Прочная опалубка для перекрытия своими руками: технология процесса работ. Опалубка для плиты перекрытия своими руками


Монолитное перекрытие своими руками. Расчет, подготовка и установка опалубки

Из этой статьи вы узнаете, как сделать самостоятельно железобетонное перекрытие по кирпичным стенам. В тексте приведены подробные расчёты материалов. Статья расскажет о разных приёмах устройства опалубки, правилах армирования и стоимости материала и работы.

Монолитное перекрытие своими руками. Расчет, подготовка и установка опалубки

В предыдущей статье мы рассказали о том, что существуют три способа установки опалубки — инвентарный, самодельный и комбинированный. Первые два из них — принципиально разные и мы пошагово рассмотрим каждый.

Расчёт монолитного перекрытия

Исходные данные

Независимо от выбранного способа монтажа опалубки необходим одинаково качественный результат и соблюдение размеров. Поэтому есть набор требований и расчётов, одинаковый для обоих методов.

Предположим, что нам нужно устроить монолитное железобетонное перекрытие над зданием прямоугольной формы с внутренней несущей стеной. Внутренние размеры помещений: 5х3,7 м и 5х2,5 м. Высота потолка 2,7 м.

Расчёт бетона

Площадь перекрытия будет равна:

  • S = 5 х (2,5 + 3,7) + 1 х 0,4 = 31,4 м2

При толщине 200 мм объём бетона будет равен:

  • V = 31,4 х 0,2 = 6,28 м3

Масса перекрытия будет равна:

  • М = 6,28 х 2500 = 15700 кг = 15,7 тонны

Монолитное перекрытие своими руками. Расчет, подготовка и установка опалубки

Расчёт арматуры

Для армирования перекрытия принят каркас арматуры А3 Ø 16 из двух зеркальных сеток с шагом 180 мм. Количество продольных стержней в одной сетке — ширина перекрытия, делённая на шаг:

  • Nпрод = 5000 / 180 = 27,7 = 28 шт.

Длина продольных стержней в одной сетке:

  • Lпрод = Nпрод х А = 28 х 6,6 = 184,8 = 185 м

Количество поперечных стержней в одной сетке — длина перекрытия, делённая на шаг 180 мм:

  • Nпопер = 6600 / 180 = 36,6 = 37 шт.

Длина поперечных стержней в одной сетке:

  • Lпопер = Nпопер х В = 37 х 5 = 185 м

Общая длина стержней в одной сетке:

  • L1 = Lпрод + Lпопер = 185 + 185 = 370 м

Общая длина стержней в каркасе перекрытия:

  • Lобщ = L1 х 2 = 370 х 2 = 740 м

На 1 м2 перекрытия приходится 740 / 31,4 = 23,5 пог. м арматуры.

На 1 м3 перекрытия приходится 740 / 6,28 = 117,8 пог. м арматуры.

Монолитное перекрытие своими руками. Расчет, подготовка и установка опалубки

Количество материала плоскости

При использовании фанеры для создания плоскости стола необходимо рассчитать количество целых листов (1220х2440 мм, 3 м2), исходя из линейных размеров помещений. Это делается для уменьшения отходов:

  • N = Sпом / Sлиста = 31,4 / 3 = 10,5 шт.

Итого необходимо 10 целых листов ламинированной фанеры. Оставшееся пространство можно зашить более дешёвым материалом — обычной фанерой или доской.

Если в качестве основного материала плоскости принята доска 100х25, то её объём будет:

  • Vдоски = 31,4 х 0,025 = 0,785 м3.

Количество инвентарных балок

Специфика сборной опалубки в том, что она состоит из ригелей, на которые опираются балки. Шаг ригелей — не более 1,2 м, их располагают вдоль помещения. Шаг балок — 400–600 мм, и они обычно идут поперёк. Количество линий опорного ригеля будет равно ширине помещения, делённой на шаг. В нашем случае:

  • N1 = 3,7 / 1,2 = 3,08 , принимаем 3
  • N2 = 2,5 / 1,2 = 2,08 , принимаем 2

Итого по две линии ригелей в каждом помещении. Это 10 балок по 2,8 м.

Монолитное перекрытие своими руками. Расчет, подготовка и установка опалубки

Поперечные балки рассчитываются, исходя из ширины помещений. В нашем случае — 10 шт. по 3,6 м и 10 шт. по 2,4 м.

Количество стоек

Телескопические инвентарные стойки устанавливают только под ригели с шагом 800–1000 мм. В нашем случае — пять линий по 5 метров — 25 метров. Делим на шаг — получаем количество:

  • Nстоек = 25 / 0,8 = 31,25 = 32 шт.

На каждую стойку приходится одна тренога и одна унивилка («корона»).

Совет. Подберите стойки максимальной высоты. Это даст удобство при разметке и установке горизонта. Стойка не должна быть выдвинута на максимум — чем больше вкладыша в штангу, тем она прочнее.

Монтаж инвентарной опалубки

Для монтажа инвентарного стола понадобится минимальный набор ручного и измерительного инструмента — молоток, рулетка, правило/уровень, шнур, маркеры. Для обвязки периметра понадобится дрель с дюбелями БМ Ø 6 100 мм.

Внимание! Убедитесь в прочности места установки стойки стола. Просадка под одной стойкой во время подачи нагрузки на стол (укладки бетона) может стать причиной разрушения всей конструкции и травмирования рабочих.

Исходное условие для всех вариантов — кладка стен выполнена качественно, верхний ряд выложен «в горизонт» и может служить ориентиром.

Порядок работы

1. Перенести линию горизонта на уровень глаз по стенам.

2. По внутреннему периметру стен на высоте 20 мм ниже края стены закрепить доску 100х25 мм. Шаг дюбеля — 500–800 мм.

