Как сделать подпорную стенку из бетона: инструкция и чертеж. Подпорная стенка из клинкерного кирпича


Стенки сухой кладки: технология сооружения

Чаще всего о сооружении стенок задумываются тогда, когда надо укрепить участок на склоне. Однако их вполне можно использовать и при оформлении совершенно ровного сада, например для зонирования участка, создания оригинальной скамьи, либо же для обрамления приподнятых цветников или высоких грядок. 

Низкие стенки сухой кладки из натурального камня уже сами по себе смотрятся эффектно. В основном их делают из известняка, песчаника, диабаза или граувакка. Известняк — камень очень светлый, а вот окраска песчаника зависит от места добычи и может быть красноватого, желтоватого или даже зеленоватого оттенка. Диабаз в основном темно-серый, а граувакка чаще всего являет собой смесь разных цветов. 

Стенка сухой кладки из граувакка выглядит очень гармонично. Не в последнюю очередь на это влияет форма камней — многие из них почти квадратные.

Округлые камни выглядят менее сурово. Стенка из такого материала отлично смотрится в романтическом саду.  Округлые валуны средних размеров тоже подходят для возведения стенки сухой кладки. В стыки между камнями можно посадить растения.

Чтобы расцветить стенку, достаточно покрасить отдельные камни. Для этой же цели можно использовать керамическую брусчатку.

Чтобы расцветить стенку, достаточно покрасить отдельные камни.

Для сооружения стенки сухой кладки используют в основном обтесанные в виде кирпичиков камни. Такой материал легче укладывать, чем бутовый камень, правда, обтесанный камень стоит дороже. Если стена, по вашему мнению, слишком скучно выглядит, в швах между камнями можно высадить растения, предназначенные для посадки в альпинарии, например колокольчик карпатский, алиссум скальный, флокс шиловидный или обриету. 

Камни и клинкер можно выкладывать рядами в несколько слоев или заполнять ими решетчатые короба. Из таких конструкций получаются отличные ограждения для цветников, подпорные стенки и даже скамьи.

Низкая стенка сухой кладки четко отделяет цветник от террасы.

Низкая стенка сухой кладки четко отделяет цветник от террасы

Когда один ряд камней выложен, швы заполняют гравием. Чтобы стенка была устойчивой, ее делают под небольшим уклоном на фундаменте из уплотненного щебня (в идеале толщиной 80 см).

Камни надо подбирать так, чтобы они плотно прилегали друг к другу, не шатались и не сдвигались.Обрамление готово! Теперь насыпьте в цветник свежую садовую землю и посадите растения.

Слева: Обрамление готово! Справа: Схема стенки сухой кладки Особенность такой стенки заключается в том, что камни кладут без использования бетона.

На схеме выше:

  1. Фундамент: он особенно важен в случае укрепления склона. Выкопайте траншею глубиной 80 см и засыпьте ее щебенкой (фракцией 0/32). Ее желательно насыпать слоями и каждый трамбовать.
  2. Стена: лучше всего подходят камни с относительно ровными двумя сторонами. Самые крупные камни используйте для нижнего ряда, а самые мелкие — для верхнего. У конструкций толщиной в два камня необходимо периодично ставить связующие (анкерный) камни — их кладут не вдоль, как все остальные, а поперек кладки, чтобы стена была более устойчивой. Важно: подпорные стеки на склоне надо делать под уклоном минимум 10-15° к склону. Относительно высоты и толщины стенки лучше проконсультироваться у экспертов, даже если вы ее кладете сами.
  3. Дренаж: чтобы вода не выталкивала камни из кладки и тем самым не разрушала сооружение, с тыльной стороны стенки необходимо насыпать слой гравия. Его подсыпают по мере возведения стенки. Для отвода воды можно дополнительно проложить дренажную трубу у самого основания гравийного слоя.
Если стена сухой кладки играет роль перегородки на участке, для начала сделайте фундамент глубиной 80 см и соорудите из досок две опалубки в виде контуров стены. Их поставьте в начале и конце будущего каменного сооружения. Между деревянными каркасами натяните шнуры для обозначения продольных сторон стены. 

Слева: сделайте фундамент глубиной 80 см и соорудите из досок две опалубки. Справа: в щель засыпьте землю и посадите растения.

Если вы хотите сверху засадить ее растениями, выкладывая последние 20 см стенки, оставляйте по центру небольшое отверстие. По завершении в щель засыпьте землю и посадите растения.

Стенки сухой кладки очень нравятся ящерицам. Они греются на камнях и в случае опасности прячутся в швах.

Вам также могут быть полезны материалы:

7dach.ru

Подпорные стены, устройство, расчет, фото

Для ландшафта с уклоном наиболее рационально провести террасирование участка. Проще говоря - обустроить ступенчатый рельеф, где каждую горизонтальную площадку поддерживает подпорная стенка.

Те, кто строил дом своими руками, знают, что на фундамент с внешней стороны действует давление грунта – та же история и с подпорными сооружениями. В зимний период дело осложняется пучением (расширением, вследствие замерзания капель влаги) грунта. Для того, чтобы конструкция подпорной стенки была устойчива к подобному воздействию, существует несколько правил ее построения.

ПОДКОП ИЛИ ПОДСЫПКА? 

Проектировать расположение подпорных стен следует с таким расчетом, что бы землю в них подсыпать, а не вынимать.

  • Во-первых, верхний слой грунта более устойчив, а в нижних пластах будет оседать под тяжестью материала стены. 
  • Во-вторых, задняя часть подпорной конструкции будет свободна для формирования дренажной системы. 
  • В-третьих, это наименее затратный вариант без привлечения землеройной техники.

РАСЧЕТ ФУНДАМЕНТА. Для подпорных стенок, чья высота не превышает 30 см сооружать фундамент не имеет смысла – можно ограничиться щебневой подсыпкой заглубленной в траншею (10-15 см). В остальных случаях, глубина его залегания и ширина подошвы напрямую зависят от высоты стены и характеристик грунта. Чтоб не усложнять расчеты приводим следующие постоянные величины:

  • Глубина залегания ленточного фундамента на непучинистых грунтах для подпорных стенок от 30 до 80 см составляет 30 см, повышение высоты от 80 до 150 см влечет за собой заглубление фундамента до 60 см. На пучинистых грунтах эта величина сопоставляется с глубиной промерзания почвы.
  • Ширина подошвы фундамента должна превышать ширину основания стенки как, минимум, на 15 -20 см, это обеспечит устойчивость всей конструкции при эксплуатации.
В любом случае фундамент укладывают на гравийную подушку от 10 до 20 см. Фундамент, абсолютно точно должен повторять изгибы стены.КОНФИГУРАЦИЯ СТЕНЫ Сама стена (тело) в процессе эксплуатации будет выдерживать определенные нагрузки и может со временем деформироваться под давлением грунта.Для того, чтобы предупредить подобный процесс, тело подпорной стенки, если ее высота превышает 1,5 м вместе с фундаментом принято делать с легким уклоном в сторону террасы.

Прочность конструкции существенно повысится, если линия стены на плане будет иметь плавные изгибы (не будет прямой).

ДРЕНАЖ. Залог долговечности и устойчивости подпорной конструкции – обязательное наличие дренажной системы. Ее составляющими служат:
  • продольный дренаж - гравийная или песчаная засыпка и перфорированная труба водоотвода, заложенная у основания фундамента с тыльной стороны стены;
  • поперечный дренаж - труба, заложенная поперек тела стенки с целью отвода стока наружу, частота закладки труб зависит от высоты подпорной стены (читайте далее в статье).

Не пренебрегайте данным правилом – и ваш труд,  равно как и вложенные средства, не пропадут зря.

Без водоотвода на непучинистых грунтах можно делать лишь конструкции с невысокими (до 60 см) «подвижными стенками» (сухая каменная кладка, бревенчатые стены, готовые модули, где сток воды идет за счет дренажной подсыпки и отверстий между элементами тела. Но даже в этом случае, подсыпка гравием обязательна. Дренажную систему вместе с щебневой подушкой защищают от проникновения грунта и прорастания корней травянистых растений геотекстилем.

Вооружившись базовыми знаниями, можно приступать к ознакомлению с типами подпорных стенок, доступными для самостоятельного исполнения.

СТЕНА из КАМНЯ

Самый декоративный и эффектный тип подпорной конструкции – стена из натурального камня (песчаника, долмита). Существует два метода укладки этого природного материала: сухой и на раствор.

Для СУХОЙ КЛАДКИ годятся лишь те породы камня, которые при сколе или распиливании образуют относительно плоские поверхности. 

Прочность данной конструкции поддерживается ее весом, уклоном передней стенки и обязательно неровной поверхностью задней. 

Рекомендуемая максимальная высота кладки – 80 см. 

В ее нижнюю часть укладывают самые массивные камни, обязательно в шахматном порядке, пустоты заполняют мелкими и подсыпают цементно-песчаной смесью. 

Уклон передней стенки составляет около 60, ширина стенки вверху – не менее 45 см, но для разных типов грунтов эти показатели могут колебаться.  На глинистых грунтах толщина основания должна составлять не менее четверти высоты тела.  Для рыхлых (песчаных) и влажных почв этот показатель увеличивается до половины высоты, соответственно, увеличивается и ширина верха стены.

