Как закрепить турник на стене. Турник в пеноблок


Хитрости крепежа, полезные советы и находки в ремонте и строительстве

Как сделать, чтобы вагонка в бане со временем не выгибалась и не отходила?

Как закрепить ЖК-телевизор (массивную полку) к стенке из гипсокартона?

Как надежно закрепить турник / полку в стене из газобетона или пенобетона?

Отвечаем:

- Легко и просто!

Ну а ниже – чуть подробнее.

Крепление вагонки в помещении с изменчивой влажностью – баня, сауна, санузел

Как всем известно, вагонка крепится при помощи специальных гвоздиков с маленькой шляпкой – чтобы не было заметно. Этот способ хорош в доме – но не всегда в помещениях с повышенной / меняющейся влажностью.

Почему?

Смотрим на картинку. Знакомо, правда?

От изменения влажности вагонка «гуляет», в результате красивая обитая вагонкой изнутри баня часто приобретает такой вот «гуляющий» вид – вагонка отстает от стен и потолка, идет волнами… В общем, парится вместе с нами, и ей становится хорошо))

Как избежать этих вольностей со стороны вагонки, чтобы стены и потолок оставались ровными, не вздувались и не перекашивались?

Обычная практика крепления с помощью кляммеров – далеко не идеал: металл быстро окисляется, от гвоздей образуются ржавые потеки… Да и «разгула» древесины это не предотвращает.

Выход есть, и он прост – прикрутите вагонку на саморезы.

НО: здесь подойдут только желтые саморезы по дереву, оцинкованные, применяемые для декоративной отделки. Если их закрутить вровень с поверхностью вагонки, то они будут почти незаметны.

Совет: если предварительно просверлить тонким сверлом отверстия под саморезы (на 3/4 диаметра самореза), вагонка не будет трескаться. Для ускорения процесса, такие отверстия легко проделать… при помощи обыкновенного шила.

Крепление к гипсокартону

Нередко встречается ситуация, когда требуется что-то закрепить к стене из пустотелой гипсокартона. И возникает резонный вопрос – как, и будет ли это надежно держаться?

Рассмотрим на примере: на стену из гипсокартонной перегородки требуется повесить ЖК-телевизор. Предположим, что вес нашего телевизора – 20 кг.

Безусловно, обычные саморезы тут не подойдут – их просто вырвет. А подойдет здесь крепеж под названием анкер – с лепестками, которые разжимаются вовне при вкручивании в него болта, надежно фиксируя крепление в стене. Для выбора нужного нам анкера требуется указать усилие на вырывание – обычно в технических характеристиках анкеров такой показатель указывается в кН (Килоньютон). Чтобы перевести килоньютон в килограмм-силу, нужно первый показатель умножить на 100:

1 кН = 101 кгс

Таким образом, если анкер маркирован 0,2 кН, это значит, что он способен выдержать усилие на вырывание 20 кгс.

В случае с нашим 20-килограммовым телевизором, учитывая рекомендованный коэффициент безопасности 3, достаточно использовать три точки крепления к стене при помощи такого анкера, и мы обеспечим трехкратный запас прочности крепежа.

НО: если вы хотите облегчить себе работу, а также повысить надежность крепления, то такое крепление в случае с гипсокартонной стеной, безусловно, лучше делать к металлическому профилю, на который и крепятся листы гипсокартона. Но как найти профиль, если он хорошо скрыт под слоем штукатурки?

Для этого возьмите любой обыкновенный магнит. С его помощью вы быстро найдете полоску металлического профиля, а далее – крепите тот же кронштейн для телевизора на саморезы по металлу.

Крепление к газобетону / пенобетону

Газобетон и пенобетон – современный строительный материал, у него много плюсов, и он становится все популярнее, особенно при строительстве частных загородных домов. Но и минусы у этого материала тоже имеются, и основной – это хрупкость. Что касается крепежа к стене из газобетона / пенобетона, то массивную полку или турник не следует вешать, закрепляя саморезами или даже анкерами – со временем такое крепление разболтается (а в случае с турником – намного быстрее, и такой крепеж попросту небезопасен). Как же закрепить что-то массивное в стене (или потолке) из газобетона или пенобетона? Для этого следует воспользоваться тем преимуществом, которым этот материал обладает – легкостью в обработке. Его легко сверлить, пилить.

