крепиться сайдинг. Сначала каждый горизонтальный профиль отдельно выставляется по уровню (желательно на расстоянии 60 см друг от друга), и по всей стене наносится разметка для подвесов. Затем подвесы крепятся к стене. В блочной части дома подвесы крепятся с помощью перфоратора (на перфораторе я бы не порекомендовал включать режим долбления, когда работаешь с керамзитобетонным блоком - блок начинает сыпаться, здесь лучше подойдет режим сверления). Итак, специальным сверлом для перфоратора сверлятся отверстия глубиной 6 см на заранее размеченные места. На эти отверстия накладываются подвесы, и закрепляются на дюбель-гвозди (дюбель-гвозди технологией рекомендуется забивать, но практика доказывает, что их лучше всё же закручивать, например, шуруповертом, так они держат конструкцию крепче). К части дома из дерева подвесы крепятся так же, но уже с помощью 70мм саморезов по дереву.

Профиля выставляются по той же нитке и крепятся на саморезы с пресс шайбой. Достаточно от трех до пяти подвесов в одной вертикали на каждый профиль. Далее по ниткам выставляются вертикальные профили и закрепляются с двух сторон на каждом подвесе с помощью ПШ (пресс-шайбы). Также для жесткости конструкции добавляются горизонтальные профили, усиленные подвесами, как и вертикальные.Цоколь (завалинка).

Следующий этап - монтаж завалинки. Эта конструкция нужна дому для защиты фундамента от разрушения и размывания. Итак, на собранный каркас стены устанавливается горизонтальный профиль по нижней линии всех вертикальных профилей. На этот нижний профиль с помощью ПШ накручиваются заранее нарезанные по 25 см начальные планки (нарезка начальных планок на части дает существенную экономию материала). При помощи угольника и уровня производится замер колен завалинки (ее опорных частей). На основании этих замеров, колени собираются из профилей.

Чтобы конструкция была крепкой, для опоры колен на отмостке нужно установить начальную планку и закрепить ее 80 мм дюбель-гвоздями в ранее просверленные перфоратором отверстия.

Таким образом, колени крепятся на ПШ в горизонтальную нижнюю планку и другим концом в начальную планку.

Для улучшения твердости завалинки, поверх углов колен горизонтально устанавливаются профили, закрепляемые также ПШ. В нашем случае по замыслу хозяина отделка завалинки производилась цветным профлистом, крепили его на кровельные саморезы того же цвета. Верх завалинки был выполнен из специально заказанного угла, накрывая профлист сверху.

Крепился он своей верхней частью на нижний горизонтальный профиль (на стене) также на ПШ.

Монтаж винилового сайдинга.

После того как собрана конструкция из профилей и завалинка, начинается монтаж винилового пластика на лицевую часть дома. Виниловый сайдинг крепится к собранной нами конструкции на ПШ начиная снизу вверх и до карнизной части дома. Опытом доказано, что при этом пресс-шайбы закручивать нужно вплотную, а не недокручивать 1-2мм, как рекомендовано по технологии. Иначе при резком порыве ветра сайдинг выдирается ветром, т.к. он начинает «гулять» по основе конструкции. Поскольку длина стены дома больше длины сайдинга, стыки покрытия неизбежны. Закрывать эти стыки следует стыковочными планками. Окна также сразу обрамляются спецуголком для винилового сайдинга, всё крепится на те же ПШ.

Хотелось бы еще отметить, что сайдинг при низких температурах становится очень хрупким и ломким, и при неосторожном обращении может полопаться и потрескаться. Поэтому если возникнет необходимость его резать, то делать это лучше в теплом помещении, чтобы не испортить весь лист.

Перед тем как завершать обшивку стены дома сайдингом, собирается карниз. Его мы начали делать, ориентируясь на уже собранную конструкцию, исходя из того, что она целиком и полностью выверена по размерам и выровнена по всем направлениям. От стены с помощью угла строительного уровня (35 градусов) перенесли отметки в нескольких местах на фронтон и закрепили на нем начальную планку на высоте 20 см. В качестве каркаса карниза в начальную планку и к конструкции стены закрепили профили (в нашем случае нарезанные по 40 см) с помощью ПШ. Цвет профлиста для карниза выбирался в тон кровле, саморезы для его крепления - того же цвета.

