Строительство и ремонт. Чем сделать круглое отверстие в сайдинге


Чем резать пластиковые панели: инструменты и особенности их использования

Читайте в этой публикации:Чем резать пластиковые панели: четыре инструмента и что от них ожидатьКак сделать отверстие в пластиковой панели: инструмент для вырезания отверстийКак сделать отверстие в ПВХ панели: секреты порезки материала

Основным преимуществом любых декоративных панелей является их простая установка, а если говорить о пластиковых панелях, то можно добавить еще и весьма несложную обработку и подгонку. Пластик – это довольно мягкий материал, резать который можно практически всем чем угодно – в смысле, подойдет практически каждый первый режущий инструмент. Несмотря на это, вопрос порезки пластика имеет свои тонкости и нюансы, с которыми кроме всего прочего, мы и ознакомимся в данной статье, в которой вместе с сайтом stroisovety.org разберемся с вопросом, чем резать пластиковые панели?

Как сделать отверстие в панели ПВХ фото

Чем резать пластиковые панели: четыре инструмента и что от них ожидать

Что наиболее часто можно встретить в арсенале любого мастера отделочника? Естественно, самый ходовой в работе инструмент. Среди него наверняка найдется острый как бритва нож, ножовка по металлу, по дереву и, возможно, даже электрический лобзик. Именно перечисленные инструменты и применяют наиболее часто для резки пластиковых панелей. Режут все эти инструменты по-разному, но как бы то ни было, они это делают, и качества реза вполне хватает для отделки стен.

  1. Нож. Должен быть весьма острым и уметь за один проход прорезать одну сторону панели. По сути, в процессе разрезания пластика ножом мастер прорезает исключительно его лицевую поверхность – дальше панель просто переламывается, после чего тыльная сторона снова отрезается ножом. Все просто, но сам рез получается неровным и одна сторона пластика как бы отогнутая, что мешает вставлять полосу ПВХ панели в стартовый профиль или соединитель. Приходится все подравнивать и добиваться нормального края, тратя на этот процесс время.
  2. Ножовка по дереву. Она имеет большие зубья и в большинстве случаев не режет пластиковые панели, а рвет их по краям. В общем, вариант не очень удачный и его лучше оставить на крайний случай, когда ничего другого под рукой не найдется.

    Как сделать отверстие в пластиковой панели фото

  3. Ножовка по металлу. В отличие от предыдущего варианта, полотно такой пилы оборудовано мелким зубом, который разрезает пластик весьма аккуратно и ровно. Единственное «но» его использования заключается в необходимости осторожной работы – металлическая дуга, удерживающая ножовочное полотно может оставлять на соединительных замках панелей вмятины, которые не дадут пластику нормально состыковываться друг с другом.
  4. Электрический лобзик. По сути, это самый идеальный инструмент, который только можно придумать для решения вопроса, чем резать ПВХ панели? Здесь важно правильно подобрать пилку – полотно по металлу будет идеальным вариантом. В процессе резки необходимо уменьшить на лобзике продольный ход полотна до минимума – только в таком случае вы получите чистый и ровный рез, который практически не понадобится доводить до кондиции. Максимум что придется сделать, это удалить небольшое количество заусенцев.

По большому счету, если вас не смутят оплавленные края панелей, разрезать этот материал можно и посредством болгарки. Как вариант, подойдет и дисковая пила, но для этого ее нужно будет оборудовать кругом с мелким зубом. В общем, подойдет все что угодно, но при этом нужно понимать, что некоторые инструменты создают рваные края, а другие делают хоть и чистый, но не совсем ровный рез.

Как сделать отверстие в пластиковой панели: инструмент для вырезания отверстий

Практически каждый раз, когда идет речь об отделке стен или потолка пластиковыми панелями, приходится сталкиваться с вопросом вырезания в панелях отверстий под лампы или под розетки – для них применяются отдельные инструменты, хотя в некоторых случаях могут использоваться и некоторые из тех, которые были описаны выше. Их мы оставим на потом, а пока разберемся с наиболее подходящими вариантами.

