Чем резать профнастил. Ножницы для резки профнастила


Ножницы для резки профнастила – чем разрезать профлист?

Чем резать профнастил: достоинства и недостатки различных инструментов

Резка металла ручными ножницами

Категория:

Резание металла

Резка металла ручными ножницами

Далее: Резка металла ножовкой

Ручные нотницы применяют для разрезания стальных листов толщиной 0,5 — 1,0 мм и из цветных металлов до 1,5 мм. Ручные ножницы изготовляют с прямыми и кривыми режущими лезвиями,

По расположению режущей кромки лезвия ручные ножницы делятся на правые и левые.

Рис. 1. Элементы ножниц

Правыми называются ножницы, у которых скос на режущей части каждой половинки находится с правой стороны. Правыми ножницами режут по левой кромке изделия в направлении часовой стрелки.

Левыми называются ножницы, у которых на режущей части каждой половинки скос расположен с левой стороны. Такими ножницами режут по правой кромке изделия против часовой стрелки.

При резке листа правыми ножницами все время видна риска на разрезаемом металле. При работе левыми ножницами, чтобы видеть риску, приходится левой рукой отгибать отрезаемый металл, перекладывая его через правую руку, что очень неудобно. Поэтому листовой металл по прямой линии и по кривой (окружности, закругления) без резких поворотов режут правыми ножницами.

Ножницы держат в правой руке, охватывая рукоятки четырьмя пальцами и прижимая их к ладони; мизинец помещают между рукоятками ножниц.

Сжатые указательный, безымянный и средний пальцы разжимают, выпрямляют мизинец и его усилием отводят нижнюю рукоятку ножниц на необходимый угол. Удерживая лист левой рукой (рис. 2, б), подают его между режущими кромками, направляя верхнее лезвие точно посередине разметочной линии, которая при резании должна быть видна.

Как и чем резать профнастил

Затем, сжимая рукоятку всеми пальцами правой руки, кроме мизинца, осуществляют резание.

На рис. 2, в, г показаны приемы работы ножницами.

Для прямолинейной резки металла небольшой толщины применяют ручные ножницы, одну рукоятку которых зажимают в тисках.

Стуловые нотницы отличаются от ручных большими размерами и применяются при разрезании листового металла толщиной до 3 мм. Нижняя ручка жестко зажимается в слесарных тисках или крепится (вбивается) на столе или на другом жестком основании. Для резки листовой стали толщиной до 3 мм применяют стуловые ножницы, имеющие стационарное закрепление (рис. 3, в).

Стуловые ножницы малопроизводительны, при работе требуют значительных усилий, поэтому для разрезания большой партии листового металла их не применяют.

Ручные малогабаритные силовые нотницы. Новатором А. Н. Васильевым созданы малогабаритные силовые ножницы для резания листовой стали толщиной до 2,5 мм, прутков, болтов (шпилек) диаметром до 8 мм. Габариты этих ножниц не превышают габаритов стандартных ручных ножниц (рис. 4). Для резки рукоятку закрепляют в тисках, а рукоятку (рабочую) приводят в действие. Рабочая рукоятка представляет собой систему двух последовательно соединенных рычагов. Первый рычаг, на одном плече которого закреплен нож, соединен с помощью винта с рукояткой.

Рис. 2. Работа ножницами: а — положение руки на рукоятке при резании ножницами, б — с прямыми лезвиями, в — с криволинейными лезвиями, г — вырезание внутреннего криволинейного контура

Рис. 3. Ножницы: а — стуловые, закрепленные в тисках, б — ручные, закрепленные в тисках, в — стуловые на деревянном основании

Рис. 4. Малогабаритные силовые ножницы

Рис. 5. Рычажные ножницы

Рис. 6. Маховые ножницы

Второе плечо рычага, являющееся у обычных ножниц рукояткой, выполнено укороченным и заканчивается шарниром, или собственно рукояткой ножниц. Концевым шарниром рукоятка с помощью двухшарнирного звена соединена с рукояткой. Эта система рычагов увеличивает усилие резания примерно в два раза по сравнению с обычными ножницами таких же габаритов. Ножи ножниц сменные и прикреплены к рычагам на потайных заклепках.