Внимание! Обвязка периметра — это не опора, а маяк, который к тому же облегчит демонтаж и не даст протечь цементному молоку.

3. Выдвинуть стойки на нужную длину и зафиксировать замком или упором при закрученной гайке домкрата. Примерная высота стойки — расстояние от пола до верха стены минус 20 мм (фанера), минус 200 мм (балка) и минус 200 мм (ригель). В нашем случае: 2700 – 420 = 2280 мм.

4. Установить стойки для ригелей вдоль каждого помещения. На одну линию ригеля — 3 стойки (с треногами и унивилками).

5. Установить инвентарные балки в унивилки по длине ригеля. Перехлёст балок на опоре — 300 мм.

Монолитное перекрытие своими руками. Расчет, подготовка и установка опалубки

6. Подать наверх поперечные балки и разложить их плашмя с шагом 400–600 мм на ригели.

7. Перенести с помощью гидроуровня отметки горизонта на неподвижную часть стойки (гильзу).

8. Вымерить нужное расстояние от отметки горизонта до нижней плоскости ригеля. Изготовить Г-образный шаблон.

9. Выставить по шаблону высоту ригелей при помощи гаек гильзы.

10. Установить балки опалубки в проектное положение (на ребро).

11. Разложить листы фанеры по балкам, фиксируя их по углам гвоздями 50–70 мм. Либо зашить плоскость доской.

Монолитное перекрытие своими руками. Расчет, подготовка и установка опалубки

Внимание! Не нужно излишне прочно крепить фанеру к балкам — вертикальные нагрузки не действуют на крепёж. В то же время избыток гвоздей существенно затруднит демонтаж. Стыки фанеры должны находиться на балке, особенно продольные.

12. Оставшиеся участки перекрыть расходным материалом.

13. Проверить целостность опалубки, при необходимости перекрыть отверстия и дыры.

14. Установить оставшиеся стойки с шагом 800 мм под ригели.

Иногда плоскость покрывают тонким слоем технического масла — это заметно облегчает демонтаж.

Внимание! При использовании масла следите, чтобы оно не попадало на арматуру.

На этом монтаж инвентарного стола опалубки перекрытия завершён и все остальные операции — армирование, отбортовка, бетонирование — совпадают с любым другим способом.

Монтаж самодельной опалубки

Технология установки опалубки из леса и пиломатериала во многом зависит от опыта мастера. Конкретной технологии здесь нет, т. к. метод считается кустарным. Часто для стоек и балок стола используют пиломатериал, предназначенный для стропильной системы или перекрытий здания.

Есть ряд требований, который следует соблюдать при самостоятельной сборке опалубки.

Стойки должны быть из сплошного массива дерева — бруса или доски. Не допускается сращивание «внакладку». Допускается наращивание «в торец» на промежуточных стойках.

Сечение и шаг стоек:

  • 75х75 мм — 800 мм
  • 100х100 — 1000 мм
  • 120х120 — 120 мм
  • 150х150 — 1600 мм
  • 180х180 — 1800 мм
  • 200х200 — до 2000 мм

Толщина и шаг ригеля*:

  • 75 мм — 600 мм
  • 100 мм — 800 мм
  • 120 мм — 1000 мм
  • 150 мм — 1400 мм
  • 200 мм — 1800 мм

Толщина и шаг балок опалубки:

  • 40 мм — 400 мм
  • 50 мм — 500 мм
  • 60 мм — 600 мм

И так далее из расчёта 1 к 10.

* Предполагается разумная ширина доски или бруса ригеля 100–200 мм.

Порядок работы

1. Тщательно вымерить высоту от пола до верха стены.

2. Изготовить П-образные элементы («рамки») из материала для стоек и ригелей. Стойки должны быть закреплены в 300 мм от края ригеля.

3. Установить их с заданным шагом (см. выше), раскрепляя временными откосами.

Монолитное перекрытие своими руками. Расчет, подготовка и установка опалубки

4. Проверить правильность установки, соответствие горизонту.

5. Установить дополнительные стойки и раскрепить конструкцию постоянными откосами.

6. Разложить балки опалубки с заданным шагом (см. выше).

Монолитное перекрытие своими руками. Расчет, подготовка и установка опалубки

7. Сделать настил из выбранного материала (фанера или доска). Если настил предполагается дощатый, настелить на него полиэтилен.

Примечание. При всех прочих равных условиях качество перекрытия (отметки, плоскость), выполненного при помощи самодельной опалубки, будет всегда ниже по сравнению с инвентарной. Однако это бывает не столь важно, т. к. потолок в основном делают подвесным.

Армирование перекрытия

Принцип и схемы армирования приведены в предыдущей статье.

Монолитное перекрытие своими руками. Расчет, подготовка и установка опалубки

Отбортовка

После создания арматурного каркаса следует сделать наружный борт. Для этого натяните шнур на нужной высоте и установите борта из фанеры или щитов на дюбеля БМ 150 мм.

Бетонирование перекрытия

Укладка бетона проводится за один раз с вибрированием. Более подробно об этом рассказано в нашей статье.

Демонтаж опалубки

Опалубку перекрытия снимают не раньше 28 дней с момента бетонирования. Это самая опасная часть работы, особенно если высота потолка превышает 2,5 метра. Разбирать стол следует с большой осторожностью, постепенно удаляя стойки и находясь в безопасном месте.

Стоимость 1 м3 железобетонного перекрытия

Наименование Ед. изм. Кол-во в 1 м3 Цена единицы, руб. Цена 1 м3
Бетон М100 (В12,5) куб. м 1 2500 2500
Арматура А3 Ø 16 пог. м 117,8 25 3000
Итого за материал       5500

Цены на услуги монтажа и бетонирования

Аренда опалубки (ориентировочно) полный комплект 80 руб./сутки/кв. м
Бетонирование с инвентарной опалубкой 2500 руб./куб. м
Бетонирование с самодельной опалубкой 3000 руб./куб.