После монтажа карниза можно приступать к облицовке фронтона.

Крайняя обрешетка крыши (выступающая вперед ее часть) закрывается сайдингом, входящим в предварительно закрепленный облицовочный внутренний уголок. Наш фронтон был ровный (он собирался нами ранее), и перед облицовкой устанавливать профили для выравнивания уже не требовалось. На доски для звукоизоляции был прикреплен изоспан (на скобы), и сайдинг был закреплен поверх изоспана прямо на доски фронтона на ПШ.

В нашем случае весь монтаж проводился с нескольких лестниц, без строительных лесов.

Как обшить дом деревянной вагонкой

Среди многообразия материалов для внутренней и наружной отделки деревянных домов обычная вагонка по праву является самой популярной. В этом нет ничего необычного, ведь возможность обшить вагонкой дом, баню или веранду на сегодняшний день является одним из самых доступных и простых способов придать любой конструкции законченный вид. К тому же именно способ защиты стен деревянного дома от внешних факторов методом обшивки вагонкой проверен поколениями.

Основными преимуществами вагонки являются ее долговечность, при должной обработке и последующему уходу она обладает превосходной сопротивляемости гниению, легко и просто обрабатывается практически в спартанских условиях, ну и сам по себе деревянный материал конечно же повышает тепло- и звукоизоляционные характеристики. В конце концов, дом, обшитый вагонкой, просто эстетичен со стороны.

Вопросы о том, что такое вагонка, какие ее виды бывают и откуда вообще пошло это название мы уже кратко затрагивали в теме о разновидностях материалов для наружной отделки дома, так что на этом останавливаться не станем. Как правило вагонка упаковывается в полиэтиленовые термоусадочные упаковки и продается по 10 досок в каждой такой упаковке (делается это для сохранения низкого процента влажности).

Виды вагонки для обшивки домов

Вагонка делится на классы: Премиум, Экстра, 1 сорт, и так далее. Делается это, как уже понятно, для обозначения качества конкретного материала. Чем класс выше, тем меньше в досках сучков, тем качественнее обработка поверхности и т.д. Поскольку все доски проходят одни и те же стадии при пилке, сушке, обработке, то деление на классы больше обусловлено уже самой древесиной и ее характеристиками.

    Важно. При высыхании вагонка, как и любой другой древесный материал, уменьшается в своих размерах. Причем это уменьшение может оказаться столь значительным, что две соседние доски вагонки в общей обшивке стены могут потерять зацепление друг с другом и появится щель. И для устранения этого безобразия вам придется отрывать все доски от поверхности и сплачивать их заново. Поэтому очень важно, чтобы вагонка прошла камерную сушку. У нее конечно же тоже останется своя естественная влажность, процентов 10-12, но зато такая вагонка уже не даст столь значительную усушку после монтажа.

Сегодня вся обшивочная доска условно разделяется на обычную вагонку и так называемую евровагонку. Между собой они отличаются разве что только качеством обработки, хотя это конечно немаловажно. Евровагонка имеет гладкую поверхность, идеальную геометрию и низкий показатель естественной влажности, а шипо-пазовое соединение на евровагонке глубже, нежели на отечественной обшивочной доске.

Кстати, в итоге получается, что как раз она и является одним из наиболее экономичных видом обшивочной доски, так как позволяет обновить свой внешний вид в кратчайший сроки при помощи обычного декоративного воска. И даже спустя несколько лет продолжает выглядеть более чем презентабельно, а значит экономит ваши сбережения от трат на обновление наружной отделки дома.

Доски вагонки из древесины хвойных пород – ель, лиственница, сосна, кедр – как правило применяется для внутренней отделки жилых помещений. А вот для саун и бань больше уже подойдут липа или осина.

Обшивка вагонкой деревянного дома или бани, как впрочем и любого другого сооружения (как снаружи так и изнутри) начинается с правильного выбора нужных инструмента и материалов. Вам понадобится обработанный деревянный брус 60×27 мм. (длина бруса зависит от объемов работ), сама вагонка, уровень, отвес, карандаш или яркий маркер, линейка, гвозди молоток, плоскогубцы, пила, дрель, собственно и все.