  1. Кольцевая пила. Идеальный вариант, вот только под рукой она присутствует не всегда. Больше всего подойдет наборная коронка по гипсокартону, которая путем смены насадок может резать отверстия различного диаметра – можно подобрать пилку как для розеток, так и для встраиваемых потолочных светильников. Режет этот инструмент весьма аккуратно, но на конце сверления нужно быть осторожным – когда инструмент резко проваливается через пластик, основной панели могут быть нанесены повреждения. В этот момент давление на инструмент необходимо значительно ослабить.

    Чем резать пластиковые панели фото

  2. Балеринка. Прямое ее назначение – это резка отверстий в кафельной плитке, но при необходимости она может процарапать отверстие и в пластике. Единственное «но» в ее использовании заключается в том, что часть отверстия может оказаться завальцованной (как правило, тыльная сторона) – в принципе, это не особо страшно, так как края все равно закрываются декоративными накладками розетки или светильника.

Это что касается решения вопроса, как сделать отверстие в ПВХ панели под светильник или розетку с помощью основных инструментов – кроме них, как и говорилось выше, можно использовать описанные выше. Например, нож – чтобы отверстие было ровным, его необходимо предварительно нарисовать маркером или ручкой (к сожалению, карандаш на пластике оставляет едва заметный след). Точно по такому же принципу, по предварительно нарисованной линии, отверстие можно вырезать и полотном от ножовки по металлу, и электрическим лобзиком с пилкой с мелким зубом.

Как сделать отверстие в ПВХ панели: секреты порезки материала

В работе с каждым материалом имеются некоторые особенности – так сказать, тонкости, которые применяются мастерами для достижения той или иной цели. Касательно пластиковых панелей среди таких нюансов можно выделить следующие моменты.

  1. Поперечный рез. В процессе его производства использование уголка поможет создать рез под четким углом в 90 градусов.
  2. Продольный рез. Самый простой рез, так как производится он между внутренними упрочняющими перемычками – в большинстве случаев делается ножом. Сначала прорезается лицо пластика, потом панель сгибается и прорезается тыльная сторона.
  3. Еще один интересный момент, связанный с разрезанием пластиковых панелей вдоль – это возможность облицовки наружных и внутренних углов без использования специальных соединительных элементов. Если панель прорезать с тыльной стороны, то ее можно легко согнуть, сформировав тем самым внутренний угол. А если удалить с тыльной стороны пластика полоску между ребрами жесткости, то панель можно будет согнуть и в другом направлении, тем самым сформировав наружный угол. Единственное, что здесь следует помнить, так это о хрупкости пластика – при резких движениях тонкий материал может сломаться. Перед работой место изгиба лучше слегка подогреть феном – можно даже бытовым.

    Как гнуть пластиковую панель фото

И последний момент касается ровной продольной резке пластиковых ПВХ панелей. Если нужно отрезать ее четко вдоль, то лучше всего рез делать между внутренними переборками панели – сначала можно разрезать как получится, а уже потом подровнять по переборке. В принципе, таких точных и четких резов делать практически не приходится – разве что тогда, когда приходится прятать в стартовый профиль последнюю полосу. Здесь важна четкая подрезка без каких-либо заусенцев.

В заключение темы, чем резать пластиковые панели, скажу несколько слов по поводу качества резки. Не стоит недооценивать важность ровного реза в процессе монтажа пластиковых панелей – не нужно рассчитывать на то, что края скроются за стартовым профилем. Дело в том, что кривой рез – это в первую очередь проблема при установке панели. Гораздо легче вставить ровно обрезанную полосу пластика. Мало того, вставляя криво обрезанную панель, вы сильно рискуете повредить другие элементы обшивки инструментом, который будете применять для того, чтобы вставить полосу в профиль.

Автор статьи Александр Куликов

stroisovety.org

Монтаж цокольного сайдинга на замках-защелках

      Прежде всего необходимо отметить, что сайдинг назы­вается цокольным условно. На самом деле этот вид сайдинговых панелей может применяться не только для обли­цовки цоколей, но и для обшивки стен и фронтонов крыш. Этим сайдингом могут быть частично выделены архитек­турные элементы фасада — крылечки, входные двери, соб­ственно сами цоколи и другие элементы.