Виталий Долбинов, рмнт.ру

rmnt.mirtesen.ru

Как залить перекрытие между этажами своими руками правильно?

Очень важно залить перекрытие между этажами правильно.

Ведь оно будет являться надежным полом первого этажа в вашем доме, а также будет долговечным и не провисаемым ни под каким весом потолком для цокольного этажа. Мы будем шаг за шагом рассматривать, как можно правильно сделать своими руками монолитные потолки или пол между этажами и что для этого нам потребуется.

Схема перекрытия

Конструктивная схема сборно-монолитного перекрытия.

Во-первых, нам потребуются умелые руки, балка, бетон, так как мы рассматриваем вариант перекрытия в частном кирпичном или блочном доме, поэтому для успешного совершения данного дела своими руками необходимо вникнуть во все детали, ведь делать перекрытия мы собираемся своими руками.

Для начала нам необходимо определить толщину стен, так как от этого будет зависеть толщина нашего перекрытия между этажами. Обычно для стен в частном доме из кирпича или блоков используют толщину перекрытий от 15 до 20 см, для тонких же стен нельзя использовать такую толщину перекрытия, да и лучше будет воспользоваться совершенно другим вариантом.

Установка опалубки

Дальнейшим шагом будет опалубка. Она устанавливается между этажами и предназначена для крепления балки. При изготовлении опалубки своими руками можно воспользоваться старыми досками. Уложив доски, их необходимо снизу чем-то подпереть, например, бревнами. Это предотвратит провисание данного перекрытия из дерева. Поверх уложенных досок можно положить фанеру (водостойкую). Необходимо использовать строительный уровень для определения неровностей поверхности, чтобы наше перекрытие из дерева получилось ровным и, в случаях возникновения провисаний, устранить данный недостаток. Такой способ заливки называется безбалочным.

Рассмотрим еще варианты безбалочного способа перекрытий.

Вернуться к оглавлению

Какие есть виды перекрытий?

Виды перекрытий

Таблица,‭ ‬в которой вы можете сравнить разные виды перекрытий и выбрать наиболее подходящее для себя.

Существуют железобетонные, монолитные железобетонные и сборно-монолитные перекрытия.

Первые особенно популярны для перекрытия в кирпичных домах. Для их установки обычно используют сплошные панели или многопустотные, которые укладываются на цементный раствор, швы между плитами заполняются раствором.

Недостатком такого способа является необходимость применения грузоподъемной техники, стандартные размеры готовых плит тоже являются недостатком, так как не всегда могут подойти под размеры вашего дома. Достоинствами данного способа является прочность железобетонных плит, и тот факт, что бетон не боится сырости, в отличие от перекрытий из дерева.

Монолитные перекрытия из бетона представляют собой сплошную плиту, которая опирается на несущую стену. Достоинством такого монолитного сооружения является возможность производить работы без погрузочно-разгрузочной технической работы, при этом бетонная поверхность получается более прочной, заделка швов не требуется. Еще данный способ дает возможность прибегать к смелым архитектурным решениям.

Для монтажа данного перекрытия необходимо использовать стальные балки, которые устанавливаются на деревянную опалубку.

Такая опалубка включает в себя несколько составляющих элементов: унивилка, в которую и вставляются балки, сами балки, телескопические стойки, которые держатся с помощью треног, настил и фанера. На опалубку с перекрытием из дерева укладывают листы фанеры, которые являются основанием для дальнейшей заливки бетонного перекрытия первого этажа. Далее устанавливают каркас из арматуры.

Вернуться к оглавлению

Как происходит укладка арматуры?

Структура перекрытия

Предел огнестойкости железобетонных перекрытий‭ ‬— 60‭ ‬мин‭; ‬деревянных перекрытий с засыпкой и нижней оштукатуренной поверхностью‭—‬ 45‭ ‬мин‭; ‬деревянных перекрытий,‭ ‬защищенных штукатуркой,‭ ‬около‭ ‬15‭ ‬мин‭; ‬деревянных перекрытий,‭ ‬не защищенных несгораемыми материалами,‭ ‬еще меньше.‭

Укладка арматуры происходит таким образом, чтобы она не соприкасалась с поверхностью опалубки. Арматура потребуется 6-12 мм. Для этого используют специальные фиксаторы (стульчики). Уложенный каркас из арматуры должен представлять собой ячейки размером 10х10 см. При помощи проволоки каркас из арматуры связывается между собой своими руками. В этом способе перекрытия можно использовать не только перекрытие из дерева, но и алюминиевые балки. Все готово, теперь остается залить раствором всю площадь перекрытия.

Недостатком данного вида конструкции является необходимость установки деревянной опалубки на всю площадь такого перекрытия.

Так как мы собираемся залить нашу приготовленную поверхность своими руками, то нам может потребоваться подъемный кран или специальная вагонетка с открывающимся дном. Бетонное перекрытие необходимо залить правильно. Ведь своими руками залить быстро не получится и поэтому нам необходимо учитывать, что промежутки между заливками должны быть не более 12 часов, чтобы раствор не успел засохнуть, иначе не будет монолита, так как раствор не свяжется между собой.

Полная связка или сцепление раствора происходит примерно от 3-х до 4-х недель или 28 дней. Неравномерное засыхание раствора приводит к трещинам. Если это произошло, необходимо полить данную поверхность водой.

Сборно-монолитное перекрытие этажа является наиболее современным устройством перекрытий.

В таком виде перекрытий пространство, образующееся между одной балки до другой, заполняется полыми блоками.

Когда все пространства заполнены такими блоками, остается только залить всю площадь данной конструкции раствором бетона. Данный вид конструкции монтируется своими руками без использования подъемной техники, так как вес 1 метра балки составляет 19 кг. По времени и способу укладки данное перекрытие более трудоемкое, чем остальные виды перекрытий. Перед тем как залить данную конструкцию, ее необходимо армировать проволокой 5-6 мм в диаметре.