Как приколачивать доски вагонки при обшивке дома

    Ну, можно по-дедовски. То есть пришивать вагонку к брускам обрешетки прямо через середину каждой доски. Крепко и более чем надежно, но выглядить в итоге будет не очень.    Второй вариант эстетичнее. Если вы делаете наружную обшивку вагонкой, то каждую доску пришивать к опалубке из брусьев гвоздями или саморезами можно через ее гребень. Затем на гребень пазом надевается следующая доска и так далее. Но в итоге может получиться так, что шляпки гвоздей или саморезов будут немного вытарчивать между досками после их усушки. Для наглядности стоит обратиться к рисунку.

Поэтому для внутренних работ, с целью избежания именно этой проблемы, для обшивки вагонкой придуманы специальные кляммеры, при помощи которых вагонка пришивается к обрешетке из брусьев. Они обеспечивает и еще один немаловажный плюс. При использовании кляммеров доски вагонки остаются целыми, ведь их не приходится пробивать гвоздями, а следовательно увеличивается срок службы досок.

Хотя бесспорно такой способ крепления досок вагонки применим и для наружной отделки дома.

Разметка и каркас при обшивке дома вагонкой

Для того, чтобы обшить деревянный дом вагонкой, для начала вам понадобится качественная разметка на стене. Конечно, можно пришивать доски и напрямую к стенам или потолку, но как правило, такие поверхности не бывают столь ровными, чтобы так поступать. Для этого сначала необходимо смонтировать каркас из брусьев по аналогии с каркасом для гипсокартона.

Монтаж каркаса на стену дома для его обшивки вагонкой

Как правило, обшивку вагонкой ведут горизонтально, поэтому брусья обрешетки к стене приколачивают вертикально. На потолок же брусья можно монтировать вдоль помещения, поперек или даже под углом.

К стене брусья приколачивают на расстоянии от 0,5 до 1,5 метров друг от друга, но желательно, чтобы это расстояние не превышало 1 метр. Дело в том, что если оставить большие расстояния, то после усушки вагонки доски могут выскочить из пазов и их может покоробить. Необходимо следить за внешней плоскостью, формируемой брусьями, чтобы брусья находились на одном уровне относительно друг друга. Не исключено, что под некоторые из них придется что-нибудь подкладывать, например обрезки реек, чтобы добиться ровности будущей стены.

Вагонку начинают приколачивать в направлении снизу-вверх от любого угла. Сначала внизу по уровню приколачивают первую доску шипом вверх, затем на шип первой доски пазом надевают следующую. Деревянными клинышками по краям и в середине максимально плотно ее прижимают к первой доске. Затем крепят вторую доску выбранным способом (гвозди, саморезы или с использованием кляммеров), после чего клинья убирают и приступают к приколачиванию третьей доски таким же способом.

    Очень важно. Когда вы обшиваете деревянный дом вагонкой доски нужно крепить СТРОГО шипом вверх. Это необходимо для того, чтобы дождевая вода не попадала и не застаивалась в пазах досок вагонки.

Так же обрешетку из брусьев следует устраивать вокруг оконных и дверных проемов. При обшивке вагонкой доски желательно не располагать по одной линии, но все, конечно, зависит от желаемого результата.

При большой длине фасада, торцы досок вагонки можно расположить на одной линии, а стыки потом закрыть продольными декоративными рейками. Можно пришивать вагонку «елочкой», то есть с небольшим, в пол-метра, смещением, а можно и в шахматном порядке.

    К сведению. В промежутки между брусьями каркаса вполне можно проложить утеплитель. Но если вы заранее планируете утеплять дом в обязательном порядке, с укладкой утеплителя под вагонку, то расстояние между брусками каркаса следует подобрать с учетом размеров утепляющих матов. И не забывайте, что укладка утеплителя подразумевает под собой обязательной устройство вентканалов (чтобы утеплитель не загнил) и слоев пароизоляции.

Обшивка дома вагонкой из пластика

По сути почти эти же действия вам предстоит совершить, если в качестве материала для наружной отделки деревянного дома вы выбрали пластиковую вагонку. По сути вагонка – это лишь разновидность сайдинга, поэтому и монтируются все они примерно одинаково.