В намеченных для будущего крепежа точках высверливаем отверстие, диаметром в 2-3 сантиметра. А затем готовим смесь для заливки в это отверстие – в эту смесь мы вставим потом дюбель нужного нам размера.

Рецепт смеси таков:

1 часть цемента (400 марки), 2 части песка, 0,5 гипса, смесь разбавлением водой (половина от полученного объема сухой смеси) – так, чтобы смесь приобрела характер вязкого геля. Нелишне будет добавить 10% клея ПВА.

Смесью замазываем плотно отверстие, и вдавливаем туда дюбель.

На следующий день можно делать крепеж при помощи шурупов для крепления к бетону - турбовинтов.

Крепеж оптом - на главную

www.krepline.ru

Турник в квартире.

Говорят, полезно висеть иногда на турнике, чтобы растягивать позвоночник. Поэтому я решил установить турник в квартире, чтобы можно было висеть почаще. Долго выбирал и долго думал, как его закрепить - боялся ошибиться, т.к. опыта в этом деле не было.

Турник

Единственное, что я в процессе обдумывания точно понял - надо вешать на балконе. Остальное, даже не представлял, как и что делать. Взявшись за дело, обнаружил кое-какие интересные детали.

Но сначала - в чем мне здесь опять несправделиво повезло.

  1. В продаже удалось найти почти всё, что нужно.
  2. Никому ничего не сказал, и поэтому меня никто не отговаривал, и не мешал.
  3. Отодвинул все дела и не спеша, не жалея времени, посвятил этому делу несколько дней (вечеров).
Ну и Заратустра... опять меня простил.

Турник

Выбирал долго, и долго не мог решиться. Была мысль сделать сам турник своими руками. Вроде бы и работы тут немного, - взять кусок водопроводной трубы и закрепить как-нибудь на стене... Еще, в гараже валялась хромированная спинка от металлической кровати - тоже, чем не вариант? Посещала так же идея купить гриф от штанги. Думал также о шведской лестнице и пр. т.п. Когда окончательно понял, что вешать турник нужно только на балконе (по причине высокого потолка и свежего воздуха, который важнее чем многие думают), начало вызревать решение и начал исследовать интернет-магазины.

Вообще, первые "набеги" делались давно. Как мне тогда казалось, - из праздного любопытства. Смотрел что есть в продаже, прикидывал и... забывал на несколько месяцев. Потом опять возвращался к этим мыслям, опять искал по интернет-магазинам что есть, и опять забрасывал. Увидев турник на улице - подходил к нему, мерял руками (шире, уже), пробовал висеть...

Вообщем окончательный выбор был таким - готовый (а не самодельный) простой турник, без всяких фишек, вроде поперечин, накладок или насечки (см. фото).

Турник Куман-спорт Джунатан. Расстояния между креплениями - 620 мм x 202 мм. Указан как черный, на самом деле: темно-серый. Цена - 23$. Пластмассовая заглушка и бугристое порошковое покрытие Основание из толстой стали Сварные швы надежные и качественные

У этого турника порошковое покрытие - в меру гладкое. Сделан он из очень толстого металла, без малейшего намека на то, что будет "играть", шататься, прогибаться и т.п. Конструкция и покрытие производит впечатление надежности и прочности. Мне понравилось. :) А еще я понял (уже когда купил), что сам я что-нибудь подобное вряд ли смог бы сделать.

Почему именно на балконе?

Не только потому, что там свежий воздух, что играет решающую роль для организма (может быть даже более важную чем всё остальное). Дело в том, что балкон - единственное место в квартире, где выше потолок. Это означает, что сам турник можно повесить настолько высоко, что можно будет не подгибать колени, когда висишь на нем.

И конечно - вешать нужно над балконным дверным проемом, чтобы можно было не только висеть, но и свободно болтать ногами. :)

Крепление турника - выбор способа

Это было самое сложное, т.к. я боялся, что не рассчитаю крепеж и турник вырвет из стены (и я покалечусь). Поэтому я долго изучал все возможные варианты. Ситуацию усугубляло то, что в купленном турнике в верхней части было всего два отверстия для крепления (справа и слева) - ведь именно на них ляжет основная нагрузка. Нижние отверстия играют только поддерживающую роль. Диаметр отверстий - 10 мм, и мне казалось, что это мало. Тем более, когда висишь, то неплохо бы покачаться из стороны в сторону. В этом случае в какие-то моменты почти весь вес будет приходиться на одну сторону (т.е по-сути - на один болт/шпильку).