Для стен большей высоты либо с целью экономии материала используется ЖЕСТКАЯ КОНСТРУКЦИЯ, закрепленная на цементно-известковый раствор. 

Для придания большей декоративности в кладке участвуют разноразмерные элементы, в том числе делают вкрапления отдельных больших камней.

Уклон внешней плоскости стены составляет до 120, при условии, что ее высота вместе с фундаментом более 1,5 м. для меньших высот подпорную стенку из камня делают одинаковой по ширине. 

Дренажная система должна быть предусмотрена в любом случае: подсыпку щебнем обязательно сочетают с водоотводом, причем он состоит не только из проложенной у основания трубы, но и из отрезков пластиковой трубы, вмурованных в стену на высоте около 5 см от основания перпендикулярно линии фундамента и с небольшим уклоном. Частота закладки поперечного дренажа 1 м при высоте стены 1,5 м, чем меньше высота (толщина грунта) тем реже закладывают дренаж.

МОНОЛИТНАЯ СТЕНА

Преимуществом монолитных конструкций подпорных стенок является отсутствие необходимости сильно заглублять фундамент – его подошва уходит в грунт на глубину 15-25 см.

Кроме всего прочего, у вас есть прекрасная возможность облицевать стену любым видом фасадной плитки. При высоте до 1,5 м вместе с фундаментом, толщина монолитной подпорной стенки может быть равномерной. Гравийную подсыпку делают не более 10 см и тщательно утрамбовывают. Подошва фундамента в данном случае в три раза шире стены и выдвигается в сторону от террасы, образуя букву L.

Большая высота требует образования уклона передней стенки до 100. Кстати, внешний ее вид от этого только улучшается, так как солнечные лучи скользят по такой стене скрывая недочеты в отделке. Ширина подошвы фундамента составляет три толщины стены в ее верхней части.

Поперечный дренаж (трубы поперек тела стены) укладывают в основание, выходя за границы опалубки с той же частотой, что и для каменной стены.  Что касается опалубки, то ее монтаж начинают с задней стенки: сначала позади фундамента вбивают колья, оставив место для опалубки и уходя в землю на треть высоты (иначе не выдержат напор бетона), после формируют заднюю стенку. Следующим шагом идет монтаж передней стенки: вертикальные столбы в фундамент не вбить, поэтому  опалубку, обшитую изнутри рубероидом (для получения гладкой поверхности) фиксируют косыми упорами на нескольких уровнях высоты.

Есть два варианта заливки для монолитного исполнения: АРМИРОВАНЫЙ БЕТОН и буто-бетон. Для первого достаточная минимальная толщина стенки составляет 15 см, для второго 25 см. В качестве армирующего материала подойдет два ряда металлической сетки, обрезки арматуры или труб, скрепленные между собой проволокой. С целью избежания сдвига наружной опалубки, заливка бетоном (марки М-100) осуществляется поуровнево.

Очень удобен вариант НЕСЪЕМНОЙ ОПАЛУБКИ – готовые пустотелые блоки выкладывают друг на друга в шахматном порядке, укрепляют арматурой и заливают бетоном.

БУТО-БЕТОННЫЙ монолит делают при помощи опалубки в следующей последовательности: 
  • нижним рядом насухо кладут крупные камни, 
  • в пустоты подсыпают щебень, между ними фиксируют поперечный дренаж, 
  • производят заливку ряда, но камни не покрывают бетоном полностью, оставив 3-4 см для сцепления со следующим рядом, 
  • потом снова ряд бута, щебневая засыпка и заливка. 

За один раз можно залить столько раствора, сколько у вас есть в наличии, главное, чтоб верхний ряд камней был выложен по всей ширине стены, а нижняя часть бута была утоплена в бетон. При возобновлении работ верх кладки смачивают водой. 

Бетон в опалубке «стынет» не менее 3-х суток, а рабочая нагрузка на стену допускается не ранее, чем через месяц. Технологический перерыв можно заполнить облицовкой фасада стены. Дренаж делают по общей схеме, отводя воду в отстойник с последующим использованием для полива.

СТЕНА из БРЕВЕН

Стена из бревен – вариант достаточно экономичный, но недолговечный и делается с расчетом обновления через 5-10 лет. 

Исключение составляет лиственница, которая от воздействия влаги только крепчает. Хотя, в районах степной зоны вряд ли ее можно назвать эконом-вариантом. 

При выборе размеров бревен используют следующее соотношение: длина заготовки в полтора раза больше видимой части (высоты стенки), а диаметр составляет 10% от длины заготовки. 

Допустим, высота подпорной стенки из бревен составляет 90 см (выше – экономически неоправданно). Тогда необходимо отобрать бревна длиной 135 см (90 х 1,5) и диаметром около 14 см. Метод закладки стены – свайный.

Первым делом роют траншею в три ширины бревна по линии укладки подпорной стенки. Ее дно тщательно трамбуют, укладывают гравийную подушку 5-10 см и снова трамбуют. Нижнюю треть заготовок освобождают от коры и пропитывают горячей олифой, битумом или обжигают, верхнюю  обрабатывают бесцветным антисептиком. 

Стволы ставят в строго вертикальное положение, снизу подсыпают гравием. Делают заливку бетоном марки М-100 и дают раствору выстояться не менее недели. 

Дренаж делают по общей схеме, при низкой высоте стены – без трубы водоотвода (достаточно наличия щелей между бревнами).

СТЕНА из КИРПИЧА

Для кирпичной подпорной стенки высотой до 1 м подойдет вариант ложковой кладки на цементно-песчаный раствор толщиной в один кирпич. 

Второй ряд выполняют с вертикальными пробелами через каждый четвертый кирпич: просто не заполняйте боковые промежутки раствором – это дренажные отверстия. 

Если подпорную конструкцию делают с целью обустройства земляных террас – толщину стенок увеличивают до полутора кирпичей. 

По мере укладки, пока не застыл цемент, формируют расшивочные швы: их лучше делать выпуклыми либо вровень с плоскостью стены, но не заглубленными (с течением времени может нарушиться прочность конструкции). 

Избегайте ровных и длинных стен из кирпича: изгибы, криволинейность и разноуровневость  делают подпорную стенку устойчивее.

В кладке используется как клинкер, так и рядовой кирпич из обожженной глины. Пустоты в элементах конструкции может разорвать зимой скопившаяся в них влага – поэтому используйте только полнотелый кладочный материал. Наличие дренажных отверстий не заменяет сооружения полноценной дренажной системы позади кирпичной подпорной стенки – позаботьтесь об водоотводе.

СТЕНА из ПУСТОТЕЛЫХ БЛОКОВ

Ускорить монтаж подпорных стенок помогут готовые модули.

Выбор на сегодняшний день среди подобной продукции не так велик, но производители предлагают интересные варианты: от несъемной опалубки, которую можно задекорировать по своему усмотрению, до элементов фигурной формы, укладываемых друг на друга в шахматном порядке. 

Полости модулей заполняют щебнем либо грунтом, превращая их в контейнеры для вертикального озеленения. Из тех же пустотелых блоков можно монтировать монолит на базе несъемной опалубки, как, читайте выше (в разделе МОНОЛИТНАЯ СТЕНА).

Что еще почитать на сайте:

Как расчистить участокВыравнивание участкаКамни в ландшафте...Из бетона для садаДизайн двора частного домаПокрытие для двораМаленький двор-садКрасивые кустарники

www.rajporada.com

Подпорные стенки. Дача. Что и как можно построить?

Подпорные стенки

Подпорные стенки строятся для крепления крутых склонов и сопряжения одного участка с другим при наличии перепадов рельефа. Чаще всего они устраиваются на склонах, где предусматриваются площадка и лестницы по границам объекта с прилегающими улицами.

Подпорные стенки должны четко организовать пространство, определить границу композиционных участков, завершить перспективу, усилить масштабное восприятие и создать эстетически законченные ландшафтные композиции.

Расчетное соотношение наклона подпорной стенки равно одной трети длины заложения от ее высоты. Такой угол наклона создает наиболее благоприятные условия при сбросе атмосферных вод.

Подпорные стенки состоят из фундамента, тела и водоотвода. Высота стенки из камня в сухой кладке не более 4 м, из бетона и железобетона – 6 м. При высоте больше 6 м возрастает давление грунта на тело стенки.

Толщина фундамента и глубина его залегания для высоких стенок зависят от подстилающих грунтов, но толщина должна быть не меньше 50–80 см.

Ширину фундамента устанавливают на 15–20 см шире тела подпорной стенки для обеспечения ее устойчивости.

Верхнюю часть стенки делают с уклоном в сторону водоотводящей канавки для стока атмосферных вод. Между телом и прилегающим грунтом засыпают крупнозернистый песок, а по фундаменту вдоль стенки прокладывают асбестоцементную или керамическую трубу диаметром 100 мм для сбора и удаления излишних грунтовых вод и осадков.