Как видите для того, чтобы обшить дом вагонкой не нужно иметь какие-то особенные навыки. Отсутствие опыта, конечно, возьмет свое, но если вы не будете торопиться, все измерения будете выполнять предельно корректно и внимательно, воспользуетесь отвесом и уровнем, а не попросите последить за ровностью со стороны вашу вторую половину, то успешный результат гарантирован, а там уже придет и опыт.

В любом случае обшить дом вагонкой своими руками лучше уже после того, как вы потренируетесь на более малых формах и пройдете через все трудности вопроса, как обшить вагонкой, например, веранду или лоджию. По сути – это то же самое, но по причине нехватки свободного места и постоянно меняющейся геометрии малого пространства, опыт по обшивке вагонкой вы приобретете моментально.

Не ошибается тот, кто ничего не делает своими руками. Дерзайте!

Как обшить дом профнастилом своими руками

 

Профнастил – покрытие, которое может быть применено при строительстве домов. В данный момент этот материал стал просто необходим. Он очень прост в эксплуатации для настила кровель и стен.

Какие сооружения можно обшивать профнастилом?

Нет существенной разницы, какой дом обшивать: жилой, индустриальный или административное сооружение. При этом существуют разнообразные дизайнерские решения. Оптимальная облицовка, сделанная человеком с хорошим вкусом и с соблюдением всех необходимых требований, сделает любое здание красивым и изысканным.

Сегодня этот метод облицовки является одним из самых популярных. Такой фасадной системой можно облагородить любое здание – будь это даже сарай, гараж или производственное помещение.

Нас радует простота и дешевизна обшивки дома профнастилом. К такой облицовке нет таких строгих требований, какие часто предъявляются к натуральному камню и другим материалам. Это значит, что вы можете самостоятельно обшить дом профлистом.

Как правильно обшить дом профнастилом своими руками: схемы, инструкции

Учитывайте, что отделка фасада металлопрофилем сопровождается его утеплением. В данном случае используется технология вентилируемого фасада, в которой предусматривается технологический зазор между несущей стеной и слоем утеплителя. Благодаря зазору обеспечивается защита от влаги и конденсата.

Зачастую фасад из металлопрофиля состоит из таких слоев:

    пароизоляция;    теплоизоляционный материал;    ветровой барьер;    каркас, выполненный из брусков или металлопрофилей;    облицовка.

Инструкция по обшивке дома профнастилом стен своими руками:

1. Первое, что нужно сделать – установить каркас из профилей или брусков. Деревянные бруски в обязательном порядке обрабатываются антисептиками. Что касается металлического каркаса, то для него понадобятся ККУ кронштейны и Г-, Z-, Т- образные профили. Работа по установке каркаса заключается в том, что к стене крепятся кронштейны, а к ним прикрепляются П-образные профили. Z-образный профиль используется для того, чтобы воздух циркулировал между слоем утеплителя и облицовкой. Его шаг не должен превышать 1 метра.

Важно! Используйте уровень, так как нужно сохранять ровное положение по вертикали и горизонтали.

2. Выполняем укладку теплоизоляционного материла и пароизоляции. Так как вы делаете обшивку дома профнастилом самостоятельно, тогда вам под силу выполнить и эту работу. Чтобы сделать все правильно, рекомендуем прочесть статью об утеплении фасада своими руками.

Для крепления листов утеплителя используются пластиковые дюбеля с большой шляпкой. Сквозь утеплитель и бетон делается отверстие (примерно на 4 см). В отверстие вставляется дюбель, с помощью резинового молотка в него забивается клин из металла или пластика. Данный способ подходит для утепления фасада пенопластом.

3. Крепим к фасадному утеплителю ветрозащитную пленку.

4. Переходим непосредственно к монтажу профнастила. Эта работа не настолько сложна, как кажется на первый взгляд. Если правильно установить каркас и провести подготовительные работы, вы быстро прикрепите профлист к стене. Профнастил устанавливается на подготовленные профили и прикручивается саморезами с шагом 30-40 см. Для этих работ желательно использовать оцинкованные саморезы с резиновой прокладкой, чтобы в отверстия не попадала влага. Отверстия высверливаются дрелью со сверлом по металлу, не следует использовать гвозди или пробойники, чтобы не испортить материал.