Эти ножницы имеют также приспособление для резки прутков диаметром до 8 мм. Приспособление имеет диски с отверстиями, закрепленные на рычагах ножниц, и представляет собой обычные ножницы, но с ножами специальной формы (закаленные втулки). Эти ножи сменные и вставляются в гнездо дисков. Для обрезки болтов (пилек). во втулках одного из дисков имеется наоезка (несколько ниток), которая предохраняет резьбу болтов при об -резке от смятия.

Малогабаритные силовые ножницы обеспечивают хорошее качество реза.

Рычажные ножницы (рис. 5) применяют для разрезания листовой стали толщиной до 4 мм, алюминия и латуни — до 6 мм. Верхний шарнирно закрепленный нож приводится в действие от рычага. Нижний нож — неподвижный.

Ножи изготовляют из стали У8 и закаливают до твердости HR.C 52 — 60. Углы заострения режущих граней 75 — 85°.

Перед работой проверяют, смазаны ли трущиеся части, плавно ли ходит рычаг, отсутствует ли зазор между режущими кромками.

При резке металла правой рукой обхватывают рукоятку рычага и плавно перемещают его в верхнее положение, при этом верхний нож 3 отходит вверх. Затем укладывают лист так, чтобы левая рука удерживала его в горизонтальном положении, а линия среза находилась в поле зрения и совпала с лезвием верхнего ножа. Движением руки опускают рычаг с ножом вниз до тех пор, пока часть металла не будет прорезана, после этого рычаг перемещают в верхнее положение. Далее слегка поднимают лист 4 левой рукой, продвигают его по риске вдоль режущей кромки верхнего ножа и повторяют прием резания до полного разрезания. Ножницы обеспечивают получение реза без вмятин, прорезов по краю и достаточную точность.

Маховые ножницы широко используются для разрезки листового металла толщиной 1,5 —2,5 мм с пределом прочности 450 — 500 МПа (45 — 50 кгс/мм2) (сталь, дюралюминий и т. д.). Этими ножницами режут металл значительной длины. Рычажные ножницы имеют чугунные станину и стол, В стол встроен нижний неподвижный нож, а верхний подвижный нож с криволинейной режущей кромкой закреплен в ножедержателе. Верхний подвижный нож имеет противовес, уравновешивающий ножедержатель с ножом.

Размер отрезаемых заготовок намечается предварительной разметкой или ограничивается регулируемым упором, для чего упор сначала устанавливают на требуемое расстояние от режущей кромки нижнего неподвижного ножа. Лист во время разрезания плотно прижимают боковой кромкой к упору, а другой кромкой — к пружинному упору. После этого поворотом рукоятки от себя лист плотно прижимают сверху прижимной планкой и, опуская верхний нос с ноже-держателем 6, разрезают заготовку.

Ножедержатель при опускании вниз упирается в пружинный упор. Перестановка упора осуществляется с помощью рукоятки.

Ножницы с наклонными ножами (гильотинные) позволяют разрезать листовой металл толщиной до 32 мм, листов размерами 1000 — 3200 мм, реже полосовой прокат, а также листовые неметаллические материалы.

Читать далее:

Резка металла ножовкой

Статьи по теме:

Реклама:

Главная → Справочник → Статьи → Блог → Форум

Эта статья расскажет о том, как следует обращаться с материалом, называющимся профнастил, кроме того, отдельно будет рассмотрен вопрос: каким образом и каким инструментом резать профнастил, ставший в последнее время одним из наиболее популярных материалов для изготовления кровли.

Подбирать профнастил для кровли следует так, чтобы лист оказался по длине не меньше, чем кровельный скат, благодаря чему не создаются стыки поперек кровли.

Это дает возможность повысить показатели кровли в плане защиты от влаги и сделать процесс монтажа покрытия из профнастила заметно проще и быстрее. При длине листа, превышающей длину кровельного ската, профнастил подгоняют резкой, описанию которой и посвящена эта статья.

В тех случаях, когда длина листов профнастила оказывается меньше, чем длина ската кровли, применяется способ горизонтальной укладки, при котором покрытие укладывается от нижнего ряда листов продвижением вверх.

Угол кровли, с которого начинается укладка листов профнастила, выбирается произвольно, при этом верхний лист обязательно накрывает нижний.