Подпорные стенки из камня и плит строят двумя способами: «сухой» и «влажной» укладкой материалов. При «сухой» укладке камни и плитки кладут друг на друга без скрепления цементным раствором на заранее подготовленный фундамент снизу вверх. Крупные камни располагают в шахматном порядке, перекладывая более мелкими, между которыми засыпают цементно-песчаную смесь. Так возводят стенки небольшой высоты – до 50–80 см.

При «влажной» укладке камни и плитки прочно скрепляют цементно-известковым раствором, что создает большую прочность всей конструкции, которая хорошо выдерживает давление грунта со стороны склона. Такие стенки могут иметь высоту до 6 м и более. Материалом для каменных стенок являются гранит, бут, известняк, булыжник и другие долговечные естественные камни. Камни слегка обрабатывают или обтесывают. Можно укладывать разные по величине камни с вкраплением отдельных больших камней, что придает конструкции особый декоративный вид. Применяется и однородная кладка из клинкерного кирпича (при условии высокого качества как кладки, так и материала).

Широко используются стенки из бетона или железобетона. Есть много способов декоративной обработки внешней поверхности стенок такого типа.

Прежде чем приступать к строительству стенки, необходимо разметить на участке место ее расположения. Скорее всего она поделит территорию на равные части – нижнюю и верхнюю террасы.

Форму подпорной стенки лучше выбирать криволинейную или ломаную, так как прямолинейные стенки менее прочные. К тому же плавные кривые выглядят в саду привлекательнее, чем прямые. После разметки проводят самые тяжелые работы – земляные: перемещают часть грунта с нижней террасы на верхнюю. Поверхностный плодородный слой (примерно 0,25 м) необходимо сохранить. Поэтому его лучше снять и отложить в сторону, чтобы после возведения подпорной стенки вернуть на свое место.

Цель землеустроительных работ – выравнивание земельного участка или устройство горизонтальных террас с помощью насыпей. При небольшом наклоне земельного участка насыпи делают в направлении склона. Угол наклона обычно составляет 1:2, но если почву склона достаточно укрепить, он может быть равен 1:1 и даже 2:1. Добиться необходимого уклона можно только подсыпанием земли, поскольку при подкапывании снимается верхний слой почвы и земля оседает.

Чтобы насыпь не размывалась водой, ее укрепляют дерном. Сползанию дерна препятствуют вбитые деревянные колышки. Квадратным совком с острыми гранями вырезают брикеты дерна размером 30 ? 30 см.

Если насыпь осыпается, ее укрепляют у основания большими камнями, а вверх по склону меньшими. Камни нужно не вдавливать в почву, а укладывать в подготовленную выемку. По краям высаживают кусты с мощной корневой системой и густой листвой. На склонах террас целесообразно посеять полевой клевер.

Террасы не только закрепляют почву, но и служат для удержания влаги. Чтобы уменьшить скорость стекания воды, ее отводят по менее крутому склону, по заросшим травой участкам, а по краю террас прокапывают водоотводящие канавки.

Бревенчатая подпорная стенка. Она строится из наиболее распространенного материала – бревен, длина и диаметр которых зависят от перепада уровней террас. Например, если высота стенки меньше 1 м, диаметр бревен должен быть не менее 150 мм, а длина – не менее 1,5 м (1 м над землей и 0,5 м в земле).

Перед установкой бревен надо вырыть траншею, повторяющую по конфигурации рисунок подпорной стенки в плане. Так как деревянная подпорная стенка находится в земле, ее необходимо защитить от воздействий почвенной влаги: покрыть горячим битумом или обжечь. Дно траншеи нужно покрыть слоем гравия толщиной 50–100 мм и утрамбовать.

Бревна располагают вплотную друг к другу строго вертикально. Чтобы временно зафиксировать их в таком положении, каждое бревно соединяют вверху с соседним гвоздями, а снизу засыпают гравием. Траншею заливают бетоном марки 100.

Бетонная подпорная стенка. Такая стенка строится из монолитного железобетона и бутобетона, что избавляет от необходимости рыть глубокую траншею под фундамент. Монолитная конструкция заглубляется на 150–250 мм.

Благодаря высокой прочности бетона подпорная стенка имеет небольшую толщину: 100 мм (железобетонная) и 250 мм (бутобетонная).

Монолитные подпорные стенки строят методом отливки в опалубке. Их собирают на месте из досок при криволинейной конфигурации или из заранее изготовленных щитов при ломаной конфигурации.

Первой устанавливают стенку, расположенную со стороны нижней террасы. Щиты опускают вдоль стенки вырытой траншеи, соединяют и с наружной стороны прибивают к ним подпорки, которые должны выдержать массу бетона.

Чтобы поверхность подпорной стенки была ровной, внутреннюю сторону опалубки обшивают фанерой или рубероидом. Затем устанавливают второй ряд щитов и, соединив с первым в верхней части брусками, также надежно фиксируют подпорками.

Для получения железобетонной стенки между щитами опалубки устанавливают два ряда арматуры из стальных сеток.

Можно использовать металлические прутки, обрезки водопроводных труб, связанные между собой проволокой. В нижней части на высоте 50 мм от уровня земли для отвода воды из-за стенки необходимо заложить дренажные трубы на расстоянии 1 м. Опалубку заливают бетоном марки 100.

У бутобетонной стенки есть существенное преимущество: она не требует армирования, поэтому сокращается расход бетона за счет заполнения его камнями. Нижний ряд кладут из более крупных камней насухо, заполняя пустоты щебенкой. Затем заливают бетон тонким слоем и утапливают в нем следующий ряд камней. В нижней части также закладывают дренажные трубки. Кладку ведут рядами, заливая их раствором до заполнения всей опалубки.

Перерыв в работе допускается после укладки последнего камня любого ряда. Перед возобновлением кладки верхний ряд необходимо очистить от грязи и смочить водой. Подпорную стенку выдерживают в опалубке около трех суток, после чего снимают опалубку, не подвергая стенку нагрузкам около месяца.

Подпорная стенка из кирпича. Кроме прямого назначения, эта стенка выполняет и декоративную функцию, особенно рядом с кирпичным домом. Для такой стенки необходим фундамент из монолитного неармированного бетона. Следует использовать для кладки нормальный или морозостойкий кирпич глиняного пластического прессования. Толщина стенки зависит от высоты и расположения кирпича: если кладка в один кирпич, толщина должна равняться 215 мм, в полкирпича – 102,5, в полтора – 327,5 мм. Кладка ведется различными способами.

Подпорная стенка высотой в восемь рядов кирпичной кладки (600 мм) может быть построена толщиной в полкирпича. Более высокую стенку можно усилить пилястрами через каждые несколько метров. Усиление стенки может осуществляться расширением нижней части (5–6 рядов) до полутора или двух кирпичей.

Подпорная стенка толщиной в полкирпича обычно выкладывается из одних ложков (длинная сторона кирпича), но можно применять и другие виды кладки, раскалывая кирпич надвое.

Чтобы определить требуемое количество кирпичей, необходимо рассчитать площадь кладки: для стенки толщиной в полкирпича на 1 м2 требуется 62,2 шт., в один кирпич – 124,5 шт. Можно пользоваться таким расчетом: 1000 шт. кирпича – для 16 м2 стены в полкирпича или 8 м2 в один кирпич.

Раствор для кирпичной кладки: одна часть цемента, три части мелкого песка и такое же количество воды – раствор должен оставаться на мастерке при наклоне, а затем соскальзывать целым комком. Замес надо делать из расчета на час-полтора работы, чтобы он не начал схватываться и не потерял пластичность. По ходу кладки рекомендуется расшивать швы (когда цемент чуть затвердеет). Их профиль может быть или выпуклым, или вровень с плоскостью стены, но не должен утапливаться в кладку. Первый ряд кладки снабжают дренажными отверстиями для отвода воды. Простейший способ – не класть раствор в вертикальные швы через каждые четыре кирпича, а заделывать в швы пластмассовые трубки, располагая их с небольшим уклоном в сторону нижней террасы.

Если на участке имеется старый кирпич, пусть даже разного размера, он может стать декоративной стенкой, которая будет весьма эффектно выглядеть в сочетании с вьющимися, стелющимися, покровными или мохообразными растениями.

Стенка из природного камня. По конструкции такая стенка напоминает бутобетонную, но ведется без опалубки, что позволяет придать ей самые разнообразные формы (рис. 2). Толщина стенки зависит от высоты (например, при высоте 1 м толщина должна быть 250 мм). Основанием служит неармированный монолитный бетонный фундамент. Он равномерно передает массу конструкции на грунт и обеспечивает чистую и ровную поверхность для кладки. Как правило, фундамент должен иметь в 3 раза большую ширину, чем возводимая стенка. Толщина бетонного слоя для стенки высотой 1м должна составлять примерно 150 мм. Бетон укладывается в траншею на хорошо утрамбованное гравийное основание толщиной 50 мм. Верхний уровень фундамента должен находиться не менее чем на 150 мм ниже уровня земли.