    Цокольный сай­динг имеет довольно разнообразный декор, он имитирует деревянные лемеха, дранку, кирпичную кладку, кладку из дикого камня, поэтому его можно применять для дизайна внутренних помещений дома. Цокольный сайдинг нельзя устанавливать на крышу зданий, подменяя им кровельные материалы, — он для этого не предназначен.

     На сегодняшний день существуют два принципиально отличных метода монтажа цокольного сайдинга. Метод первый. Сайдинг монтируется на замках-защелках, напо­минающих замки обычного винилового сайдинга. Эти замки не повторяют полностью конструкцию замков обычного сайдинга, но принцип действия их тот же са­мый. Цокольный сайдинг в своей нижней части имеет крючок, загнутый к стене, а в верхней части у него имеет­ся ответная часть замка. Такой сайдинг монтируется сни­зу вверх, то есть после того как установлена первая цо­кольная панель к ее ответной верхней части замка снизу подводится вторая панель и ее крючок вводится в зацеп­ление натяжением второй панели движением вверх. В об­щем, делается все то же самое, что и при монтаже обыч­ного винилового сайдинга. Второй метод. В этом случае в панелях цокольного сайдинга отсутствуют замковые крючки, вместо них в нижней части панели имеются вини­ловые штыри, а в верхней — гнезда. Монтаж такого сай­динга осуществляется сверху вниз. После монтажа пер­вой панели в ее гнезда сверху вставляются штыри следу­ющей панели цокольного сайдинга.

      Особенности монтажа

     Цокольный сайдинг моложе обычного, поэтому его па­нели модернизированы и имеют ряд полезных дополне­ний, облегчающих монтаж. Например, на панели с форм-фактором «чешуя» на верхней правой части нанесены рис­ки, отражающие температуру окружающего воздуха (рис.1).

 

Рис. 1. Примеры, цокольных сайдинговых панелей: а — «чешуя»; б — «дранка»

      При стыковании двух панелей внахлест по длине край второй панели совмещается с температурной риской на первой панели. Таким образом, зная температуру воз­духа на период монтажа, исчезает необходимость в слож­ных вычислениях и замерах, нужно просто совместить край панели и риску.

    Панели с форм-фактором «дранка» еще умнее. Эти па­нели помимо температурных рисок имеют еще и встроен­ный термометр, показывающий температуру сайдинговой панели. Согласитесь, что температура воздуха на период монтажа и температура панели не всегда одно и то же, на­пример, сайдинг лежал в теплом помещении и был выне­сен на улицу непосредственно перед монтажом. Встроен­ный термометр показывает температуру самого сайдинга. Достаточно свериться с его показаниями и совместить стыкуемые сайдинги по соответствующим рискам. За вре­мя монтажа сайдинга его температура в течение дня может меняться, нужно совмещать те риски, которые указывает термометр на данный момент. Если на термометре высве­чивается два показателя температуры, нужно придержи­ваться того, что высвечивается ярче или принимать сред­нее значение (когда яркость примерно одинаковая), сты­куя сайдинги между соответствующими температурными рисками.

      Стыковка панелей может происходить и слева напра­во, и справа налево, в зависимости от того, с какой сто­роны предусмотрен стыковочный узел. На рисунке 2 показана классическая схема стыковок, где «чешуя» мон­тируется слева направо, а «дранка» справа налево, но ведь никто не может запретить производителю сай­динга сделать панель с форм-фактором «чешуя» такой же «умной», как панель с форм-фактором «дранка» и изме­нить направление монтажа. Кроме того, производитель может выдавить на своих сайдингах и рисунки кирпичной кладки или кладки из дикого камня по любой из схем про­дольного стыкования панелей.