Процесс резки профнастила

Важно выдерживать длину нахлеста листов друг на друга так, чтобы она получалась не менее 200 мм, а стыки необходимо заполнить битумным герметиком, чтобы исключить затекание воды под покрытие.

Теплоизоляция и верхний лист кровли из профнастила должны быть разделены воздушным зазором для обеспечения вентиляции, высота зазора должна составлять от 20 до 40 мм. Листы крепятся двойным креплением по обрешетке и погонам в зоне конька кровли и на расстоянии полутора метров от края по периметру.

Несмотря на уровень сложности кровли по форме, листы укладываются параллельно карнизу, который должен быть выровнен горизонтально, при этом оставшийся свес должен быть размером до 40 мм.

Соседние листы в несколько штук крепятся вместе одним саморезом. Во время укладки и при выборе способа резки необходимо проследить за тем, чтобы не страдало покрытие листов профнастила, выполняющее декоративную и защитную функции.

При ошибке в подборе листов, что приводит к образованию излишка свеса, удаление излишка может быть произведено резкой.

Крепление профнастила

Профнастил крепится к деревянной обрешетке саморезами по 6 – 8 штук на метр квадратный поверхности покрытия кровли при обязательном соблюдении следующих правил:

  • Крепление профнастила выполняется в точках соприкосновения с обрешеткой трапеции, что дает возможность предотвращения возникновения рычага в точке приложения усилия к саморезу в месте крепления.
  • Крепить профнастил к обрешетинам – нижней и верхней – следует с учетом возникновения максимальных ветровых нагрузок, то есть в каждой волне, в то время как в точках соединения с промежуточными обрешетинами крепление можно произвести через одну трапецию.
  • Размер шага крепления при формировании продольных стыков не должен превышать 500 мм.
  • Соединение профнастила и ветровой планки производится на каждой обрешетине.
  • Достичь максимального прилегания листов друг к другу возможно при смещении центров крепления волн на 5 мм в сторону нахлеста для верхнего листа, и сторону от нахлеста для нижних, при условии, что верхний лист прижимается к нижнему.

Отверстие под шуруп высверливается в листе профнастила заранее, причем диаметр отверстия должен быть больше на 0,3 – 0,5 мм.

Инструменты для резки

При вкручивании необходимо следить, чтобы саморез располагался под прямым углом по отношению к обрешетке. Поскольку листы и обрешетка прижимаются друг к другу плотно, неверное положение самореза при вкручивании с перекашиванием уплотнителя приводит к образованию сквозного отверстия в кровле. Вкручивать саморезы следует при помощи шуруповерта или дрели с низкими оборотами вращения. Саморез имеет на рабочем конце специально подготовленное сверло, которое позволяет сверлить металл, что позволяет укладывать профнастил на обрешетку из металла, предварительно накернив места сверления.

Важно! Гвозди для крепления профнастила использовать нельзя, поскольку они не удержатся в обрешетке при воздействии на профнастил сильного ветра. Более того, отверстия в листах профнастила, а также резка и соединение листов не должны производиться газовыми аппаратами.

Отметим еще несколько важных подробностей при закреплении профнастила.

  • В местах примыкания листов к расположенным вертикально поверхностям, например, к трубам и стенам, необходимо устанавливать стыковочные планки.
  • При монтаже конькового элемента в самой верхней точке кровли необходимо закреплять очень надежно, с применением уплотнителя.
  • При монтаже профнастила из стали с толщиной менее 0.7 мм во избежание повреждений материала покрытия необходимо работать на деревянных подмостках и в специальной обуви.
  • По завершении работ по монтажу профнастила необходимо удалить с покрытия стружки, опилки, мусор, закрасить места незначительных повреждений и места разрезания материала, чтобы предотвратить появление коррозии.
  • Учитывая способность деревянного крепления ослабевать с течением времени, спустя три месяца после завершения необходимо затянуть саморезы еще раз.

По своей структуре профнастил является листом из жести с нанесенным профилем.

Обзор ручного инструмента для резки профнастила

Именно наличие профиля диктует некоторые отличия в решении вопроса о том, какими способами и чем резать профнастил.

В отличие от обычного стального листа, на профнастил наносится специальное защитное покрытие, предотвращающее коррозию, что означает применение методов резки, не приводящих к повреждению этого покрытия.