Рис. 2. Подпорная стенка из камней

Кладка стенки напоминает кирпичную: она также ведется рядами. Для каждого ряда следует подбирать камни, приблизительно одинаковые по высоте, а неровности компенсировать заполнением более мелкими фракциями или подбором соответствующих камней для следующего ряда. В нижней части нужно заложить дренажные трубки с отступом друг от друга в 1 м. Это лучше сделать после выведения кладки из земли.

Стена из камней может быть любой формы. Возможна укладка камней без опалубки, при этом камни подбирают таким образом, чтобы они выглядели естественным нагромождением, не обязательно вертикальным. Можно построить фонтан, каскад или водопад с небольшим проточным водоемом внизу (рис. 3). Вода из фонтана может поступать в систему труб и использоваться для полива.

Рис. 3. Подпорная стенка с водопадом

Закончив возведение подпорной стенки (независимо от ее материала и формы), со стороны верхней террасы устраивают общий дренаж: между стенкой и грунтом насыпают слой гравия толщиной 70–100 мм. Это делается одновременно с подсыпкой грунта. Выровненные террасы должны иметь небольшой уклон для обеспечения водостока. Уровень грунта верхней части должен быть ниже стенки, так как нужно добавить снятый перед началом строительства плодородный слой грунта.

Декоративная обработка включает в себя использование рисунка и очертания сборных элементов и досок опалубки с введением цвета; обработку пескоструйными аппаратами для выявления заполнителя бетона; отделку облицовочными материалами; применение утопленных в бетонной поверхности камней, крупной гальки, осколков и материалов необычной формы.

Компоновка всех приемов может дать красивую фактуру поверхности стенки. Не обязательно обрабатывать всю ее, достаточно сделать декоративную вставку в бетон в одном-двух местах. Такой вставкой может быть и группа растений, которые можно поместить в специальные ниши – «карманы», заполненные грунтом.

В сочетании с цветочными растениями подпорная стенка является основой декоративного оформления резкого перепада между террасами, а иногда – основным фоном и ограждающим сооружением отдельных газонных участков и площадок.

Актуален и традиционный прием вертикального озеленения с использованием вьющихся растений. В этом случае в стенку заранее заделывается анкер для укрепления трельяжа или другой опоры, так как лианы плохо держатся на гладкой бетонной поверхности. При посадке таких растений, как розы, клематис, ипомеи, глицинии, подпорная стенка играет роль цветочницы.

В тело подпорной стенки можно вмонтировать конструкции лестниц, скамеек, пристенных и питьевых фонтанчиков и другие декоративные элементы. Высокие подпорные стенки иногда заменяют несколькими стенками меньшей высоты для создания более спокойного высотного перехода между террасами. На таких переходных террасах устраивают видовые площадки с газонами и цветниками.

Поделитесь на страничке

Следующая глава >

garden.wikireading.ru

Подпорные стенки в ландшафтном дизайне: 100 вариантов на фото

При расположении загородного участка на холме или вблизи от крутого берега водоема устройство подпорной стены является технической необходимостью.

Для её устройства применяются разные строительные материалы: натуральные камни, кирпич, бетон, дерево.

При их выборе важно учитывать архитектурные особенности загородного дома и общее оформление окружающего ландшафта.

В ландшафтном дизайне эти сооружения выполняют следующие задачи:

  1. Участвуют в зонировании территории;
  2. Декоративные функции;
  3. Укрепляют грунт;
  4. Создают горизонтальные плоскости, на которых возможна посадка растений.

Конструктивные особенности

Подпорные стенки могут быть инженерным или декоративным сооружением.

В первом, они устраиваются для предотвращения оползней, не позволяют обрушиться или сползти грунтовой массе со склона холма, оврага или берега водоема. Это капитальные сооружения, требующие привлечения специалистов.

Во втором случае, они несут лишь эстетическую функцию и призваны быть украшением загородного экстерьера.

Выбирая материал для подпорной стенки важно учесть его прочностные характеристики, гигроскопичность и наличие пор. Рекомендуется использование клинкерного кирпича, и натурального камня – их поверхность обладает малым водопоглощением и является долговечной в эксплуатации. Бетон также характеризуется высокой прочностью, но уступает вышеперечисленным материалам уровнем эстетичности. Хотя есть современные стили, где бетон будет смотреться уместно и гармонично.

Вне зависимости от предназначения подпорной перегородки в определенном ландшафтном пространстве, ее конструкция едина для всех вариантов – это основание и видимая часть.

Снаружи вертикальная плоскость конструкции может быть ровной или иметь уклон, а с тыльной стороны она примыкает к поверхности почвы.

Важно! Приступая к проектированию подпорной стенки, необходимо продумать каким образом будет производиться водоотведение от конструкции. Скопление влаги с задней её стороны неизбежно.

Устройство деревянной подпорной стенки

Использование древесины для создания подпорной стенки в ландшафте предполагает устройство временной конструкции или декоративной, и крайне недолговечной.

Важно! Выбирая бревна для устройства деревянной подпорной стены, нельзя экономить. Материал должен быть качественным, без повреждений на поверхности и признаков болезней. Тогда служить он будет дольше.

Для устройства террасы в саду рекомендуется использование соснового кругляка, которого погружают в почву на 1/3:

  1. На дно траншеи, глубина которой составляет половину высоты возводимой стенки, происходит укладка песка и каменной породы;
  2. Часть древесины, которую предстоит погрузить в грунт, необходимо обработать мастикой на основе битума;
  3. Чтобы защитить наружную часть древесины от появления плесени и гнили, ее необходимо обработать антисептическими составами;
  4. В ров погружают бревна и соединяют их между собой при помощи металлических спиралей. В нижнюю часть укладывают породу;
  5. Затем в ров выливают цементно — песчаный раствор.

Важно! Главным врагом древесины является чрезмерная влажность и сырость. Поэтому устройство комбинированного дренажа должно быть произведено с тыльной стороны конструкции.

Многообразие деревянных материалов позволяет варьировать декоративный эффект. Конечно, самые популярные для создания подпорных стенок — это брус и бревна. Но и их можно подать креативно:

Устройство подпорной стенки из бетона

Основу этой конструкции составляет каркас и арматура. На фундаменте производят установку досок с арматурной сеткой и заливают бетон.

Далее производят гидроизоляцию задней стороны и установку дренажной системы.

Подпорные стены из бетона — это конструкции долговечные и основательные.

Применение этого материала для подпорных стенок позволяет создавать ограждения различной конфигурации, с замысловатыми изгибами.

Основные этапы:

  1. Первым делом выкапывают котлован, форма которого повторяет изгибы будущей стены, а глубина должна составлять чуть меньше половины высоты конструкции;
  2. Устройство основания на дне котлована происходит путем засыпки гравийной смеси или щебня, сверху которых укладывается арматура, скрепленная проволокой;
  3. Затем происходит вывод опалубки с использованием досок, толщина которых должна составлять от 2,5 до 4 сантиметров. Прилегание досок друг к другу должно быть плотным, поэтому их скрепляют при помощи гвоздей или стяжек;
  4. В грунт погружают стояки с шагом в один метр, чтобы избежать выгибания досок и повысить их способность держать бетонный массив;
  5. Далее производят заливку бетона в получившуюся форму и дают около 5 суток на то, чтобы бетон схватился.

По истечении достаточного времени для застывания бетона, опалубку удаляют и приступают к облицовочным работам.

Подпорная стенка из кирпичной кладки

Для устройства ограждения из кирпича рекомендуется использование пустотелых блоков.

Если высота конструкции составляет свыше 25 сантиметров, то необходимо устройство ленточного фундамента. Причем глубина залегания зависит от рыхлости почвы.

Пропорция глубины залегания фундамента и его надземной части на плотной почве составляет один к четырем, на средней рыхлой почве – один к трем, на мягкой рыхлой почве – один к двум.

Важно! Своими руками можно выложить только невысокую подпорную стену. Конструкции свыше полутора метров должны возводить профессиональные рабочие.

Впоследствии, кирпичная кладка может быть оштукатурена или облицована.

Подпорная стенка из натурального камня

Этот способ возведения подпорной стены является наиболее дорогим и трудоемким, однако наиболее любимым дизайнерами. Ведь дороговизна и сложность постройки с лихвой покрываются достоинствами натурального материала, который естественно впишется в ландшафт и будет гармонично смотреться с другими натуральными природными материалами.

Устройство такой конструкции предполагает наличие фундамента, при этом для достижения устойчивости ширину стены следует брать не меньше тридцати сантиметров.

Помимо этого, важен учет:

  1. Собственного веса стены;
  2. Адгезионные свойства материала;
  3. Степень расширения грунта при низких температурах;
  4. Степень давления сухого и влажного грунта;
  5. Если конструкция в высоту превышает два метра, то степень напора преобладающих ветров;
  6. Происходит ли сезонное подмывание;
  7. Вибрация от миом проходящих автомобилей.

Ширина ограждения напрямую зависит от степени рыхлости грунта.

Важные условия:

  1. Наличие жесткого грунта;
  2. Промораживание почвы должно составлять полтора метра и более;
  3. Прохождение грунтовых вод больше 1 метра от поверхности.

Из всех разновидностей природного камня рекомендуется применение доломита, песчаника, кварцита и булыжника. Ограждения получатся надежными и эстетичными. На фото показаны варианты с использованием различных камней.