 

Рис. 2 (1). Примеры соединений внахлест сайдинговых панелей: а — «чешуя»

 

Рис. 2 (2). Примеры соединений внахлест сайдинговых панелей: б —«дранка»

      Если на панели цокольного сайдинга в середине гвоз­девой планки между овальными отверстиями под крепеж есть круглое отверстие, то знайте, что этим производитель сайдинга указывает, что именно в эту круглую дырку дол­жен быть забит первый гвоздь. Цокольные сайдинги кре­пятся только нержавеющими гвоздями или саморезами. Крепить цокольный сайдинг скобами не рекомендуется. После установки первого крепежа в круглое отверстие ос­тальные устанавливаются по центрам овальных отверстий обычным методом, то есть с неполным добиванием крепе­жа. Крепежи должны быть установлены перпендикулярно стене, наклоны и загибы не допускаются. Видите, как про­думали производители этот сайдинг, и температурными рисками снабдили, и круглым отверстием под первый кре­пеж — надо очень постараться, чтобы смонтировать его неправильно. Очевидно, они перенесут этот опыт и на обычные сайдинговые панели. Если панель сайдинга будет подрезаться по длине, то круглое отверстие нужно про­сверлить самим, строго посредине оставшейся гвоздевой планки.

     Стыкование сайдинга с угловыми доборными элемента­ми, с обвязкой оконных и дверных проемов, с J-профилями обвязки фронтонов делаются по общим правилам мон­тажа обычного сайдинга. То есть между торцами рядовых цокольных панелей и принимающими желобами доборных профилей должен оставляться температурный зазор, ре­комендуемый производителем для данной температуры окружающего воздуха на период установки сайдинга. Конкретные величины температурных зазоров выясняйте в ин­струкции по монтажу. Требуйте инструкцию или точные данные по зазорам у продавцов сайдинга. Если продавец не знает правил монтажа или подсовывает инструкцию, не относящуюся к данному виду сайдинга, воздержитесь от покупки сайдинга в этой торговой точке.

www.smoldomrem.ru

Монтаж цокольного сайдинга на замках «шип в паз»

        Некоторые производители цокольного сайдинга пошли по пути изменения метода монтажа своих панелей. Их сайдинг не имеет замков-защелок, вместо них в нижней части сайдинговых панелей установлены монтажные штырьки-столбики, которые вводятся в гнезда, расположенные в верхней части тыльной стороны панели на специальном виниловом приливе.

      Сайдинг других производителей не имеет и гнезд, эти панели зацепляются друг с другом «шип в паз». Шипом в данном случае выступает гвоздевая план­ка, пазом — промежуток между тыльной стороной панели и штырьком-столбиком. У цокольных сайдингов, соединяемых этим методом имеется довольно разнообразные рисунки форм-факто­ров, они выпускаются с рисунками «дранка», «чешуя», «кирпичная» и «каменная кладка». На отечественном рынке наиболее распространены сайдинги с форм-фактором «кирпичная кладка» и «кладка из дикого камня» (рис. 1).

 

 Рис. 1. Цокольные сайдинги, соединяемые "шип в паз": а — "кирпичная кладка"; б — "каменная кладка"; в — тыльная сторона панелей; г — карнизные элементы; д — угловые элементы; 1 — компенсирующие столбики; 2 — монтажные штыри-столбики

       К сайдингам прилагаются доборные элементы, повторяю­щие рисунок рядовых панелей, это наружные углы и вини­ловые доски, почему-то в данном случае называющиеся карнизными доборными элементами.

     На тыльной стороне сайдинговых панелей между выдав­ленными рисунками форм-фактора установлены специаль­ные виниловые приливы в виде цилиндрических или других форм столбиков. Все эти столбики имеют одинаковую высо­ту и несут ряд функций. Во-первых, они обеспечивают плот­ное прилегание панели к стене или обрешетке. Во-вторых, они придают панели жесткость. В-третьих, они компенсируют тепловое расширение отдельных частей панели при ее неравномерном нагревании. Ни в коем случае не нужно без крайней необходимости срезать компенсирующие столби­ки.