При выборе инструмента для резки и пиления профнастила необходимо учитывать чувствительность покрытия к высоким температурам, что требует использования холодных методов резки. Инструмент подбирается с учетом этих условий и ограничений. Понятно, что плазменная резка и сварка, автоген и подобное этим требованиям не удовлетворяют, так как связаны с воздействием на материал высоких температур. Такой же негативный эффект оказывают и режущие инструменты абразивного типа, срывающие и обугливающие защитное покрытие.

Какой же инструмент можно использовать для резки профнастила?

  1. Менее всего разрушительное действие на покрытие профнастила оказывает ножовка по металлу. Этот материал не оказывает большого сопротивления при резке, поэтому, даже с учетом полностью ручной работы, процесс резки не отнимет много времени и сил, а отсутствие агрессивного воздействия температуры не приводит к повреждению покрытия листов. К недостаткам этого простого способа следует отнести невозможность выпиливания сложных кривых и форм и необходимость производить работу на специальном столе.
  2. Сложные кривые вырезаются лобзиком, как ручным, так и электрическим, который значительно ускоряет и облегчает процесс разрезания профнастила.
  3. ручные или электрические ножницы, кото

astgift.ru

Чем резать профнаcтил и cтоит ли это делать cамоcтоятельно?

Крайне сложно сейчас найти стройплощадку, где бы ни использовался профнастил. Этим материалом кроют крышу и обшивают стены, из него делают надёжные заборы, козырьки и навесы, калитки и ворота…

Обычным домашним мастерам и даже профессиональным строителям в тех или иных объёмах приходится кроить профилированный лист, из-за чего они нередко сталкиваются с проблемами. К сожалению, многие из них допускают в этом деле грубейшие ошибки, которые становятся причиной порчи качественного материала или даже серьёзных травм. О том, как правильно выполняется резка профнастила, и как вообще упростить себе жизнь – поговорим далее.

Трудности кройки профлиста

Сохранение покрытия

Современный заводской профнастил любых марок является высокотехнологичным материалом. Он создан на прокатных станах путём профилирования пространственной гофры из стального листа. Чтобы предотвратить ржавление, металлический сердечник покрыт прослойкой из цинкового сплава, а окрашенные модели наделены кроме этого сложным по составу цветным защитно-декоративным покрытием на основе полимеров.

Полимерное финишное покрытие предохраняет цинковый слой от постепенной потери его толщины под действием ветрового абразива или атмосферной коррозии, которая особенно интенсивно протекает в условиях оживлённого города или промзоны. Полимерное покрытие украшает материал и делает его примерно на 10-15 лет долговечнее.

Важно! Наша задача, если уж пришлось кроить профлист – сохранить все покрытия в целости, иначе обшивка потеряет свой внешний вид и попросту проржавеет. После самостоятельного раскроя обязательно нужно обработать рез лакокрасочными материалами.

Проблемы работы с металлом

Сырьём для производства профнастила выступает лист толщиной в среднем от 0,4 до 0,7 мм, хотя немного толщины добавляется за счёт защитных прослоек. Но это всё равно – тонкий материал, с которым непросто работать:

  • Несмотря на наличие рёбер жесткости профлист может при резке вибрировать.
  • Высокая гофра с угловатыми очертаниями (особенно профлиста марки С20, С21 и с большей высотой) мешает подобраться к линиям реза у основания волны.
  • За счёт упругости материала отрезаемая часть листа постоянно возвращается на своё место, часто зажимая оснастку.
  • При использовании практически любых ручных инструментов отрезной край всегда получает заусенцы.
  • При раскрое на больших скоростях металл в зоне резки сильно нагревается.
  • Если использовать абразивы, то из-за выноса материала из зоны резки появляется большое количество искр – по сути, это раскалённые частички металла.

Профлист по определению отличается крупным форматом, то есть при ширине в примерно 1100-1200 мм и возможной длине более 6 метров, бывает непросто подобраться к месту реза, если оно находится далеко от края. Приходится либо кроить с двух сторон, или наступать на лист (за неимением нормальной основы мастера часто продавливают гофру). Неопытные пользователи даже затрудняются произвести разметку профнастила, особенно поперёк листа.

Важно! Чтобы под прямым углом провести чёткую линию по верху и в глубине волны – просто по меткам наложите один лист на другой и чертите линию по кромке.