Нарочито грубая кладка — специально выбираются огромные валуны, грубой случайной формы:

Кладка обработанного камня — такой камень укладывать проще, хотя он дороже:

Очень красиво смотрится сочетание аккуратных ровных линий «цивилизованной» кладки с вкраплениями «хаоса»:

И, наконец, ювелирная художественная кладка — настоящая поэзия в камне:

Это вариант кладки не является таким уж ювелирным, однако сочетание камней и их укладка необычайно гармоничны — потребовались тщательный побор буквально каждого элемента и обработка камней, чтобы получить такие стыки и такой четкий ровный край.

Крепление камней производят при помощи цементного раствора. При этом наиболее крупные укладывают внизу конструкции.

Совет. Чтобы в щелях появился мох и внешний вид стены приобрел налет старины, их заделывают не цементом, а грунтом.

Другие материалы

Их масса. Посмотрим примеры:

Стеклянные бутылки

Дом, стены которого сделаны из стеклянных бутылок. Провинция Сисакет, Таиланд.

Старые покрышки

Несмотря на пластичность материала, у стенки из покрышек масса достоинств.

Одни из этих достоинств является то, что такую стенку очень легко озеленить.

Пример озеленения.

Причем озеленить можно настолько, что покрышки будут практически полностью скрыты растениями.

Вот так выглядит хорошо скрытая зеленью стена из покрышек.

Металл

Листовой металл, профнастил, габионы — такие подпорные стенки обычно более функциональны, чем декоративны, однако и тут возможны эффектные варианты.

Плетенки из ивняка

Такие подпорные стенки традиционно плетут в топких местностях вдоль рек, они — редкость, хотя плетенки могут быть очень красивы, к тому же стенка из ивняка экологична и очень быстро превращается в живую изгородь.

Пеноблоки

Благодаря пустотам внутри они являются очень удобным материалом для создания зеленых стен.

Советы дизайнеров

Подпорная стенка должна гармонично вписываться в дизайн ландшафта – материалами садовых дорожек, цветом и формой ограждающих конструкций и стилевым решением дома. Чуть ниже четыре совершенно разных подпорных стенки:

 

Стенка не должна выделяться на общем фоне и быть доминантой. Высоты в полметра достаточно для такого сооружения.

Если массивность конструкции подпорной стенки обусловлена технической необходимостью, то ее восприятие можно облегчить устройством лестниц, ниш или встроенных скамеек. Такие комплексы требуют тщательной планировки, но смотрятся просто волшебно.

Оригинальная подпорная стенка с встроенной скамейкой:

Естественным и гармоничным украшением подпорной стены из натурального камня станут растения. Устройство земляных карманов во время кладки, позволяет впоследствии высаживать в них цветы. Вьющиеся растения снизу и лианы, спущенные сверху, добавят общую картину.

Это интересно! Если камни смазать кисломолочным продуктом, типа кефира или йогурта, то на них в скором времени образуется большое количество мха.

Рукотворные украшения тоже могут смотреться отлично. Например, мозаика:

Фотогалерея

Еще 25 вариантов подпорных стенок для вдохновения, возможно, одна из них послужит прообразом вашей собственной конструкции:

Если участок расположен на холмистой местности, то это скорее награда, чем наказание. Предоставляется возможность в организации уникального неповторимого, как само явление природы, ландшафтного пространства при участии подпорных стен, которые будут гармонично смотреться в компании садовых цветов и фонтанов, хвойных растений и альпийских горок.

 

1decor.org

Подпорная стенка своими руками

01 сентября 2015

Просмотров: 1967

В дизайне участка на даче подпорная стенка в ландшафте является важным элементом, который не только украшает участок, но и разделяет его на зоны. Особенно такие декоративные стенки незаменимы, если участок имеет уклон.

Конструктия подпорной стенки.

Материал для сооружения стенок:

  • камень;
  • дерево;
  • кирпич;
  • бетон;
  • габионы.

Расчет подпорой стены

Различные схемы подпорных стенок.

Чтобы возвести подпорную стену своими руками грамотно и качественно, важно сделать ее правильный расчет. Если высота стены не превышает 1,5 м, то ее вполне можно построить своими руками. Размер подошвы рассчитывается с учетом коэффициента 0,5-0,7, который нужно умножить на высоту подпорной стенки. В зависимости от типа грунта можно посчитать соотношение толщины стены к высоте:

  • грунт высокой плотности (кварц, известняк) — 1:4;
  • грунт средней плотности (песчаник, сланец) — 1:3;
  • грунт низкой плотности (песчано-глинистый) — 1:2.

Для строительства высоких подпорных стен на мягком грунте лучше обратиться за помощью к специалистам. В этом случае все расчеты должны производится согласно СНиП, где учитывается устойчивость положения стены, прочность и деформация грунтов, прочность самой конструкции, сцепление с грунтом, давление грунтовых вод. При расчетах учитываются максимальные нагрузки и эксплуатационные характеристики конструкции.

Подпорная стенка из камня

Возведение подпорной стенки из натурального камня является достаточно трудоемким и требующим определенной сноровки процессом. Однако, готовая конструкция гармонично вписывается в единую ландшафтную композицию с зелеными насаждениями.

Под подпорные стенки из камня, также как и из кирпича, необходимо возводить ленточный фундамент.

Конструкция подпорной стенки из камня.

Каменную кладку можно осуществлять «сухим» и «мокрым» способом. При сухом способе швы между камнями заполняются грунтом с посадочным материалом, в будущем корневая система декоративных растений укрепит кладку. В данном случае для обеспечения дренажа нужно оставить зазоры в 5 см между каждым 4 или 5 камнями. Рекомендованная высота подпорной стены из натурального камня — не более 1,5 м.

Для возведения подпорной стенки из камня «мокрым» способом вам понадобятся такие материалы:

  • бутовый или тесаный камень;
  • известь, песок, вода для приготовления кладочного раствора;
  • бетон;
  • гравий.

Инструменты:

  • лопата;
  • кирка;
  • мастерок;
  • рулетка;
  • шнур;
  • скребки и щетки для очистки кладки;
  • колышки для разметки;
  • клинья для фиксации камней в кладке;
  • доски для изготовления шаблонов.

Как сделать подпорную стенку из природного камня «мокрым» способом

Конструктивные схемы сборных подпорных стен.

  1. Рассортируйте камни по цветовой гамме и размерам. Наиболее крупные камни будут служить связующими элементами в кладке. Если необходимо, придайте камням правильную форму с помощью кирки. Расположите материалы рядом с местом выполнения строительных работ.
  2. Кладка из камня не должна делаться «на глаз». Чтобы обеспечить ее ровность, вам понадобятся шаблоны из дерева, размер которых будет зависеть от высоты подпорной стены. К примеру, если высота стены должна быть 1 м, тогда шаблоны будут изготавливаться из досок длиной 90 см и шириной 45 см, которые сбиваются между собой в прочную конструкцию прямоугольной формы.
  3. Установите шаблоны на бетонное основание в торцах возводимой подпорной стенки между ее камнями и грунтом. Натяните между шаблонами шнур, который будет служить ориентиром границ каменной кладки.
  4. Каждый ряд сначала нужно укладывать без применения раствора, чтобы найти для каждого камня подходящее место.
  5. После того, как для всех камней очередного ряда будет найдено подходящее место, приступайте к их укладке на раствор. Во избежание растрескивания в дальнейшем швов, раствор следует наносить тонким слоем. Толщина его должна быть не более 1-1,5 см.
  6. Приготовьте известковый раствор из негашеной извести, песка и воды в такой пропорции: 1 часть извести, 2-5 частей песка (количество зависит от жирности извести) и 240-300 мл воды на 1 кг смеси. Воду вливайте постепенно, при этом непрерывно помешивая раствор, чтобы не образовывались комки. Прочность раствора можно увеличить, добавив цемент в пропорции 1:7.
  7. На сухой фундамент под подпорную стенку нанесите известковый раствор толщиной 2 см для укладки первого ряда. Очистите от грязи и пыли камни и, смочив их водой, выложите из них первый ряд кладки. Первым должен быть положен крупный связующий камень. По краям кладки еще уложите крупные камни, имеющие более или менее правильную форму. В середине же кладки можно укладывать камни небольших размеров. Для каждого камня нужно подобрать наиболее подходящее место и позицию для обеспечения его максимальной устойчивости.
  8. Связующие булыжники укладывайте с шагом примерно в 1 м. Так вы обеспечите достаточную прочность стенки.
  9. Если попадаются камни, которые невозможно идеально уложить в кладку, то для их фиксации можно использовать деревянные клинья. Вынимать их следует только после полного затвердения раствора. Образовавшиеся щели замажьте раствором.
  10. В процессе кладки следует удалять излишки раствора с помощью деревянного скребка. Когда работа над стеной будет закончена, очистите ее смоченной в воде губкой или щеткой. После полного затвердения кладки тщательно вымойте ее мыльной водой.

Подпорная стенка из дерева

Материалы:

Ящик для подпорной стенки.