      Цокольные панели с замками "шип в паз", по сравнению с обычным сайдингом, выпускаются короткими и высоки­ми. Под стать им производятся и доборные элементы, на­пример, угловые профили делаются высотой равной высо­те одной рядовой панели. Эти размеры обусловлены способом монтажа сайдинга, о котором вы прочтете ниже. В остальном монтаж данного сайдинга не отличается от монтажа обычного винилового сайдинга. В нем точно так­же устанавливаются стартовые полосы, угловые и J-npoфили, виниловые доски. Форм-фактор цокольных сайдингов и метод монтажа рядовых панелей отличаются от обыч­ных сайдингов, однако это не должно вводить вас в заблуж­дение: правила и принципы монтажа используются те же.

      Особенности монтажа сайдинга с замком «шип в паз»

      Как и в обычном сайдинге, сначала на стену монтирует­ся стартовая полоса и один наружный угол, обычно монтаж рядового сайдинга в ряду ведется слева направо, поэтому устанавливают виниловый наружный угол на левый угол стены. Между торцом стартовой полосы и гвоздевой план­кой наружного угла оставляется горизонтальный темпера­турный зазор, рекомендованный производителем сайдин­га. Не спешите сразу устанавливать наружный угол, лучше сначала по горизонту установить стартовые полосы, затем, не закрепляя, примерить к ним рядовую панель и уже по ней, подгоняя рисунок форм-фактора, установить наруж­ный угол. Второй угол лучше устанавливать тогда, когда монтаж первого ряда вплотную подберется к противопо­ложному углу стены. В этом случае у вас остается возмож­ность подогнать рисунки форм-факторов. Таким же обра­зом нужно поступать и с обрамлениями проемов, монтиро­вать обвязки только тогда, когда монтаж рядовых сайдингов подойдет вплотную к оконным и дверным проемам.

      Если цокольным сайдингом обшивается непосредствен­но сам цоколь, а стены дома обшиваются другим сайдингом, то часто приходится подрезать высоту рядовой цо­кольной панели. Стартовая полоса в этом случае не уста­навливается и подрезается низ рядовой цокольной панели (рис. 2 в).

 

Рис. 2. Установка первой цокольной сайдинговой панели: а — установка стартовой полосы, наружного угла и определение линии реза первой панели; б — установка панели с учетом тем­пературного расширения; в — обрезка и закрепление первой па­нели; 1 — виниловый угол; 2 — рядовая цокольная панель; 3 — стартовая полоса; 4 — крепежи сквозь винил; к — горизонтальный температурный зазор

       Крепление низа производится сквозь винил в незаметных местах панели, например, в швах форм-фактора. Для этого просверливаются отверстия, превышаю­щие диаметр крепежей, но меньше чем диаметр их шляпки. В качестве крепежей используют нержавеющие гвозди или саморезы, использовать скобы производители цокольного сайдинга не рекомендуют. Шляпка крепежа должна только касаться винила, но не придавливать его к обрешетке. На­правленность установки крепежей строго перпендикулярно к стене, наклоны и загибы крепежей не допускаются.

     Прежде чем устанавливать первую цокольную панель, нужно посчитать их количество, укладываемое по длине стены. Для этого длину стены за минусом двух толщин на­ружных углов и двух горизонтальных тепловых зазоров нужно разделить на длину рядовой панели. Остаток дол­жен быть не менее 30 см. Производители сайдинга не лю­бят, чтобы последняя в ряду панель была короче 30 см. Ис­ходя из расчетов, подрезают левую сторону первой пане­ли, лучше это делать по одному из швов «кирпичной клад­ки» форм-фактора. Панели с форм-фактором «каменная кладка» подрезать и впоследствии подгонять к угловым профилям можно как угодно, обычно они имеют асиммет­ричный рисунок и особо заботиться о совмещении швов «каменной кладки» не нужно (рис. 2).