Способы избежать резки профлиста

Прежде всего, вы должны знать, что вовсе не обязательно покупать материалы в торговых точках, где он представлен только в стандартных размерах, а потом думать, чем резать профнастил и как. Вы поняли, что резка профнастила – сложное и деликатное дело, не говоря уже, что придётся куда-то девать потом неделовые отходы, за которые вы платите из своего кармана.

Есть простой выход – обратитесь к производителю профлиста. Например, наша компания предлагает своим клиентам заводскую порезку профнастила по индивидуальным размерам. Доступны варианты раскроя листов длиной от 500 до 6000 миллиметров и более. Причём вы можете заказать порезку с шагом в 50 мм, что позволяет решить любые конструкторские задачи.

Допустим, для обустройства частного коттеджа заказ может выглядеть примерно следующим образом:

  • На крышу: 20 листов марки С20 красного цвета длиной 7350 мм.
  • На фасад: 32 листа марки С8 бежевого цвета длиной 2900 мм.
  • На цоколь: 31 лист марки С8 коричневого цвета длиной 500 мм.
  • На крышу крыльца: 4 листа марки С20 коричневого цвета длиной 2200 мм.
  • На забор: 120 листов марки С20 зелёного цвета длиной 2000 мм.

Важно! На производстве поперечная резка профнастила выполняется гидравлической гильотинной, поэтому на отрезных краях изделий нет повреждения защитных слоёв. Цинковая и полимерная прослойка «огибает» торец, из-за чего стальной лист не остаётся открытым и не ржавеет впоследствии. Так как матрица и пуансон точно повторяют форму гофры, заводской рез получается чётко под прямым углом к продольной оси листа и к его лицевой плоскости. Заусенцы отсутствуют полностью.

Другой вариант (упростить монтаж и не прибегать к лишний порезке) – конструктивный. Например, при сборке забора на участке с большим уклоном, секции делают ступеньками, этот вариант красивее и технологичное. Если существует такая возможность, то есть смысл подкорректировать размеры основы под габариты листа, например, ширину пролётов ограждения.

Вот, ещё пример. В планах было сделать сарай из профлиста длиной 7000 мм и шириной 4500 мм. Но мы знаем, что рабочая ширина профлиста марки С8 составляет 1150 мм, поэтому, как вариант, можем переиграть его размеры до 6900 Х 4600 мм, тогда на каждую стену чётко станет 6 и 4 целых листа соответственно. А на каждый скат двухскатной крыши можно будет использовать по 7 целых листов профнастила марки С20, рабочая ширина которого составляет 1100 мм (то есть получатся корректные фронтонные свесы почти по 400 мм шириной).

Если резать всё-таки же нужно

Иногда кроить профлист приходится. Никуда не деться, если облицовка стены подходит к фронтонной части крыши, если нужно фасадной обшивкой обойти оконный проём, или когда мы делаем из профлиста калитку/ворота. Рассмотрим, каким инструментом это лучше сделать:

Резка профнастила болгаркой и дисковой пилой

Резать профнастил болгаркой запрещено, как и циркуляркой. Из-за высокой скорости вращения диска и абразивного действия оснастки – сгорает как полимерное покрытие, так и защитная цинковая прослойка. В результате, профлист неизбежно начнёт ржаветь в первый же сезон эксплуатации.

Из-под оснастки болгарок (в том числе из-под дисков с алмазным напылением) вылетает большое количество окалины, которая в виде чёрных и бурых вкраплений намертво «прилипает» на большой площади листа и быстро ржавеет.

Из-за вибраций круги может легко закусывать, поэтому всегда есть вероятность «обратного удара» (если используется стальной диск) или травмоопасного разрыва оснастки, если применен абразивный отрезной диск.

Резка профнастила электролобзиком, ручной ножовкой или сабельной пилой

Данные инструменты не так опасны и не так губительны для материала, но они, даже при выборе нормального мелкозубого полотна, малоэффективны, совершенно бесполезны возле края изделия. Ими очень сложно добиться хорошей точности реза. Зубья не жгут покрытия, но рвут и сминают металл, оставляя после себя много заусенцев и неровные края. В большинстве случаев, требуется участие помощника, который будет отгибать отрезанную часть листа.