Кроме того, стена, где должен был быть закреплен турник - из полого кирпича, а нижние отверстия упираются в бетонную балку (которая проходит над окном и над дверью балкона). Т.е. основная нагрузка приходится на полый кирпич (который сверху), а вот нижние отверстия (которые в бетонной балке) можно сделать как-раз неглубокими (позже стало понятно, что сверлить нижние отверстия в балку не получится, но об этом ниже).

Вообщем, изучив обычные пластмассовые дюбеля, я понял, что не доверяю им, несмотря на то, что они бывают довольно длинными и встречаются достаточно качественные. Примерно по этой же причине, для верхних отверстий, я отбросил анкерные болты. Неизвестно в какую часть кирпича попадет его конец (а если в полость?), и неизвестно как вообще поведет себя кирпич.

Хотя для нижних, поддерживающих креплений, обычный анкер, по-видимому - лучший вариант.

Лучше брать анкеры с длинной гильзой. Здесь рабочая длина - 70 мм Цена - 2$ за штуку

В процессе поиска вариантов, натолкнулся на т.н. "химический анкер" (еще его иногда называют "химический дюбель", а по-английски это будет "injection anchor"). Это очень интересный вариант, особенно для кирпичей с полостями. Отверстие заполняется специальной смесью (смешивающие насадки "носики" на баллон - одноразовые!), которая потом обволакивает, например вставляемую до упора в отверстие шпильку, заполняет все отверстие, выдавливается немного наружу и, в таком виде - застывает. Позднее мне подвернулся случай потрогать эту смесь после застывания - она становится твердой как камень (об этом подробнее чуть ниже). Для кирпичей с полостями предусмотрена специальная сетчатая трубка/гильза (заглушенная с одного конца), которая предварительно вставляется в отверстие перед подачей смеси и удерживает смесь от продавливания в полости внутри кирпича (хотя через ячейки сетки она все-же частично продавливается, но совсем немного, и это только дополнительно укрепляет всю конструкцию). В интернет можно найти много информации, картинок и даже видео посвященное химическим анкерам.

Смесь - в отверстие (картинка с сайта sitebox.ltd.uk/spit-epcon-c8-extreme-perfomance-chemical-resin-anchor-manual-injection-tool-o050067) Сетчатая гильза и химический анкер в полом кирпиче (картинки с сайта fischer.de)

Найти сразу эти сетчатые гильзы или трубки-фиксаторы для химического анкера я почему-то не смог (нашел позже, когда уже было поздно), и это повлияло на окончательный выбор способа крепления другим, еще более надежным способом.

Итак, решение было принято - последний вариант, на котором и остановился - пробить капитальную стену (из балкона в комнату) и просунуть в отверстия длинные шпильки насквозь (позже я пожалел, что так легко сдался, но в конечном итоге всё оказалось к лучшему - об этом чуть ниже).

Так всё планировалось, но вышло иначе (см. далее).

Кстати балкон у меня узкий, и бур с перфоратором упирался тыльной стороной в окно напротив (как раз в глухое, как назло) - не влазил. Я уже собирался разбирать окно и снимать стекло, но потом осенила гениальная мысль :), и я пробил часть отверстия коротким буром такого-же диаметра, после чего вставил в это отверстие основной длинный бур, насадил на него перфоратор (как раз хватило места, даже осталось еще пару сантиметров между ручкой перфоратора и балконным стеклом) и закончил начатое коротким буром отверстие.

КСТАТИ. Когда я уже пробил отверстия длинным буром и всё подготовил, то в одном из строительных магазинов увидел в продаже сетчатые фиксаторы для химических анкеров (и саму смесь в баллоне, а так же пример крепления в кирпиче на стенде - там я его и потрогал, ощутив каменную твердость смеси). Но было уже поздно :). Впрочем жалеть особо было не о чем, т.к. баллон со смесью химического анкера стоит около 20$, сетчатые фиксаторы-трубки - тоже не очень дешевые и... хотя жаль :), - все-таки хотелось бы попробовать эту технологию в деле.

Вообщем все было решено, отверстия пробиты и я начал изучать шпильки.

Шпильки

Шпильки (картинка с сайта krasnodar.all.biz/metricheskie-shpilki-razlichnyh-klassov-prochnosti-g1613301)

Когда я пришел в ближайший строительный магазин посмотреть - что они из себя представляют, то меня опять начали одолевать сомнения. Выдержит ли шпилька с резьбой M10 необходимую нагрузку?