       Первая панель заводится в принимающий желоб угло­вого профиля так, чтобы между торцом панели и дном же­лоба оставался необходимый для данной погоды темпера­турный зазор. В общем, все делается, как и при монтаже обычного сайдинга. В стартовую полосу панель вставляет­ся сверху вниз. Ее монтажные штыри-столбики входят в желоб стартовой полосы. Не нужно сильно давить на па­нель, обратите внимание, в штырях-столбиках оставлена температурная прорезь. Нужно установить панель в стар­товую полосу таким образом, чтобы штырьки плотно во­шли в желоб стартовой полосы, но температурная прорезь при этом не раскрывалась. При правильном монтаже рядо­вая панель должна свободно «ездить» по желобу стартовой полосы. Установив горизонтальный температурный зазор между дном принимающего желоба углового профиля и торцом рядовой панели, сайдинг прибивают к стене или обрешетке. Крепеж начинают от центра панели, продвига­ясь к ее краям. Обычно устанавливают пять крепежей, один по центру и по два по краям панели. Поэтому лучше заранее приобрести цокольные панели, зная их размеры, высчитать шаг обрешетки и установить ее на стены.

       Вторую панель устанавливают к первой тоже с учетом температурных расширений. Панель устанавливается на стартовую полосу и задвигается в пазы на правой стороне первой панели (рис. 3).

  

 Рис. 3 (1). Установка сайдинговых панелей: а — установка второй панели в ряду; к — горизонтальный температурный зазор

 

Рис. 3 (2). Установка сайдинговых панелей: б — установка панели верхнего ряда со смещением

     У некоторых производителей цокольного сайдинга здесь нанесены температурные рис­ки и монтаж упрощается, если на панелях рисок нет, тогда зазор измеряется линейкой. Очевидно, производители сайдинга в будущем учтут пожелания строителей и нанесут температурные риски на верхние углы панелей, а заодно и в центре гвоздевой планки сделают круглое отверстие под крепеж вместо овального.

      Второй ряд винила устанавливается аналогично первому. Первая панель второго ряда устанавливается штырями-столбиками в принимающие пазы на тыльной стороне верха нижней панели, если этих пазов нет, то штырьки входят в за­цепление с гвоздевой планкой нижней панели в свободном пространстве между решетинами (рис. 3). Верхняя па­нель должна свободно «ездить» по нижнему сайдингу. Затем совмещают рисунок на форм-факторах обоих сайдингов и размечают место обреза левой стороны верхней панели для входа ее в угловой профиль. Не забывайте сделать при­пуск на горизонтальный температурный зазор. Далее уста­навливается второй угловой профиль с верхним нахлестом на нижний угловой профиль с подгонкой рисунка форм-фак­тора и закрепляется. После чего можно монтировать первую панель второго ряда с установкой крепежей. Производители сайдинга допускают ступенчатую резку своих панелей. При необходимости вы можете применить этот прием, раз­резая сайдинг при подгонке не вертикально, а ступеньками по швам форм-фактора, имитирующего кладку.

      Внутренние углы стен, обрамления окон и дверей дела­ются с помощью J-профилей (рис. 4), а чаще с применением карнизных доборных профилей. Автор уже огово­рился, что эти профили, есть ни что иное, как обычная ви­ниловая доска, описанию методов монтажа которой посвя­щены несколько статей выше. Все остальные правила монта­жа, в том числе и фронтонов крыш, повторяют правила ус­тановки обычного сайдинга.

  

 Рис. 4 (1). Установка внутренних углов и карнизов: а — установка J-профилей; 1 — J-профили

Рис. 4(2). Установка внутренних углов и карнизов: б — гнутье карнизов;

2 — строительный фен; 3 — виниловый карниз

       Отделка карниза крыши «под кирпич» и «под камень» производится поверх ряда панелей. Карнизную панель можно нагревать горячим воздухом с помощью строитель­ного фена и гнуть для установки на углах. Перед нагревом рекомендуется предварительно сделать треугольный вы­рез в отделке карниза в месте сгиба. Учитывая иную кон­фигурацию карнизной панели «под камень», перед ее на­гревом и сгибанием для установки к внешнему углу в ней необходимо произвести особые вырезы.

www.smoldomrem.ru