Вернуться к оглавлению

Когда производить снятие опалубки?

Опалубка

Схема мелкощитовой разборной опалубки на рамах для монолитных перекрытий.

После соблюдения некоторых требований производится снятие опалубки с бетонных монолитных конструкций. Боковые элементы опалубки, которые меньше всего подвержены нагрузке от веса монолитной конструкции, допускается в том случае, если бетонное покрытие достигло своей максимальной прочности. Стоит быть более внимательными при удалении несущей опалубки монолитных бетонных конструкций.

Данное действие необходимо производить тогда, когда соблюдены все нормы достижения бетонной заливки, так называемой проектной прочности: несущие элементы монолитной конструкции с пролетом до 2 м — 50%; несущие конструкции балки, прогонов, сводов, ригелей и плит с пролетом от 2 до 6 м — не меньше 70%; несущие конструкции с пролетом от 6 м — не меньше 80%; несущие конструкции, армированные несущими каркасами, — не меньше 25%.

Вернуться к оглавлению

Определяем прочность бетона

Бетон набирает свою прочность на 30% приблизительно на 3-ий день, на 7-ой день прочность бетона будет составлять 60%, на 14-ый день — примерно 80% и на 28-ой день прочность бетона принято считать 100%. Однако бетон продолжает набирать свою прочность и по истечении 28-ми дней. На 90-ый день прочность бетона возрастает еще на 30-35% от 100% в 28-ой день.

Процесс залития перекрытия

Перекрытие должно быть жестким,‭ ‬то есть под действием нагрузок не давать прогибов.‭ (‬допустимая от‭ ‬1/200‭ ‬для до‭ ‬1/250‭ ‬пролета для междуэтажных‭)‬.

Оптимальной температурой для затвердения бетонного монолитного состава считается 20-25 градусов. Оптимальная влажность — не выше 90%. Конечно, при возведении конструкции своими руками трудно произвести соответствующие замеры прочности бетона, но мы можем все таки ориентироваться на погодные условия и соответствующим образом делать определенные выводы о прочности нашей конструкции.

Например, в дни, когда температура воздуха составляет 10 градусов, бетон набирает прочность 40-50% на 7-ые сутки, если же температура воздуха составляет всего лишь 5 градусов, то бетон наберет свою прочность на 30-35%. При жаркой погоде 30 градусов прочность бетона на 3 сутки составит 45%. При отрицательных температурах заливка этажа бетонным раствором своими руками не рекомендуется, так как бетон в таких условиях совсем не набирает никакой прочности.

Существуют специальные добавки в бетонный раствор для таких случаев, но мы строим для себя и своими руками, поэтому лучше подождать. Пока вы сможете только положить балки, сделать перекрытия из дерева между этажами, соорудить и установить армированный каркас, но заливку бетоном лучше отложить. Но если вы залили балки и армированные каркасы бетонным раствором своими руками, а потом температура воздуха опустилась ниже нуля, то не спешите с решением о демонтаже опалубки, дождитесь весны и теплой погоды.

Вернуться к оглавлению

Подсчитаем стоимость и затраты

Самым дешевым видом перекрытия являются сборные железобетонные перекрытия, от 35-40 долларов, несмотря на то что при этом виде перекрытий используется грузоподъемная техника. Далее идет монолитное железобетонное перекрытие, от 45 долларов, данный способ не требует грузоподъемной техники, не имеет швов и поэтому не имеет затрат на заделку швов, но в данном виде используется опалубка по всей поверхности перекрытия. Затем идет сборно-монолитное перекрытие, которое тоже не требует техники грузоподъемной, — 70-75 долларов. Затраты приведены на 1 кв.м площади перекрытия.

1popotolku.ru

Монолитное перекрытие своими руками: железобетонное изделие

Строительство собственного дома подразумевает огромную свободу решений. вы сами выбираете все на свой вкус, начиная с проекта и подбора материала для стен и заканчивая цветом обоев и видом дерева для паркета. Очень важен подготовительный этап. От него зависит, насколько комфортным будет ваше новое жилище. Поэтому любая информация на эту тему будет полезна. Стоит рассмотреть каждую составляющую вашего дома отдельно, и тогда будет легче определиться в выборе.

Схема сборно-монолитного перекрытия

Схема сборно-монолитного перекрытия.

Ниже речь пойдет о том, как соорудить монолитное перекрытие своими руками.

Но прежде чем приступить к технологии изготовления, не помешает немного ознакомиться с предметом разговора.

Важные мелочи при выборе перекрытия

Такому значимому архитектурному элементу вашего будущего дома, как перекрытие, стоит уделить пристальное внимание. Перекрытия по виду бывают:

Схема монолитного перекрытия из усиленного бетона

Схема монолитного перекрытия из усиленного бетона.

  • межэтажные, которые разделяют жилые этажи или этажи и мансарду;
  • цокольные — между подпольем и жилой частью дома;
  • чердачные — те, что между жилыми этажами и чердаком

Материал, который применяется для изготовления перекрытий, разделяет их на деревянные и железобетонные сооружения. А вот конструктивное решение имеет тоже два варианта:

Выбор вида перекрытия зависит от того, какие функции оно будет исполнять. Первое, что надо учесть при выборе — несущую способность. Это та нагрузка, которую должна выдерживать конструкция. Не забывайте, что перекрытие служит как потолком, так и полом. А на полу стоят предметы мебели, по нему ходят люди. Поэтому надо исключить прогибание конструкции и придать ей жесткость. Несущая способность, которой должна обладать плита перекрытия, имеет величину не менее 150 кг/м² для межэтажных конструкций и не менее 75 кг/м² для чердачных сводов.