И тогда я опять полез в Интернет (переписав с ярлыка магазинной шпильки адрес сайта поставщика).

Оказывается почти все шпильки, которые продаются в строительных магазинах, имеют класс прочности стали 4.

Шпильки "из магазина" скорее всего имеют класс прочности стали - 4.

Обычно класс прочности обозначается двумя числами с точкой между ними (например "4.8"). Первое число - это прочность, второе - "текучесть". За подробностями отсылаю в поисковик :). Скажу только что класс прочности 4 означает, что предельная нагрузка на разрыв 40кгс/мм2 (для подсчетов суммарной предельной прочности, может так же понадобится формула площади окружности S=Пиr2, где Пи=3,14; r=радиус, из которого нужно не забыть вычесть нитку резьбы).

Так выглядит болт с классом прочности 5 (здесь он только для примера).

Мне удалось найти через Интернет фирму, которая продавала такие шпильки но из стали с классом прочности 8 (в два раза больше, чем у обычной шпильки!). К счастью они даже были с покрытием - оцинкованы. Такая шпилька имеет на торце специальную желтую метку. Стоит 4$ (за 2-х метровую). Ее-то я и купил.

Торцы шпилек класса прочности 8 имеют желтую метку. Шпилька M10.

КСТАТИ На той-же фирме, где я взял шпильку, мне сказали, что у них бывают шпильки с классом прочности 10 (!), к сожалению без покрытия. Но их не было в тот момент, и ждать уже не хотелось. К тому-же продавец заверил меня, что такие шпильки применяются только там, где уже совсем запредельные нагрузки. Позднее, когда уже всё было сделано, я узнал, что можно было поискать такие шпильки в автомагазинах.

Меньшие шайбы: толщина 2,7 мм, диаметр 33 мм, под отверстие М10. Большие шайбы: две большие шайбы стоят почти 1$, толщина стали 4,5 мм, диаметр 56 мм, под отверстие М16.

Там же я купил огромные широкие шайбы с отверстием 16 мм из толстой стали, и чуть поменьше - с диаметром отверстия 10 мм.

Установка турника

Высота турника

Высота подбиралась по уличным турникам, которые были не слишком высокими, и не слишком низкими. Важно было не поднимать свой турник слишком высоко, т.к., если вдруг захочется подтянуться (а не просто повисеть), то желательно головой не биться об потолок.

На практике это вылилось примерно в следующее. Если стать под турником на полную подошву (в тапочках) и поднять руки (обе!) ровно вверх без усилия, то от кончиков пальцев раскрытых ладоней до турника остается около 5 см. Если, продолжая стоять на полной подошве, начать тянуться пальцами к турнику, то почти на максимуме вытягивания рук вверх, как раз касаешься кончиками пальцев середины перекладины.

При этом, если упереть голову в потолок напротив турника, то ось перекладины оказывается напротив ямочки под кадыком внизу шеи (вверху грудной клетки).

Если кому-то важно в первую очередь подтягивание, то можно повесить турник чуть ниже (на сантиметров 5 например), чтобы выше подниматься в верхнем положении, но тогда в нижнем положении придется немного подгибать колени, чтобы не касаться пола. Для меня было важно хорошо висеть :), не касаясь пола, - так, чтобы максимально растягивать позвоночник, поэтому я выбрал вариант повыше, насколько это было возможно без ущерба для случая, если вдруг захочется разок подтянуться.

В цифрах мой вариант выглядит так: от верхнего края перекладины (не оси, а края!) до потолка - ровно 30 см.

Верхние отверстия

Верхние отверстия - самые главные. На верхние крепления, по-сути, приходится вся нагрузка. Именно поэтому я искал шпильку с высоким классом прочности, и именно поэтому значительно перестраховался, установив сквозные шпильки через всю стену. Впрочем, если бы я выбрал вариант с химическим анкером, то это было бы тоже достаточно надежно.

Начинать сверлить сквозные отверстия нужно конечно со стороны турника.

Мне пришлось вынуть две дощечки вагонки, чтобы обнажить капитальную стену со стороны балкона в местах креплений. Стена была кривая, и, в дальнейшем, кое-где пришлось подкладывать шайбы.