5. Придаем дому завершенный вид. Устанавливаем по периметру углов дома, окон и дверей доборные элементы. На этом завершается обшивка дома профнастилом своими руками.

Марки и стоимость стенового профнастила

Для облицовки стен зачастую используют профнастил С8, габаритная ширина которого составляет 1200 мм. Для облицовки фасадов частных домов подходят профнастилы С10, МП20 и С20. Профили, описание данных видов профнастила и их стоимость смотрите в таблице.   Важные моменты в обшивке дома профнастилом

1.Когда-то огромное внимание уделяли только наружному виду дома, а теперь постоянно делают задачи, которые связаны с усовершенствованием всего комплекса эксплуатационных характеристик строимого и реконструируемого объекта. Технология вентилируемого фасада обозначила новый этап развития строительной отрасли. Отделка дома профнастилом сейчас является очень популярным видом экономичного оформления наружного фасада. У нас вентилируемые фасады начали применять примерно с 90-х годов прошлого века, а сегодня очень распространены дома, обшитые профнастилом. Этому способствует их экономичность, простота монтажа и внешняя привлекательность.

2.Навесной фасад из профнастила – это облицовка, которая прекрасно подходит для общественного, промышленного и административного объекта. Также такую облицовку часто применяют для отделки жилых помещений. Сооружения и здания, которые применяют такую фасадную систему, различаются многообразием эстетических разрешений и минимальными денежными затратами при обслуживании. Если точно подобрать облицовку фасада, то можно подчеркнуть своеобразие и суммарный характер здания.

3.Обшивку дома профнастилом делайте так чтобы между профнастилом и утеплителем была вентилируемая воздушная прослойка. Она будет обеспечивать большой срок службы общей конструкции навесного фасада. В такой системе будет легко выполняться циркуляция воздуха. Именно поэтому пары влаги не будут, собирается под облицовкой, а легко выйдут наружу. Также не будет происходить развитие микроорганизмов и плесени, которые могут повредить здание. Также отделка здания позволит качественно повысить уровень звукоизоляции и теплоизоляции.

4.Сначала на поверхности дома возводится подконструкция, она представляет собой систему металлического каркаса. Нужна она для монтажа элементов облицовки вентилируемого фасада. Монтируется этот металлический каркас на крепёжные кронштейны. После этого к каркасу монтируются сами листы профнастила. Для этого могут быть применены гвоздик или саморезы.

Преимущества обшивки профлистом

            высокий уровень шумоизоляции;            качественная теплоизоляция кровли;            защита фасада здания от разных внешних воздействий;            прекрасный полигон для воплощения в жизнь различных дизайнерских решений при оформлении фасада.

Профнастил – это сравнительно недорогой, внешне красивый, а также экологически чистый материал, который в последнее время очень популярный и используется в строительстве разных объектов.

Отделка бревенчатого дома – это та часть, которая отвечает за его наружный вид. Не кто иное отделка даёт первоначальное впечатление о вашем доме (сруб), а также получает на себя все наружные воздействия. Отделка должна быть устойчива к плохой погоде, влажности и к ярким солнечным лучам.        

Вам понадобится:

1. клей,

2. утеплитель

3. уровень,

4. сырье для каркаса,

5. крепёжные элементы,

6. Материал для обшивки,

7. гидроизоляционный материал.  

Руководство

1. До того как обшить бревенчатый дом, уясните для себя, надо ли вам лишь сделать ему декоративность и уберечь дерево от внешних воздействий, либо увеличить утепляющие свойства стен. В обусловленности от этого и делается вид обшивки вашего объекта.

2. Есть 2 вида облицовки фасада. 1 – мокрая облицовка, 2– сухая. Мокрая облицовка допускает применение различных штукатурок и растворов. Сухая облицовка – это образование объёмных фасадов.

3. Для монтажа мокрой облицовки поставьте каркас по всему периметру дома. Он должен быть выполнен так, чтобы между ним и стеной был малый зазорчик. Для каркаса применяются армирующая сетка и металлические основы - она непозваляет расплющивание штукатурки. Уложите на каркас штукатурку – это может быть мозаичная штукатурка, минеральная штукатурка, с прибавлением кварцевой или мраморно крошки, акриловая. Акриловые штукатурки подвержены для водяного пара, это нужное их качество для сохранности деревянных стен, но работают намного меньше по сравнению с минеральными. Можно обить стены кирпичом. Вы так увеличите пожаробезопасность здания и его тепло сбережение.