Схема монтажа монолитного перекрытия

Схема монтажа монолитного перекрытия.

Следующими важными моментами являются такие параметры, как теплоизоляция и шумоизоляция. Понятно, что при монтаже, при котором применяется готовая плита, невозможно избежать появления так называемых «мостиков холода». Они являются источниками потери тепла, равно как и звук лучше проникает через эти щели между плитами. Преимущество тепло- и шумоизоляционных свойств у монолитной плиты здесь однозначно. Учесть теплоизоляционные свойства следует при возведении чердачного и цокольного перекрытия. Их расположение происходит между помещениями с разными температурами. Шумоизоляция играет важную роль для межэтажных сводов помещений, в которых живут разные поколения. Согласитесь, внучка, которая занимается музыкой на верхнем этаже, будет точно не в радость болеющей бабушке.

Еще одним преимуществом, которым обладает монолитная плита перекрытия, является отсутствие необходимости тратить деньги на грузоподъемную технику. Ведь готовое железобетонное изделие не положишь на потолок вручную. Да и размер стандартной плиты не всегда соответствует размеру вашего строения. Монолитная конструкция удобней как при возведении, так и при отделке потолка или пола. Отсутствие швов позволяет приступить к отделочным работам без предварительной подготовки.

Вернуться к оглавлению

Строим грамотно и экономно

Схема монолитного железобетонного перекрытия

Схема монолитного железобетонного перекрытия.

Теперь можно приступить непосредственно к вопросу выполнения монолитного перекрытия собственными силами. Для изготовления нам понадобиться соорудить опалубку. Сооружение опалубки — это недостаток монолитного перекрытия. Однако чтобы уменьшить расходы на приобретение материала для опалубки, практикуется брать этот материал или готовую опалубку в аренду. Но все-таки возможно сделать ее своими руками.

На пол или грунт в нижнем помещении устанавливаются треноги, которые поддерживают телескопическую стойку. Не выпускайте из вида, что масса монолита перекрытия, в зависимости от качества бетона, толщины плиты и веса арматурного наполнителя, колеблется от 500 до 1000 кг/м² (плита в 1 кв. м и толщиной 20 см весит 480-500 кг). Сообразно этому пол или грунт под треногами должен выдержать такую нагрузку. В противном случае лучше подготовить прочные опоры. Нагрузка, которую выдерживает телескопическая стойка, зависит от вида стойки. Стойки, рассчитанные на нагрузку 900-1200 кг/м², устанавливают на расстоянии 1-1,5 м друг от друга, исходя из толщины плиты.

Чтобы избежать ошибок, площадь опалубки должна быть строго горизонтальной. Для этого предусмотрен регулятор высоты стойки. Верх стойки венчает специальная универсальная вилка. В народе ее называют короной, и нужна она для удержания балок. Когда балки будут уложены в короны, проследите, чтобы опалубка не лежала на стенах. Ведь после окончания работы ее нужно будет разобрать. Еще важно проконтролировать надежность соединения углов. Их нужно зафиксировать. Затем укрывают балки фанерой или необрезной доской. Во избежание протекания бетона в щели между досками или фанерой дерево застилают рубероидом или пленкой.

После этого приступают к армированию. Арматуру сечением 10-15 мм связывают в сетку с помощью проволоки. Сетку устанавливают на специальные фиксаторы, или сухарики (народное название), которые отделяют ее от опалубки. Это необходимо, чтобы после заливки арматура не торчала из бетона. Для прочности можно положить 2 ряда сетки, тоже разделив их фиксаторами.

Вернуться к оглавлению

Заключительный этап

Осталось залить опалубку бетоном. Не экономьте на марке цемента для бетона. Класс прочности должен быть не ниже М350. Если в полость перекрытия планируется закладывать коммуникационные системы, не забудьте предусмотреть каналы для их проводки. Для этого можно использовать специальные виниловые или металлические гильзы, старые ненужные трубы крупного сечения или прочие полые предметы.

После заливки поверхность следует разровнять мастерком. Процесс кристаллизации улучшится, если бетон будет набирать прочность постепенно. Поэтому конструкцию надо периодически увлажнять. Через месяц опалубку можно снять. Перекрытие готово для дальнейшей отделки.

Желаем удачи, и не только в делах строительных!

1popotolku.ru

Заливка монолитного перекрытия: этапы

При строительстве частного дома каждый человек сталкивается с целым рядом трудностей, которые приходится преодолевать.

Двухэтажный дом с монолитным перекрытием между этажами

На сегодняшний день монолитное перекрытие является лучшим способом при выполнении перегородки между этажами строящегося дома.

Одним из самых больших затруднений является заливка монолитной плиты перекрытия после возведения первого этажа.

Установка опалубки для монолитного перекрытия своими руками

Для монолитного перекрытия необходима сначала установка опалубки.

Есть, конечно, альтернативные варианты, но плиты не отличаются прочностью, а дерево — долговечностью. Именно это и служит весомым аргументом в сторону более дорогого и кропотливого варианта работы самому.

В среднем фактическое время изготовления монолитного перекрытия — 40 дней, 30 из которых — пассивные и 10 — активные. Но если работает одновременно несколько человек, то активный период заливки плиты может сократиться дня на 3-4. При работах такого рода нужно четко следовать пошаговому плану действий и не отклоняться от него ни на день — это позволит сберечь время и деньги.

Подготовка к работе

Схема железобетонного перекрытия

Схема железобетонного перекрытия.

  • лист А3;
  • карандаш и ластик;
  • линейка;
  • рулетка;
  • фанера ламинированная 20 мм или толще;
  • гвозди не короче 50 мм;
  • молоток;
  • поддерживающая система — распорки металлические, балки деревянные не меньше 100*100;
  • толь либо полиэтилен.