  • брус хвойного дерева диаметром 15-20 см;
  • щебень для дренажа;
  • перфорированная дренажная труба диаметром 10 см;
  • геотекстиль для защиты от попадания в дренажный слой грунта;
  • антисептическое средство для дерева;
  • арматура диаметром 15 мм и длиной 120 см;
  • саморезы по дереву 28-30 см;
  • шнур и колья для разметки площадки;
  • мульча.

Инструменты:

  • ручная трамбовка;
  • штыковая лопата;
  • циркулярная пила;
  • шуруповерт;
  • электродрель со сверлом по дереву 14 мм;
  • кувалда для забивки кольев и арматуры;
  • рулетка;
  • строительный уровень;
  • кисть для обработки древесины антисептиком;
  • тачка для транспортировки материалов.

Древесину обязательно следует обработать антисептиками.

Подпорная стенка из вертикально расположенных бревен

  • Длину бревен можно выбирать любую. Чтобы они имели максимальную устойчивость, закапывать их следует на глубину, равную 1/3 от их длины: если длина бревна равна 2 м, то оно должно быть закопано на глубину 60-70 см.
  • Устанавливать калиброванную древесину следует в подготовленную траншею, на дне которой должен быть засыпан слой щебня толщиной 15 см. Бревна устанавливаются вплотную друг к другу, образуя сплошную стену. При этом важно строго контролировать вертикальность их установки. Скреплять бревна между собой можно проволокой или вбитыми под углом гвоздями.
  • С помощью заливки траншеи цементно-песчаным раствором, вы сможете добиться максимальной устойчивости стены из бревен. Заднюю сторону стены нужно покрыть гидроизоляционным материалом (рубероидом). Далее можно засыпать траншею грунтом.

Подпорная стенка из горизонтально расположенных бревен

  • через каждые 1,5-3 м устанавливаются опорные столбы. Чем чаще они будут расположены, тем прочнее будет конструкция;
  • крепить бревна горизонтально можно двумя способами:
  1. Сделать пазы на столбах с двух противоположных сторон для закрепления в них горизонтальных бревен. Опорные столбы должны иметь больший диаметр, чем горизонтальные элементы.
  2. Закрепить горизонтальные бревна с задней стороны опорных столбов. Так первую балку укладывают на грунт с проложенной гидроизоляцией. Прикреплять горизонтальные бревна к стойкам можно проволокой и гвоздями.

Подпорная стенка из кирпича

Подпорная стенка из кирпича.

Это классический вариант строительства подпорных стенок. Для их возведения потребуются те же инструменты, что и для стены из природного камня. Только для кирпичной кладки рекомендуется использовать цементно-песчаный раствор.

  • Для подпорных стен из кирпича нужно возводить армированный ленточный фундамент.
  • Стену высотой до 1 м можно сделать своими силами. Если же по проекту стена должна будет нести повышенные нагрузки, лучше обратиться к специалистам.
  • Обычно для подпорной стены используют красный обожженный или клинкерный кирпич, обладающий высокой прочностью и влагостойкостью.
  • Траншея под основание стены должна быть шириной, втрое превышающей толщину самой стены и глубиной не меньше 1 м. На дно засыпается щебень или гравий на 20-30 см, а затем песок — 10-15 см. Все слои засыпки нужно трамбовать.
  • Делается опалубка, верхняя часть которой должна быть на 15-20 см ниже уровня земли. Усилить бетонный фундамент поможет уложенная на битый кирпич арматура. Для фундамента используется бетон М 150 или М 200.
  • Кирпич кладут с перевязкой на цементно-песчаный раствор. Во втором ряду кладки следует проложить трубы для дренажа диаметром 50 мм и шагом 1 м с наклоном к передней стороне стены.
  • Подпорные стенки в один кирпич могут иметь максимальную высоту 60 см. Более высокие стены требуют кладку в 1,5 — 2 кирпича. При этом нижняя часть стены должна иметь расширение, образуя своеобразную консоль.

Подпорная стенка из бетона

Схема подпорной стенки из бетона.

Воспользуйтесь приведенными ниже рекомендациями по устройству бетонной подпорной стенки:

  • Устойчивость бетонной опорной стене придаст консоль, имеющая уклон 10°-15° со стороны насыпи.
  • Ширина траншеи для опалубки основания стены должна быть толщиной 1,2 м, включая припуск с передней стороны стенки — 30 см и с задней — 50 см. Глубина ее должна быть 1,3 м, учитывая песчано-гравийную подушку. Необходимый уклон делается с помощью выемки грунта вручную.
  • Основание стены необходимо армировать, устанавливая арматуру по вертикали и вдоль стены. Арматура должна выступать из бетона не меньше, чем на 50 см. Основание стены обязательно нужно выдержать в течение месяца для обеспечения крепости бетона.
  • Опалубка для будущей подпорной стены делается из влагостойкой фанеры.
  • Чтобы швы между частями стены не расходились, их нужно армировать. После того, как бетон будет залит, в боковой части конструкции нужно просверлить отверстия, в которые будут вставляться металлические прутья с шагом 40-50 см. Из стены они должны выступать на 30-40 см.
  • Соединить грани каркаса можно с помощью металлических уголков, дополнительно укрепив всю конструкцию опалубки деревянными брусками 50х50 мм по всему ее периметру. С трех сторон опалубки рекомендуется выставить распорки.

Кроме монолитного железобетона для строительства подпорной стены можно использовать пенобетонные, керамзитобетонные, газобетонные блоки, значительно сокращающие расходы и время на ее возведение. Однако прочность такой стены будет уступать стене из монолитного железобетона.

Подпорная стенка из габионов

Подпорная стена из габионных конструкций.

Габионы представляют собой ящики из металлических сеток, заполненные камнями.

Рекомендации по установке подпорной стены из габионов:

  • Для невысоких стен из габионов (менее 1 м) нет необходимости устраивать фундамент. Достаточно очистить и выровнять участок постройки. Если высота стены будет превышать 1 м, то фундамент необходим.
  • Заполнение сетчатых конструкций осуществляется крупным щебнем (до 150 мм) или речными валунами. Благодаря водопроницаемости устанавливаемых сооружений нет необходимости в устройстве системы дренажа.
  • После заполнения сетчатых ящиков камнями, их достаточно просто установить на ровную поверхность и скрепить между собой проволокой, имеющей антикоррозийное покрытие. Следующие ряды блоков скрепляются с предыдущими при помощи проволоки.

Легко создается подпорная стенка вландшафтном дизайне, декорирванная растительностью. При ее сооружении можно не утруждать себя формированием декоративной кладки камней. Достаточно просто засыпать в сетку камни любой фракции и заполнить пространство между ними грунтом с семенами растений, которые прорастут через некоторое время.

Для получения декоративного внешнего вида стены из габионов нужна тщательная укладка камней. С лицевой стороны аккуратно уложите красивые декоративные камни. С задней же стороны стены достаточно засыпать недорогой каменный материал. Подпорные стенки придадут вашему участку небычный вид

Автор:

Иван Иванов

Поделись статьей:

Оцените статью:

Загрузка...

Похожие статьи

dizainlandshafta.ru

Подпорная стенка на ленточном фундаменте или на сваях

Укрепительные постройки для облагораживания территории: подпорные стенки

Облагораживание территории, имеющей непростой рельеф, потребует обязательного создания укрепительных построек. Такие конструкции выполняют одну важную функцию — не дают обваливаться земельному массиву. И поэтому важно знать, как можно сделать подпорную стену, и какие материалы и технологии для этого используются.

Разновидности

Все подпорные стенки разделяются на два типа: декоративные и укрепительные. Декоративные конструкции хорошо скрывают малые перепады грунта на всей территории. Если разница уровней невелика, то стенка будет иметь небольшую высоту около полуметра, и ее монтаж должен делать с малым заглублением на уровень до 30 см.

Укрепительные конструкции в сравнении с декоративными, выполняют более сложную работу — держат массы земли, не давая им сползти. Их строят в случае, если уклон холма имеет показатель более восьми градусов. Также они помогают в организации горизонтальных площадок, расширяя полезное пространство. Среди укрепительных построек выделяется подпорная стенка на сваях, которая, несмотря на простоту, довольно эффективна.

к оглавлению ↑

Проектировка подпорных стен

Вне зависимости от выполняемой роли, подпорная стенка будет состоять из четырех частей. Это фундамент, тело стены, дренажная система и водоотводящая система. При этом подземная часть стенки с дренажом и водоотводом будут нужны для технических нюансов, а тело — сугубо для эстетики строения. По параметру высоты они могут быть от низких (до 1 метра), средних (1-2 метра) до наиболее высоких (более 2-х метров).

Задняя стенка постройки может быть крутой (имеющая прямой или же обратный скат), пологой и лежачей. При этом профили укрепительных стен могут разными, в большинстве случаев это форма прямоугольника или трапеции. Последний вид может обладать разным уклоном граней.

Проектировка разных видов подпорных стенок

При подборе материала, от которого будет выбираться и фундамент для подъема стенки, необходимо определить нагрузки, которые будут действовать на стену. В списке вертикальных сил находятся собственный вес строения, верхняя нагрузка в виде веса, который будет давить на верхнюю зону конструкции, а также сила засыпки, которая будет действовать как на стенку в целом, так и на отдельный элемент основы.