Со стороны квартиры - штукатурка и обои. Первоначально в моих планах было поставить со стороны квартиры металлическую планку между верхними отверстиями, но потом решил обойтись купленными ранее огромными шайбами. Это позволило сделать небольшие надрезы на обоях, снять аккуратно небольшую площадку штукатурки до кирпича, вставить упомянутые выше огромные толстые шайбы и, завернув назад надрезанные обои, максимально спрятать место крепления, оставив только торчащие концы шпилек.

Очень важно выставить входные отверстия (с той стороны, где сам турник) точно по уровню. Я использовал длинный уровень (1 м. длиной). Наметил сначала одно верхнее отверстие (просверлив на глубину около 10 см), приложил турник, поставил на него уровень, и фломастером поставил точку напротив второго верхнего отверстия. Из за того, что перфоратором в дробящемся кирпиче непросто соблюсти точность, некоторый наклон все же случился - одно отверстие оказалось ниже на 2 мм. Но вися на турнике, это, к счастью, не ощущалось.

Тот факт, что на выходе я попал в верхнюю балку внутри квартиры (о которой не подозревал, когда начинал сверлить) и не попал в арматуру в ней в обоих отверстиях, когда сверлил, означает только то, что мне просто повезло.

Чтобы не рисковать с повреждением арматуры в балке, наилучший вариант был бы все же - ХИМИЧЕСКИЕ АНКЕРЫ!

Итак, сначала шпильку нужно вставить, а потом отрезать.

Отрезать шпильку лучше для каждого сквозного отверстия отдельно. Т.к. если сделать их одинаковой длины, ориентируясь по одному из отверстий, то кусок шпильки для второго отверстия может быть короче/длиннее, поскольку стена неодинаковой толщины.

Диаметр бура 10мм (а шпилька M10). Поэтому вставляется она с трудом. Пришлось забивать тяжелым молотком, нанося удары аккуратно в торчащий торец (потом пришлось болгаркой аккуратно подпилить деформированные молотком концы шпильки).

Выходные отверстия со стороны комнаты. Края обоев надорваны и загнуты. Штукатурка вычищена до внутренней балки. Шпилька вставлена насквозь со стороны комнаты (пришлось легко вбивать молотком). Теперь ее можно обрезать. Шпилька обрезана по месту. Шайбы и гайки прикручены. Края обоев аккуратно завернуты назад и подклеены.

Вставлял с внутренней стороны (со стороны комнаты). Перед этим несколько раз прошелся буром и вставил в отверстие пылесос.

Поскольку с внутренней стороны стены была еще одна балка (к счастью она относительно легко просверлилась, т.к. бур был зафиксирован отверстием, которое он до того сделал в кирпиче), то пришлось дополнительно пройти коротким буром диаметром 12 мм сквозь эту внутреннюю балку, а потом еще раз "прочистить" всё отверстие длинным буром на 10 мм.

Нет худа без добра - эта внутренняя балка окончательно сняла вопрос о необходимости установки укрепляющей металлической планки между отверстиями с обратной стороны (со стороны квартиры), поскольку прочность этой балки позволяла обойтись крупными шайбами и меньшими поверх них (см. фото шайб выше).

Нижние отверстия

Нижние отверстия, хотя и не несут основной нагрузки, а только поддерживают конструкцию - тоже очень важны.

К сожалению они оказались напротив балки и, когда я начал их сверлить, оказалось, что они попали точно напротив арматуры (см. фото ниже).

Нижнее отверстие попало напротив арматуры. Арматура напротив отверстия.

После этого у меня наступил перерыв в процессе на неделю - я консультировался с кем мог, в т.ч. с друзьями, специалистами и Интернет :). Мнения были разные (перебивать арматуру или нет), но в конечном итоге остановился на том, что это крайне опасно.

ВНИМАНИЕ! Арматуру в балках (особенно в длинных) трогать ни в коем случае нельзя!

Пару дней думал как решить проблему и остановился на том, что нужно в конструкции турника просверлить дополнительные отверстия, которые прошли бы над балкой, но не напротив кирпича, а в цементный шов между кирпичом и балкой. Это означало, что намечать отверстия нужно по месту, т.к. шов не ровный. В результате одно из нижних отверстий оказалось чуть выше, второе - ниже. Края отверстия в турнике я закрасил краской - чтобы не ржавели.

Дополнительные отверстия намечаются по месту - напротив швов. Края отверстий закрашиваются краской.