Для начала стоит подготовиться на всех фронтах к работам и закупить все необходимое, а что уже есть, достать из запасников.

Вернуться к оглавлению

Этапы заливки монолитной плиты перекрытия

Сборно-монолитные перекрытия

Сборно-монолитные перекрытия: 1 – мелкий ячеистобетонный блок; 2 – монолитная балка из мелкозернистого бетона; 3 – арматурные каркасы; 4 – опалубочная доска.

  1. Составление плана работы. Тут идут точные замеры площади, на которой будет происходить бетонирование, а также высчитывание всех мелочей вплоть до последней. Уже на этапе составления плана можно узнать количество материалов вплоть до последнего гвоздя, сколько потребуется. Для примера возьмем дом классической прямоугольной формы со сторонами 10 и 15 м, где перекрытие будет высотой 25 см. Опалубка для перекрытия считается по формуле: площадь этажа + периметр*0,3 м. Таким образом, получается 150 кв.м опалубки и 15 кв.м бортиков высотой 0,3 м. Тут же можно подсчитать объем раствора, который потребуется 150*0,3=45 куб.м (длина*ширина*высота). Арматура для плиты — ширина*длина*4, в итоге получится 600 м. Деревянные и металлические бревна и подпорки — по количеству квадратных метров 1:1. Обещанные гвозди — периметр*2/0,15 + 16. Гвозди в опалубку вбиваются по 2 через каждые 15 сантиметров, а 16 гвоздей уйдет на вертикальные швы при закреплении бортиков. Итого 690 гвоздей, с маленьким запасом.
  2. Сборка опалубки под плиту. Собирается она сразу на том месте, где будет производиться работа, т.к. затащить 150 кв.м фанеры даже до уровня первого этажа вручную невозможно. Для опалубки используется особо плотная ламинированная фанера. Именно ламинат, т.к. потом будет проще ее снять с перекрытия.
  3. Установка поддерживающей системы в виде бревен и металлических распорок. Металлические распорки нужны в количестве 1 шт. на 2 кв.м, а бревно — 1 на 1 кв.м. Каждый отдельный элемент надо проверять на прочность установки, чтобы в решающий момент не возникло неожиданностей, т.к. при заливке бетона оказывается просто неимоверное давление на опалубку. Когда работа закончена, следует вылезти на опалубку и погулять по ней, чтобы убедиться в качестве проделанной работы.
  4. Для гидроизоляции на опалубку стелется толь, но если таковой найти нет возможности, то подойдет и полиэтилен. После настила следует его прижать чем-то к опалубке. В этом случае можно будет избежать досадного недоразумения, из-за которого для одной плиты придется дважды приобретать материал.
  5. Армирование будущего монолитного перекрытия. Для этого понадобятся: армирующий прут А500С, проволока мягкая, болгарка.
Схема армирования монолитного перекрытия

Схема армирования монолитного перекрытия.

Армирование происходит в 3 этапа, где 2 и 3 могут производиться произвольно, но желательно порядок удерживать:

  1. Изготовление нижней обрешетки. Сначала укладывается первый ряд из армирующих прутов на расстоянии 0,5 м, на него перпендикулярно (крестом) укладывается другой ряд с таким же шагом. Каждый стык плотно фиксируется мягкой проволокой. При фиксации следует арматуру доводить до неподвижного состояния, насколько это будет возможно.
  2. Устанавливаются импровизированные скобы. Изготовить их можно из любого прута, но чаще всего докупается равноценный тому, которым армируется. Такие скобы устанавливаются перпендикулярно полу, и на них крепится нижний уровень арматуры так, чтобы высота его над уровнем опалубки была 25-30 мм. Фиксируется все опять же мягкой проволокой, насколько это возможно прочно.
  3. Изготовление верхней обрешетки. Все делается ровно так же, как и в нижней, только в зеркальном варианте.

После установки арматуры следует ее проверить на устойчивость и прочность сцепки. Если что-то будет нарушено, то лучше еще раз переделать именно этот элемент. В этом случае можно будет спокойно приступать к заливке монолитного перекрытия.

Составляющие монолитной плиты перекрытия

Составляющие монолитной плиты перекрытия.

. Для этого этапа понадобятся:

  • раствор М300-М500;
  • лопата штыковая;
  • лопата совковая;
  • полиэтилен максимальной плотности;
  • вода;
  • фомка или лом.

Не стоит пытаться своими руками месить такой объем раствора, т.к. это заведомо проигрышный вариант в качестве будущей плиты. Раствор должен иметь равномерную фактуру при застывании, а для этого необходимо сделать все за день. Лучший вариант — это заказ автомиксера со шлангом. При заказе стоит обязательно учитывать, что средний объем мешалки — 9 куб.м, тогда как может быть больше либо меньше. Таким образом, на то, чтобы залить монолит, потребуется 5 машин.

Несмотря на желание быстро закончить монолитную плиту, это сделать не получится. При заливке двигаться со шлангом в руках придется очень много, т.к. ни в коем случае нельзя, чтобы раствор лился в одну точку и создавал сильную перегрузку на определенные балки. Нагрузка должна распределяться равномерно вдоль всего перекрытия, тогда конструкция выдержит.

Заливка не производится в один подход. После каждого залитого слоя следует брать лопату в руки и пропахивать раствор, чтоб в нем не оставалось воздуха. Нужно это, чтобы перекрытие потом не пошло трещинами или не подверглось преждевременному износу. Эту процедуру следует проводить весьма аккуратно, чтобы не зацепить гидроизоляционный материал, который лежит прямо на опалубке.

После завершения заливки результат следует накрыть полиэтиленовой пленкой, чтобы избежать нежелательного воздействия снаружи, но при этом время от времени смачивать водой, что позволит цементу лучше набрать прочность.