К силам горизонтального вектора можно отнести давление почвы за стеной и силу трения в точках, где соединяются грунт и выбранная основа. Но кроме этих основных сил, на сооружение действуют периодические нагрузки, к которым можно отнести силу ветра, которая особенно действует на конструкции, имеющие высоту более 2-х метров. Также имеются сейсмические нагрузки, более актуальные для сейсмоопасных регионов. Еще есть вибрационные силы, которые действуют на местах, в которых имеется дорожная трасса или ж/д полотно. Плохо влияют и потоки воды, в том числе в низинах, а также явление вспучивания грунта зимой.

к оглавлению ↑

Обеспечение устойчивости подпорных стенок

Возведение малых подпорных стенок делается по большей части для эстетических целей, и потому их не нужно тщательно рассчитывать. Но устойчивость важна для подпорных стенок для их надежности.

Не допустить сдвига стен или их переворота можно с помощью некоторых мероприятий. Так, чтобы уменьшить давление земли на заднюю грань, можно создать небольшой наклон, который проектируется в направлении возвышенности. Также сторона, которая смотрит в сторону грунта, делается шероховатой. В кладках из кирпича, блоков и камня, создаются выступы, а в подпорных стенах монолитной структуры по большей части делаются сколы.

Также важно правильно организовать дренажную систему, которая не даст грунтовым и дождевым водам подмыть стенку. Если в передней части стенки будет консоль, то она придаст конструкции дополнительную стойкость, благодаря тому, что распределяется определенная часть давления, которое оказывается на грунт.

Боковое давление также можно уменьшить с помощью заполнения сыпучим материалом, к примеру керамзитом, области между задней стеной и имеющейся землей. Для капитальной структуры стенки, сделанной из тяжелых материалов, обязательно понадобится фундамент. Для грунта с высоким содержанием глины лучше всего подойдет ленточный фундамент, а для слабой земли будет уместен свайный фундамент.

к оглавлению ↑

Создание подпорной стенки из кирпича

Во время расчета подпорных стен, создаваемых из кирпича, необходимо позаботиться о армированном фундаменте. Невысокая стенка до метра высотой может быть выложена своими руками, а если стенка будет выше и на нее будет оказываться высокая нагрузка, то может потребоваться помощь профессиональных строителей.

Часто для подпорной стенки используют стандартный обожженный кирпич красного цвета или же клинкерный кирпич с высокими показателями прочности и влагостойкости. Эстетика может быть улучшена с помощью кирпича, который имеет много размеров и расцветок. Для постройки таких подпорных стен применяется фундамент ленточного типа. Ширина канавы, которая потребуется для основания, будет равняться тройной ширине стены, и если строительство будет вестись в один кирпич с шириной 25 см, то ширина траншеи должна составлять около 75-ти см. Глубина должна быть не меньше чем 1 метр. Дно усыпается 20-30 см слоем щебня или же гравия, после чего засыпается 10-15 см песка, а после каждой засыпки, материал трамбуется.

Подпорная стенка из кирпича: схема и реализация

Для фундамента создается опалубка, ее наивысшая точка должна быть выше уровня земли примерно на 15-20 см. Для того, чтобы усилить основу, используются арматурная сетка, размещаемая на осколках кирпича или же бутовом камне. После чего все это заливается бетоном марки М150 или М200.

Клинкерный кирпич кладется на раствор с перевязкой швов. Во втором ряду нужно уложить дренажные трубы с сечением 50 мм, при этом нужно создать уклон труб к передней части грани, располагая их с дистанцией в метр. Важно также следить за смещением швов. Чтобы такого не было, можно фиксировать трубы половинками кирпича. Однокирпичная кладка может применяться для стен до 60 см высотой, а для более высоких конструкций требуется использовать 1.5-2 кирпича, с более широкой частью стены сверху. В результате у нас получится конструкция, схожая с консолью.

к оглавлению ↑

Подпорная стенка из бетона

Такое сооружение монолитной конструкции делается с помощью опалубки из деревянных элементов или же буронабивных свай. А лучшим выбором для быстрого создания надежной подпорной стены подойдет стенка из железобетона, сделанная на заводе. Установка такой плиты делается с использованием грузоподъемной техники, причем сама плита может быть консольной, а также контрфорсной.

Для монтажа уже готовых заводских изделий фундамент при грунте с плотной структурой просто не потребуется. Хватит и траншеи, имеющей ширину чуть более чем размер подошвы плиты или же консоли.

Подпорная стенка из бетона: схема и реализация

На дне траншеи кладется гравий и песок, слоями в 15-20 см. Хорошо утрамбовать материал можно с помощью хорошего полива водой. Плиты из железобетона ставятся точно вертикально, а между собой их можно объединить с помощью сваривания арматурных закладных частей. Также ставится продольная система дренажа и все пространство засыпается землей.

Подпорная стенка на сваях, сделанная из железобетона, может быть поставлена на слабой земле. При этом дистанция между сваями полностью зависит от длины плиты. Разброс шага свай довольно велик, и они могут размещаться через каждые 1.5, 2 или 3 метра. Диаметр свай обычно берется 300-500 мм.

к оглавлению ↑

Система дренажа

Создание дренирующей системы потребует особенного отношения. Ведь она помогает собирать и уводить воду, которая может появляться под землей, а также в результате таяния снега и выпадения дождей. Это позволит влаге не разрушать фундамент, продлевая срок его эксплуатации. Дренаж может быть продольным, поперечным или комбинированным.

При поперечном дренировании необходимо проделать отверстия сечением 100 мм на каждый из метров стены. Продольный же вариант предусматривает укладку трубы на фундаменте, на протяжении всей длины стены. Для этого используются гофрированные трубы, которые из-за гибкости могут монтироваться при сложных условиях рельефа. На ровных участках применяются трубы, сделанные из керамики и асбоцемента, у которых есть отверстия в верхней части.

Подпорные стены очень важны для сохранности дома и его территории, и мы рассмотрели два самых популярных и простых для самостоятельной реализации варианта. Если же вы хотите выбрать вариант сложнее, то следует пригласить для работ специалистов, или по меньшей мере получить у них консультацию по этому поводу. Ведь даже маленькая ошибка при расчете стены и нарушение ее строительной технологии может иметь неприятные последствия для придомовой территории и самого дома.

    

stroykarecept.ru

Как сделать подпорную стенку из бетона своими руками: инструкция, расчеты и чертежи

В процессе строительства разного рода построек на территории со сложным рельефом (овраги, балки т.д.), часто появляется необходимость в подпорном сооружении. Эта укрепительная конструкция в себе несет одну основную задачу – не допустить обвала грунтовых масс.

Подпорные стены условно разделяются на два типа:

  • Укрепительные, выполняют основную функцию – задерживают от сползания грунтовые массы. Эти конструкции сооружают, если уклон холма составляет не более 9°. При помощи их происходит сооружение горизонтальных площадок, этим самым увеличив полезную площадь.
  • Декоративные – довольно эффектно маскируют небольшие перепады земли на прилегающем участке. Когда уровни несильно отличаются и, естественно, высота стенки небольшая (до полутора метров), то ее монтаж происходит с небольшим углублением до 45 см.

Проектирование подпорных стен

Вне зависимости от назначения, подпорная стена, как правило, имеет четыре элемента:

  • тело;
  • фундамент;
  • систему водоотвода;
  • дренажную систему.

Водоотвод, подземная часть и дренаж стены требуются для реализации технических нормативов, а непосредственно тело необходимо для эстетических целей. По высоте эти сооружения могут быть небольшими (до одного метра), средними (не более двух метров) и высокими (больше двух метров).

Задняя стенка конструкции бывает с таким уклоном:

  • лежачая;
  • пологая;
  • крутая (с обратным или прямым скатом).

Профили подпорных стен могут быть разными, но, как правило, это трапецеидальные и прямоугольные. В свою очередь первые могут иметь разный наклон граней.

Действующие силы на упорные стенки

Во время выбора материала, а, естественно, и фундамента для подпорных стен, руководствуются расчетом нагрузок, действующим на все конструкцию.

Вертикальные нагрузки:

  • сила засыпки, которая действует как непосредственно стену, так и на часть фундамента;
  • верхняя нагрузка, а именно, вес, который давит на верхнюю часть сооружения;
  • собственная масса подпорной стены.

Горизонтальные силы:

  • сила трения на участках сцепления грунта с фундаментом;
  • давление грунта непосредственно за подпорной стеной.

Кроме основных сил, воздействуют и периодические нагрузки, к ним относятся:

  • сейсмические нагрузки;
  • сила ветра, тем более это актуально при высоте сооружения более 2-х метров;
  • водные потоки, особенно в низинах;
  • вибрационные силы воздействуют на участки, где проходит железнодорожное полотно или дорожная трасса;
  • вспучивание грунта зимой и т.д.

Устойчивость подпорных сооружений

Как правило, строительство невысоких подпорных стен выполняется для декоративных целей, им не требуется тщательный расчет устойчивости. Повышение этой характеристики показательно для расчета подпорных стен более высокой конструкций.