Ниже на фото видно как выглядит турник в сборе после просверливания доп отверстия напротив цементного шва (в котором лучше держится анкер, чем в полом кирпиче).

Анкер в дополнительном нижнем отверстии напротив цементного шва над балкой. Вокруг него видна белая краска. Турник. Осталось лишь подрезать вынутые куски вагонки и закрыть стену.

Гайки ни в коем случае нельзя перетягивать - вполне достаточно затянуть с небольшим усилием, т.к. необходимости в сильной затяжке нет никакой, а на длинной перемычке это может плохо отразиться.

За сим всё.

Главный вывод - турник лучше всего вешать все же на химические анкеры.

dummyluck.com

Турник к пеноблоку



Турник к пеноблоку сделать вращающийся турник

Я посмотрел, у нас тут в каждом дворе и турники и брусья, и решил не вешать. Я так послушал тут одного грамотея который TORX турик откручивать турники и брусья купить оптом отвёрткой, сделав в ней разрез болгаркой Подозреваю, что единственно правильный вариант будет купить немного побольше железа и сделать нормальный, стоящий отдельно от стены, так сказать независимый, турник. Дюбель выбирал порельефнее, поребристее. Volodya Посмотреть профиль Найти ещё сообщения от Volodya. Увы, этого не случилось. Тепло- и звукоизоляция стен, полов, плит, перекрытий только для плотности не выше Д и для нежилых помещений.

Привет. Нужна помощь. Решил повесить турник, закрепив стойки по бокам дверного проёма. На рисунке схема. Красным цветом - точки. Хочу на внешней стене загородного дома повесить турник, дабы Стена выполнена из пеноблока облицованного кирпичем. Отсюда. При переезде привез с собой любимый турник. Решил вешать так же, как на предыдущем месте на рамные металлические анкера. Похожие новости:
  • Фото турников
  • Происхождение турника
  • Детский спортивный комплекс для дачи из пластика
  • Украина мае таланты парни на турнике
  • Гимнастика для похудения ребёнка 11 лет
  • 5 thoughts on “Турник к пеноблоку”

    1. pledormaca:

      как правильно качаться на турниках

    2. Пахом:

      могут быть мозоли от турника

    3. Ростислав:

      турник уличный детский

    4. matarxiabu:

      ютуб солнышко турник

    5. voulenso:

      детская горка в бассейн купить

    Навигация по записям

    erd.detkidsk.ru

    Как закрепить турник на стене

    Установка настенного турника (спортивных брусьев) для дома. Подбор высоты

    Чтобы было что устанавливать и Вы не просто так читали эту статью :)

    2. Для установки настенного турника (или спортивных брусьев) Вам понадобятся:
    • Стена (бетон, кирпич - самые подходящие материалы стены)
    • Сам турник настенный и крепеж к нему - анкерные болты
    • Инструмент:
      • Перфоратор (ударная дрель) с буром (победитовым сверлом) 8 мм - для сверления стены
      • Строительный уровень - для выведения перекладины турника в уровень, чтобы занятия на этом турнике не приносили вред Вашему здоровью (конкретно - позвоночнику).
      • Карандаш, ручка или маркер - для разметки положения отверстий
      • Кернер и молоток - для разметки начальной установки сверла
    3. Подбор удобной для занятий высоты турника и брусьев. Разметка отверстий.
    Для турников - подбирается удобная для выполнения упражнений высота турника. В идеале необходимо соблюсти 2 условия:
    • закреплять так, чтобы при выполнении подтягиваний не биться головой об потолок
    • подвешивать на такой высоте, чтобы доставать перекладины турника в легком прыжке, чтобы ноги не касались пола.
    Но тут правила диктует Ваш рост и высота потолков в Вашей квартире (доме). Далеко не у всех есть запас для того, чтобы выполнить второе условие, поэтому обратим внимание на первое условие (ноги можно подогнуть в коленях в крайнем случае).

    Наибольшая высота подъёма головы получается при выполнении подтягиваний узким параллельным хватом (если он имеется на Вашем турнике), поэтому исходить нужно именно из этого вида подтягиваний. Обычно хватает запаса в 30-35 см от перекладины до потолка.

    Для брусьев - высота брусьев обычно принимается чуть ниже уровня плеч, чтобы на них можно было вскочить с пола. Если у Вас модель брусьев с регулируемой шириной, то расстояние между брусьями обычно принимают по ширине плеч или чуть больше. Но тут уже хозяин - барин.