Опалубка должна оставаться еще на протяжении 25-28 суток, но идеальным вариантом было бы продержать месяц. После этого можно убирать деревянные балки и металлические распорки, а при помощи фомки отдирать опалубку.

Вернуться к оглавлению

Подведение итогов работы по установке плиты

Если вся работа была проделана правильно, за нужное количество времени, то при снятии опалубки можно будет увидеть идеально ровную плиту перекрытия с первого этажа, а если подняться до 2 этажа — неидеально ровный пол, который, скорее всего, придется ровнять, но это будет уже после достраивания. Строить что-то сверху можно ровно с того момента, как была снята опалубка и оценены итоги работы. Такое монолитное перекрытие представляет собой замечательный тепло-, звуко- и гидроизолятор, что дает жильцам большую свободу действий.

Перед началом возведения опалубки стоит обратиться к прогнозу погоды, чтобы в течение 1-2 недель не обещалось осадков. Иначе все труды по заливке монолитной плиты могут оказаться пустой потерей денег и времени. Время года для работы желательно с середины весны до середины осени. Затем плиту можно оставить хоть на всю зиму и ничего ей уже не будет.

1popotolku.ru

Объемная опалубка перекрытий своими руками

 

Материалы и монтаж опалубки своими руками

опалубка перекрытий

Опалубка перекрытий поставляется в заводском виде, но стоимость такой конструкции сравнима со всей работой и стоимостью плиты, по этой причине многие делают работу самостоятельно, для чего потребуются:

  • Тонкие листы фанеры;
  • Доски размером 5 на 15 сантиметров;
  • Брус.

В качестве инструмента достаточно следующего списка:

  • Молоток;
  • Пила;
  • Строительный уровень;
  • Топор;
  • Нивелир;

Читаем также - делаем опалубку для фундамента

опалубка перекрытия между этажами

Опалубка для перекрытия своими руками возводится путем крепления досок, для чего чаще используются гвозди, но возможны альтернативные варианты в виде длинных саморезов или специального крепежа – металлические уголки.

После сооружения опалубка выдерживается в неизменном состоянии не менее месяца, после чего ее можно разбирать.

 

Внимание!

Специалисты для самостоятельного возведения опалубки советуют применять телескопические стойки, ускоряющие процесс, но в случае с брусками, их можно повторно использовать для сооружения крыши и подшивки потолка.

Этапы монтажа опалубки своими руками:

  • Треноги и стойки расставляются с шагом в 1 метр;
  • Стойки вытягиваются на нужную высоту, затем на них укладывается брус:
  • Поверх продольного бруса укладывается поперечный и вся конструкция сбивается, образуя сетку;
  • Поверх сетки настилается фанера;
  • При помощи нивелира вся плита выравнивается;
  • После подготовки переходят к армированию.

Читаем статью - виды фундаментов для дома

 

Армирование плит перекрытия

армирование плит перекрытия

В зависимости от расчетов нагрузки на плиту подбирается ее толщина и диаметр арматуры, но наиболее часто применяются варианты в пределах от 0,8 до 1,4 сантиметра.

 

Совет!

Для более качественного армирования применяют горячекатаную арматуру, относящуюся к классу А3.

Опалубка для перекрытия своими руками строится в два слоя армирования, первый из которых укладывается в нижней части, а второй закладывают верхнюю.

 

Внимание!

После заливки стенки армирования находятся в 1 – 2 сантиметровом углублении.

Связка арматур в единую сетку осуществляется по средствам вязальной проволоки, арматура подбирается исходя из размеров, и укладывается цельная по всей длине, а ячейки делают размерами 15 на 15 сантиметров.

В случае небольших площадей армирования ячейки делают размером в 20 сантиметров, а при излишне огромных, крепление дополнительных кусков арматуры осуществляется с нахлестом в 40 диаметров используемого материала.

Советуем прочесть - какой фундамент лучше для кирпичного дома

 

Заливка плиты перекрытия бетоном

заливка плиты перекрытия бетона

Объемная опалубка перекрытий своими руками требует следующий перечень строительных материалов:

  • Цемент 400 марки или 500;
  • Песок;
  • Вода;
  • Щебень;
  • Тара для засыпки – ведра;
  • Лопаты.

Специалисты рекомендуют следующие пропорции бетона для опалубки:

  • 2 песка;
  • 1 щебня;
  • 1 цемента.

 

Совет!

Смешивание состава удобней делать механизированной бетономешалкой.

Перемешивание раствора осуществляется до получения консистенции наподобие сметаны, иначе он не сможет пролить все участки, и образуются пустоты.

объемная опалубка перекрытий

Объемная опалубка перекрытий строится с начального залива раствора, проливание которого делают не спеша и равномерно, не допуская резких опрокидываний тары, иначе есть вероятность образования перекосов.

После первого слоя при помощи лопаты вся поверхность бутона равномерно и плавно расшаривается позволяя выпустить воздух, оказавшийся в ловушке.

После первого слоя операции повторяются, но в качестве бетона используются несколько более густые составы.

 

Внимание!

Наилучшая высота второго слоя – 10 – 12 сантиметров, но не доходя 2 – 3 сантиметров до верхнего уровня.

Второй состав также выравнивается и «протрясается» для выдавливания воздушных ловушек, после чего оставляется на два дня для подсыхания.

 

Обратите внимание - строительство ленточного фундамента своими руками

 

Финишная заливка по маякам

заливка по маякам

Последний этап позволяющий закончить процесс – финишная опалубка перекрытий, для чего раствор бетона заготавливается в соотношении 3 песка и 1 цемента, без добавления щебня.

 

Совет!

При разбавлении состава с водой следует добиться средней вязкости.

Монтаж маяков осуществляется по всей длине перекрытия на расстоянии 1,5 метрах друг от друга, но с ориентиром на длину правила.

 

Внимание!

Крепление маяков делают, ориентируясь по уровню создавая необходимый уклон – если он требуется.