Использование ножниц

Как показывает практика, резать профнастил ножницами – это оптимальное решение. Режущие кромки ножниц по металлу за счёт давления «завальцовывают» защитные покрытия, практически не повреждая их. Ножницами особенно удобно резать профлист на краях, в том числе криволинейно.

Для небольших объёмов работ, теоретически, допустимо применить ручной инструмент, но тогда возможны проблемы с наличием большого количества заусенцев. К тому же ими будет нелегко кроить профилированный лист толщиной более 0,5 мм.

Лучше всего использовать электрические ножницы - шлицевые и вырубные. Также неплохих результатов можно добиться, если купить качественную вырубную насадку на дрель.

Поделиться с друзьями

Поделиться с друзьями

Статьи по теме

techno-steel.ru

Чем резать профнастил: выбираем инструмент и способ резки

Чем резать профнастил: выбираем инструмент и способ резки

16 апреля 2016 г.

Во время укладки профнастила возникает вопрос: как и чем нарезать материал. Профнастил – это тонколистовой строительный материал из оцинкованной стали, покрытый полимерным напылением от коррозии. Защитный слой легко повредить, он не переносит высоких температур. Поэтому к выбору инструмента для резки нужно подходить серьезно.

Внимание! Профнастил нарезают “холодными” методами.

Сегодня мы расскажем об инструментах, которые подходят для резки профнастила.

 

Болгарка

Ручной углошлифовальный инструмент, или болгарку, традиционно используют для резки металлов. Она быстро и точно рассекает материал по намеченным линиям, однако для профнастила не подойдет обычный абразивный круг болгарки. Он рвет края, сильно разогревает поверхность. При высокой температуре сгорает цинк и разрушается защитный слой, а раскаленные частицы стали, разлетаясь, прожигают краску. 

Но профнастил можно резать болгаркой. Достаточно заменить абразив на специальные диски для резки профнастила толщиной от 1 мм до 1,6 мм с зубьями из твердосплавного металла. При этом диаметр диска должен совпадать с высотой профиля листа. Если круг будет слишком мал, то придется переворачивать лист, чтобы дорезать нижнюю волну профиля. 

 

Ножовка по металлу

Это простой и безопасный инструмент. Ножовку используют для резки профнастила небольшой толщины (например, для ворот, фасадов и заборов). Она не греет материал, оставляет ровные и гладкие края. Физических усилий требует немного. 

Для работы с инструментом вам понадобится специальный стол для резки, на котором вы сможете крепко зафиксировать лист. Ножовку применяют только для прямолинейных срезов, с ее помощью невозможно добиться кривых линий. 

 

Лобзик

Если вам нужны плавные кривые линии, выбирайте лобзик. Он может быть ручным (для небольших разрезов) или электрическим, с мелкозубчатым лезвием для металла. Часто его используют для доработки сложных линий после электроинструмента. Высота профиля листа должна быть менее 25 мм. Чтобы материал не вибрировал, зафиксируйте его на столе для резки, или плотно прижмите руками. 

 

Ножницы по металлу

Это самый простой и недорогой инструмент для резки. Главное достоинство – ножницы оставляют материал холодным и плавно обрезают кромку без зазубрин. Ими можно нарезать детали любой ширины как вдоль, так и поперек волны. Единственный недостаток – сложно добиться абсолютно прямых линий, но так как листы укладываются внахлест, то неровную кромку будет не видно. Ножницами режут небольшие объемы профнастила и используют как дополнительный инструмент для быстрой нарезки.

 

Как обработать срез

При нарезке профнастила повреждается полимерный слой, который защищает материал от коррозии. После работы с инструментом края листов нужно дополнительно прокрасить, чтобы эксплуатационный срок материала остался прежним. 

Обрезанные стороны обрабатывают вручную специальными антикоррозийными и влагостойкими составами. Затем срезы покрывают заводской или обычной краской, подобранной по цвету. Для надежности покрасьте срезы на два раза.

 

Заказывайте профнастил для своих проектов по телефону +7 (3812) 50 40 48. Наши менеджеры рассчитают его необходимое количество материала по вашим замерам и эскизам и дадут подробную консультацию по работе с профнастилом и его эксплуатации.

 

Всегда на связи, команда "СибПрофиль"

 

sibprofil.com