    4. Начинаем дырявить стену. Первое отверстие

    После удачного подбора нужной Вам высоты турника (или брусьев ) намечается и сверлится одно верхнее отверстие Ø8мм и глубиной примерно 80 мм (если использовать наш крепеж - анкера 8х85 мм, с учетом толщины петли и шайбы). В готовое отверстие прибиваем тренажер анкером и затягиваем ключом на 10, но не полностью, чтобы тренажер мог вращаться вокруг этого болта.

    О том, как дырявить те или иные виды стен, прекрасно написано здесь. не вижу смысла повторяться.

    5. Намечаем второе верхнее отверстие

    Выводим плоскость тренажера в горизонтальный уровень и отмечаем карандашом место для второго отверстия. Затем та же песня - керним, сверлим, крепим и вуаля - 2 основных отверстия есть!

    6. Заканчиваем насиловать стену

    После закрепления второго отверстия сверлятся отверстия под нижние крепления тренажера (диаметр отверстий в крепежной полосе тренажера имеет небольшой запас для свободного прохождения сверла) и также закрепляются анкерными болтами.

    7. Завершение установки настенного турника (брусьев) для дома

    Домашний турник своими руками

    На сегодняшний день все больше и больше людей хотят следить за своей физической формой, ходят на стадионы и в спортзалы. Некоторые предпочитают выполнять упражнения в домашних условиях, чтобы сэкономить время и средства. Для этого в квартире следует установить турник и заниматься на нем в любое удобное время. В продаже имеется множество моделей предназначенных для домашнего пользования, но все они стоят довольно дорого. Если при желании поддерживать хорошую форму вы не обладаете лишними средствами, то вполне возможно сделать и установить турник своими руками.

    Виды домашних турников, их достоинства и недостатки

    Правильный турник является очень эффективным спортивным снарядом. Регулярные занятия на нем благотворно влияют на многие группы мышц, способствуют появлению хорошей осанки, полезны для позвоночника. Прежде чем взяться за изготовление турника для дома необходимо подумать, какой именно вид является для вас наиболее подходящим:

    • Настенный турник. Из его названия становится ясно, что вешается он на свободную стену, закрепляется на ней посредством анкерных болтов.

    • Турник в дверной проем. Это турник в виде штанги устанавливаемый либо между двумя близкорасположенными стенами, либо в дверном проеме.

    Обе описанные модели турников имеют свои достоинства и недостатки. Рассмотрим их подробнее.

    Достоинства настенной модели:

    • малые габариты. Турник не займет большую площадь стены и разместится без труда даже в маленькой квартире
    • данная модель может располагаться на любой удобной высоте, ограничить которую может лишь потолок квартиры
    • он очень надежен благодаря своей системе крепления.

    Недостатки настенной модели:

    • из-за того, что перекладина расположена близко к стене, невозможно выполнять трюки, перевороты
    • существуют ограничения по весу.

    Преимущества турника, устанавливаемого в проем:

    • простой монтаж
    • занимает мало места, может расположиться не только в дверях, но и в коридоре между стенами
    • грузоустойчивый, безопасный
    • при необходимости на него вешают детскую качель, кольца для гимнастики, веревочную лестницу, боксерскую грушу.

    Недостатки турника, устанавливаемого в проем:

    • закрепить его возможно только на той высоте, которую позволяет высота проема
    • во время занятий движения могут ограничивать стены коридора или дверной проем
    • позволяет выполнять только базовые упражнения.
    Как изготовить и установить турник в проем дверей

    Чтобы изготовить турник с нуля вам потребуются:

    • отрезок металлической трубы, превышающий длину проема на 40 мм
    • дрель и сверла по металлу
    • болгарка
    • тиски.

    Во время работ нужно быть предельно аккуратным, чтобы не нанести себе травму и не испортить инструмент следует соблюдать необходимую технику безопасности.

    Действия нужно осуществлять в следующем порядке:

    • в первую очередь стоит решить, в какой проем лучше всего установить турник. Места крепления должны быть достаточно прочными, чтобы выдержать вес человека и не осыпаться
    • с одного конца металлической трубы на равном расстоянии друг от друга делаем четыре надреза глубиной 2,1-2,2 см. При этом должно получиться четыре одинаковых лепестка

    • из них два, расположенные друг напротив друга, нужно срезать

    • на каждом лепестке из оставшейся пары проделать дрелью одно отверстие диаметром 4-4,5 мм

    • далее их следует отогнуть в сторону под прямым углом к трубе. Таким образом, мы получили будущие крепления турника

    • теперь все те же действия необходимо произвести со вторым концом трубы
    • после этого взяв напильник нужно зачистить трубу до блеска

    • устанавливаем готовую штангу в проем при помощи шурупов, вкручивая их в отверстия на креплениях.