4. Если вы остановили свой выбор на сухом методе облицовки деревянного дома, важное – определитесь с материалом. Самый распространённый для обшивки сайдинг из поливинилхлорида, фасадные кассеты ПВХ, металла, фасадная плитка. Обейте дом гидроизоляционным материалом и постройте металлический или деревянный или каркас на дистанции 4 – 6 сантиметров от стены дома. Это расстояние нужно для проветривания стен. Дистанция между досками каркаса, делается 55 – 65 сантиметров. Монтируйте их только вертикально, применяя уровень.

5. Наполните дистанцию между «Маяками» любым теплоизолятором – подойдут «Урса», «Изовер» или похожие материалы. Сначала обшейте дом снизу вверх, внимательно проверяя равномерность расположения обшивки с применением уровня. В виду выбора материала обшивки для ее монтажа используют специальный клей или шурупы.

 

]]>http://knigastroitelya.ru/stroitelstvo-domov/obsit_dom_profnastilom.htm]]>]]>http://log-cabin.ru/kak-obshit-vagonkoj-dom/]]>]]>http://faq-remont.ru/steny/130-kak-obshit-dom-saidingom.html]]>

kazap.ru

Как закрыть углы сруба?

Основой бревенчатого дома является сруб, состоящий из уложенных друг на друга и соединенных в замок бревен. Внешний вид готового здания зависит от технологии постройки и может быть разным в районах с различными климатическими условиями. Для местности с суровой зимой характерно соединение бревен с остатком (в чашу), когда их торцы выступают за пределы угла. Такой метод возведения стен гарантирует, что углы будут защищены от ветра и непогоды, а дом будет теплым и прослужит дольше. В более мягком климате часто встречаются здания, срубленные методом без остатка (в лапу) – с ровными, без выступающих бревен углами. Этот метод строительства более экономичный, да и дом получается просторней, ведь вся длина бревна уходит на полезную площадь помещения. Но углы в таком строении остаются незащищенными и могут страдать от влаги и иссушающего солнца. Да и промерзает такой дом чаще. Чтобы предотвратить вредное воздействие атмосферных явлений необходимо изолировать древесину, закрыть ее своеобразным щитом.

Как закрыть углы сруба

С целью защиты углов, срубленных без остатка, необходимо произвести их утепление. Это мероприятие при рубке в лапу не составляет особого труда, а польза от него непомерная. Закрытые углы становятся более герметичными и теплыми, защищенными от переменного воздействия ночной сырости и дневного яркого солнца, что в результате предохраняет торцы бревен от растрескивания. Существует очень ценный и простой способ закрыть угол сруба с помощью досок.

  • Укрепить с обеих сторон угла утеплитель. Для этой цели лучше использовать натуральные материалы - паклю либо минеральный войлок.
  • Подготовить доски. В месте вкручивания самореза пропилить щель, в которой саморез может свободно передвигаться вверх-вниз. Длина щели может составлять несколько сантиметров, а ширина около 3 миллиметров.
  • Ввернуть саморез в бревно сруба через верхнюю часть прорези на доске. При оседании дома доска не станет препятствием и позволит бревну опуститься на необходимое расстояние. Контакт защитного элемента с бревном будет обеспечиваться диаметром шляпки самореза. Жестко зафиксировать доску – решение неправильное. Вследствие осадки бревен расстояние между ними будет сокращаться, что при подобной фиксации непременно вызовет появление щелей и зависание бревен.
  • Если с течением времени длины прорези для движения самореза будет недостаточно, необходимо вывернуть его и ввернуть снова в самом верху. Такое приспособление никак не ограничит естественных движений сруба.

Данный способ может быть модифицирован. К углам дома поверх утеплителя можно прикрутить доски без прорезей. В этом случае крепление у них должно быть лишь одно – к самому верхнему венцу. Таким образом доска будет просто висеть и с усадкой дома постепенно опускаться ниже к земле. По окончании усадки углы можно окончательно обшить вагонкой или подходящим отделочным материалом, способным подчеркнуть неповторимый стиль деревенского сруба.

Источник: http://svodacha.ru

furu.ru