Предотвратить опрокидывание или сдвиг стенки можно с помощью таких мероприятий:

  • сторону, которая обращена к грунту, делают шероховатой. В блочных, кирпичных, каменных кладках сооружают выступы, а в монолитных опорных стенах – делают сколы;
  • намного снижает давление почвы на заднюю грань маленький уклон, сделанный в сторону возвышенности;
  • наличие в передней части консоли стены создает дополнительную устойчивость, поскольку распределяет часть нагрузки земли;
  • правильно оборудованная дренажная система не допускает подмыв конструкции;
  • для капитальных подпорных стен из тяжелых стройматериалов необходим фундамент. Для глинистой почвы целесообразно применять ленточное основание, слабого грунта – свайный фундамент;
  • боковое давление снижается с помощью засыпки пустотелых материалов (к примеру, керамзита) между существующим грунтом и задней стеной.

Сооружение подпорной стенки

Что относительно материала, то его выбор производится на нескольких критериях, это водонепроницаемость, высота конструкции, долговечность, устойчивость к агрессивным средам, возможность механизации процесса установки и доступность стройматериала.

Опорная стенка из кирпича

Во время расчета кирпичных подпорных стен предусматривается обустройство армированного фундамента. Декоративные показатели можно усилить с помощью использования кирпича, который отличается расцветками или размерами от элементов основной кладки. Небольшая стенка (до одного метра) делается самостоятельно. В случаях, если предполагается повышенная нагрузка, желательно воспользоваться услугами специалистов.

Для работ применяется обычный обожженный красный кирпич либо клинкер с повышенным коэффициентом влагостойкости и прочности. Чаще всего для сооружения подпорных стен необходим ленточный фундамент.

Ширина ямы под фундамент равняется тройной ширине стены, таким образом, когда планируется сооружение в один кирпич (25 сантиметров), то этот параметр равняется 75 сантиметрам. Глубина нужна не меньше одного метра. На дно насыпается 25-35 см слой щебня или гравия, после слой (12-18 см) песка, все засыпки материала тщательно утрамбовываются.

Сооружается опалубка, ее верхняя часть обязана быть меньше уровня земли на 18-25 см. Для усиления применяют прутья арматуры, их укладывают на бутовый камень или битый кирпич. Затем, наливается бетон марки 200 или150.

Нужно отметить, что укладку в один кирпич можно делать для сооружения стены до 70 см, для более высоких стен лучше всего делать строительство 1,5-2 кирпича, с увеличением нижней части стены. Так, получается конструкция, которая напоминает консоль.

Каменная подпорная стенка

Природный и искусственный камень отличаются отличными эстетическими свойствами. При этом внешний вид готового сооружения дает возможность гармонично вписаться в любой ландшафт.

В этом случае можно применять как мокрый, так и сухой вариант кладки материала. Последний способ более сложный и потребует определенной сноровки, поскольку нужен подгон камня по размерам.

Основание под каменную стену делается такое же, как и для кирпича. Сооружается ленточный фундамент с дальнейшей кладкой камня. Если строительство производится без применения бетона, то швы наполняются садовым грунтом или посадочным материалом. Каменные стены рекомендованы для сооружения конструкций не более 1,6 метра.

Бетонные подпорные стенки

Это монолитное сооружение выполняется с использованием буронабивных свай из деревянной опалубки. Установка плиты заводского производства делается при помощи грузоподъемной спецтехники. Она бывает контрфорсной или консольной. Для монтажа готовых изделий фундамент при плотной почве не требуется. Можно просто сделать траншею размером чуть больше ширины подошвы консоли или плиты.

На дне засыпается песок и гравий слоями по 18-25 см. Трамбовка производится с помощью обильного полива водой. Бетонные плиты ставятся четко вертикально. Друг с другом они соединяются при помощи сварки из арматурных элементов. После ставится дренажная продольная система и производится засыпка грунтом пространства. Бетонная опорная стенка лучше всего подходит для слабых грунтов.

Подпорная стена из бетона своими руками

Хорошую устойчивость стене дает консоль, изготовленная с наклоном (12°-17°) в сторону насыпи. Если брать в качестве примера стенку высотой в 2,5 метра, то размер подземной части будет 0,9-1 м, а ширина тела составляет 0,5 м.

Для опалубки делается траншея шириной 1,3 метра и глубиной в 1,4 метра. Необходимый наклон производится с помощью ручной выемки грунта, этот параметр проверяется и во время монтажа опалубки, и во время заливки ее бетоном.

Основание непременно армируется как в вертикальном, так и в продольном положении. Высота прутьев, которые торчат из бетона, обязана составлять не меньше 1,5 м. Подошве нужно дать набраться прочности, для бетона это время составляет приблизительно месяц.

При желании поверхность из бетона может декорироваться искусственным или природным камнем.

Намного облегчают работы и уменьшают затраты на строительство пенобетонные блоки. Однако прочностные показатели этой стены будут гораздо ниже. При этом кладка из этого материала не отличается своей привлекательностью.

Подпорная стена из дерева

В плане ландшафтного дизайна дерево наиболее оптимально подойдет для этой цели, но эксплуатация этого материала не очень долгая. Для того чтобы повысить стойкость к действию агрессивных сред нужно будет приложить большие усилия на постоянную обработку специальными пропитывающими веществами.

В конструкции стены бревна можно устанавливать как вертикально, так и горизонтально. Особого отличия касательно прочностных показателей в этом случае нет. Этот материал применяется для сооружения стен высотой не более 1,6 м. Чтобы не допустить загнивание вкапываемой части бревна, нужно его обработать битумом или обжечь.

Вертикальная установка бревен

Размер бревен может быть различный, это зависит от перепада высот. Для лучшей стойкости их вкапывают на глубину 1/3 общего размера балки.

Укладка калиброванной древесины производится в предварительно выкопанную траншею. На дно насыпается и трамбуется слой из щебня 18 см. Бревна устанавливают сплошной стеной, вплотную между собой, четко соблюдая вертикаль. Крепеж делается с помощью гвоздей или проволоки.

Максимальная стойкость деревянной стены достигается с помощью заливки траншеи цементной смесью. Обратная сторона своеобразного тына обрабатывается герметизирующим материалом (толем, рубероидом и т.д.), затем производится засыпка грунтом.

Горизонтальная установка бревен

Опорные бревна закапываются каждые два-три метра, чем чаще они находятся, тем прочней будет стена. Устанавливаемая древесина непременно обрабатывается антисептическими веществами.

Горизонтальный крепеж может производиться такими способами:

  1. С двух противоположных сторон на столбах предварительно делают продольные пазы, куда будут вставляться горизонтальные части. Причем диаметр бревен обязан быть больше балок, которые используются для поперечного положения;
  2. Следующий вариант подразумевает крепление бревен с обратной стороны столбов. В данном варианте первая балка кладется на грунт, потому нужно заранее уложить гидроизоляционный материал. Соединение бревен к опорам происходит гвоздями или проволокой.

Расчет подпорной стены

Прежде чем сделать подпорную стену, нужно тщательно просчитать все нюансы. Иначе халатное отношение и неправильный расчет могут привести к обрушению стены.

Такие стены высотой не больше 1,6 метров, возможно, сооружать своими руками. Для ширины подошвы используется коэффициент 0,6-0,8 помноженный на высоту стены. Узнать соотношение размера стены к ее высоте, можно с учетом вида грунта:

  • мягкий грунт – 1:2;
  • средний грунт – 1:3;
  • плотный грунт – 1:4.

Если же высота большая и сооружение планируется на слабой почве, то желательно обратиться к услугам профессионалов. Расчеты будут происходить в соответствии с правилами СНиП.

В данном случае учитывается множество факторов и на этой основе будут выполнены такие расчеты:

  • прочность конструкции, на устойчивость к трещинам;
  • прочность почвы, ее вероятную деформацию;
  • стойкость положения непосредственно стены.

Также выполняются вычисления на сейсмическое, активное и пассивное давление грунта, давление подземных вод, учет сцепления и т. д. Расчет производится с учетом максимальных нагрузок и охватывает ремонтные, строительные и эксплуатационные периоды стены.

Естественно, можно использовать и онлайн-калькулятор, который специально разработан для данных целей. Но нужно учитывать, что эти расчеты имеют лишь рекомендательный характер.

Дренажная система

Устройство водоотвода и дренажа нуждается в особом внимании. Система обеспечивает сбор и вывод ливневых, талых и грунтовых вод, этим самым предотвращая размыв и подтопление конструкции. Она бывает поперечной, продольной либо комбинированной.

Поперечный вариант подразумевает наличие отверстий диаметром 10 см на один метр стены.

Продольный дренаж подразумевает размещение трубы, находящейся на фундаменте по всей длине стены.

Подпорные стены имеют очень важную задачу. Их сооружение лучше всего доверить профессионалам или, как минимум, проконсультироваться с ними по этому вопросу. Даже небольшая ошибка в расчете подпорной стенки может иметь довольно плачевные последствия.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

nashgazon.com


Смотрите также