    Если вы хотите установить турник между двумя стенами, тогда закрепить его лучше другим способом. Первый вариант крепления:

    • оба конца металлической трубы приварить к стальным уголкам
    • в обеих стенах с помощью дрели или перфоратора проделать отверстия под крепежи друг напротив друга
    • прикрутить трубу к стене за уголки, используя для этого семисантиметровые саморезы или дюбеля.

    Второй вариант крепления:

    • отрезок стального стержня сгибаем дугой, на обоих его концах должна быть резьба
    • конец трубы облокачиваем на стальной уголок с просверленными в нем отверстиями для крепления к стене и для фиксации трубы
    • стержень, согнутый дугой, перебрасываем через трубу и оба конца продеваем в крепежные отверстия на уголке
    • очень плотно накручиваем на них гайки.

    Чтобы, устанавливая домашний турник между стенами, не испортить обои или другое покрытие, следует использовать прокладку из поролона или линолеума.

    Как сделать турник на стену

    Чтобы смастерить турник на стену кроме перечисленных выше инструментов потребуется еще молоток, отвертка и сварочный аппарат. Последний вовсе не обязательно приобретать по этому случаю. Достаточно взять его напрокат или попросить у владельцев соседних гаражей.

    Проводить сварочные работы однозначно лучше на улице, т.к. во время сварки искры, летящие во все стороны, могут не только испортить мебель, обои и ковры, но даже вызвать возгорание. Так же совершенно ни к чему в комнате характерный неприятный запах, который потом будет очень долго выветриваться.

    Чтобы изготовить настенный турник понадобится вот такой чертеж, на котором красным цветом отмечены места сварки:

    Для изготовления составных частей будущего турника потребуются следующие материалы:

    • (1) металлическая труба диаметром 3 см и 75 см в длину – 1 шт.
    • (2) металлическая труба диаметром 3 см и 15 см в длину – 6 шт.
    • (3) профиль с квадратным сечением 3х3 см, длиной 70 см – 1 шт.
    • (4) труба диаметром 3 см и 20 см в длину – 2 шт. Эти детали привариваются под двадцатиградусным углом
    • (5) профиль с квадратным сечением 3х3 см, длиной 55 см – 2 шт.
    • (6) профиль с квадратным сечением 3х3 см, длиной 40 см – 2 шт.
    • (7) профиль с квадратным сечением 3х3 см, длиной 65 см – 2 шт.
    • (8) профиль с квадратным сечением 3х3 см, длиной 55 см – 2 шт.
    • (9) металлический лист 14х12 см, 5 мм в толщину. Его приваривают сзади, как показано на чертеже
    • (10) металлический лист 30х70 см, 5 мм в толщину – 2 шт.

    Цифрами, взятыми в скобки, эти детали отмечены на чертеже.

    Необходимо приобрести профили и металл, и разрезать все при помощи болгарки, в соответствии с перечнем.

    Готовый спортивный снаряд будет весить примерно 15 кг. Чтобы его в процессе эксплуатации не вывернуло из стены нужно использовать мощные крепежи. Это могут быть анкерные болты или большие дюбеля.

    Строители, помогите советом, как закрепить настенный турник.

    МАКСИМ Мастер (1884) 3 года назад

    вот, что будет держать, либо как советовали выше-насквозь

    Truculentus Оракул (72091) Купи словарь трудностей русского языка, если что-то непонятно.

    ::р. ж. i. о. $. e: Мыслитель (6445) 3 года назад

    Ты расшатал отверстия, когда сверлил. Попробуй с самого простого - вставь обратно дюбеля (только новые, если те испортил). вкрути рядом с ними черные саморезы по дереву , потом вешай турник. А если хочешь надежно, тогда напили квадратов из доски 4см толщиной, квадраты прикрути к стене 3,4-мя дюбелями (либо с момощью мет. уголков). а уже к этим дощечкам крепи турник желтыми короткими саморезами.

    Источники:

    sferatd.ru