Проведя окончательную проверку уровня уклона и качества фиксации маяков направления – проводится финишная заливка всего периметра перекрытия, с выравниванием раствора по уложенным маякам.

В ходе выравнивания правила на небольшое расстояние водится из стороны в сторону.

 

Интересная статья - винтовой фундамент своими руками

 

Застывание бетона

опалубка перекрытий самостоятельно

Один из наиболее значимых если не самый важный момент когда строится опалубка перекрытий – процесс застывания бетона, по причине выделения высокой температуры и резкого испарения влаги из его состава, что может привести к растрескиванию конструкции и спровоцировать разрушение.

Для обеспечения достаточной крепости конструкции бетону требуется большое количество влаги, для чего, сразу после начала схватывания его следует обильно поливать водой.

 

Внимание!

Процесс смачивания начинается не сразу, а как только он начнет крепнуть, чтобы не разрушить структуру финишной заливки по маякам.

За каждое смачивание расходуется минимум 2 ведра жидкости, а для ускорения процесс и нанесения меньшего вреда используется распылитель или шланг.

В случае если строительство опалубки для перекрытий своими руками делают в жаркую погоду, весь залитый периметр накрывается полиэтиленовой пленкой, снижающей скорость испарения и предотвращая растрескивание конструкции.

Снятие опалубки возможно начать спустя неделю вымачивания, но такие действия рискованны, а срок полного застывания не менее 30 дней в зависимости от марки цемента, погоды, толщины состава и соотношения материалов при разбавлении бетона.

 

Статья в тему - как мы делали столбчатый фундамент своими руками

 

ВИДЕО:

КОММЕНТАРИИ И ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

 

Добавить комментарий

2mdom.ru

Прочная опалубка для перекрытия своими руками: технология процесса работ

Георгий, Екатеринбург задаёт вопрос:

Доброго всем дня. Ответьте, пожалуйста, на такой вопрос, может ли быть изготовлена опалубка для перекрытия своими руками? И если самостоятельно это сделать можно, то каким образом, какие нужны будут инструменты в процессе работы? Рисковать боюсь, подумываю над привлечением в дело строительства профессиональных мастеров (речь идёт о жилом доме). Из-за дороговизны услуги не решаюсь приглашать их… Так и мечусь от одного варианта к другому. Коллеги по работе успокаивают, говорят, мол, не так страшен чёрт… Расскажите подробно о процессе самостоятельного изготовления опалубки, пожалуйста. Может быть, это подтолкнёт меня к решительным действиям. С уважением, Игнатенко Алексей.

Эксперт отвечает:

Схема опалубки перекрытия

Схема опалубки перекрытия.

В процессе возведения бетонного здания очень важно внимательно отнестись к соблюдению всех этапов строительства. Это обязательно скажется на конечном результате. Основой всей постройки является опалубка, то есть конструкция, которая призвана придать будущему зданию правильную форму. Плиты будут кривыми, если халатно отнестись к технологии ее изготовления.

Для строительства опалубки для перекрытия своими руками понадобятся следующие инструменты:

  1. Щиты для днища (материал — 2-см по толщине фанера, упроченная брусками и не пропускающая воду).
  2. Поперечные балки. Их толщина не должна быть меньше 5 см. Длина такая, чтобы балка обоими концами касалась расположенных друг против друга стен постройки.
  3. Деревянные доски 3-см толщины (альтернатива — фанера). Они будут нужны для боковин.
  4. Линолеум, пленка либо рубероид (этим материалом покрываем опалубку, чтобы она не пропускала влагу).
  5. Брусья (плюс подставка из досок). Можно заменить телескопическими штативами.
  6. Все, что нужно для крепежа деталей: гвозди, болты, уголки.

Более дорогостоящий вариант — опалубка из ламинированной фанеры, укрепленной небольшими брусками (размеры: 1 см на 1 см). Такая опалубка хорошо отходит от бетона после его полного застывания.

Конструкция, выполненная из ориентировано-стружечной плиты, также приятна в работе и без труда отделяется.

Немаловажным является внешний вид всех использующихся в работе материалов. Поверхность их должна быть ровненькой, безо всяких выемок, впадин и горбинок. Это сократит затраты и время на отделку. Телескопические штативы, которые нужны для временных опор, наиболее простой в применении материал, однако и цена его соответствует качеству. Некоторые фирмы в качестве дополнительной услуги предлагают прокат штативов. Не стоит игнорировать такую возможность, ведь эти опоры, в отличие от древесных, не деформируются, не трескаются и не ломаются.

Опалубка должна поддерживаться стойками, а внизу и по бокам быть герметичной. Внутрь ее монтируют каркас, изготовленный из стержней арматуры. Для этого лучше всего подойдет неметаллическая арматура, композитная. Следующий шаг — заливка бетона в опалубку.

По истечении определенного времени бетон полностью высыхает и приобретает твердое состояние. Теперь можно разбирать элементы опалубки. Важно проконтролировать, чтобы поверхность под плитой была максимально твердой, поскольку если она просядет, то вся конструкция деформируется.

Более подробный разбор технологии монтажа опалубки

Одна из первых стадий работы с опалубкой заключается в установке опорных стоек. Их ставят на всей площади конструкции на расстоянии 1 м или 1,5 м друг от друга. Далее, сверху на них кладут поперечные доски, посредством подкладок выравниваются и с помощью крепежа соединяются со стенами постройки. На стены доски лучше не класть, так как их трудно будет снять, когда бетон застынет.

Балки покрывают досками для днища, можно заменить их фанерой. Расположение материала — на 5 см ниже уровня стеновых досок.

В случае если используется покрытие, в котором есть щели, рекомендуется сделать еще один настил. Когда с данными работами покончено, переходят к установке вертикально расположенных бортов (высота на пару-тройку см выше бетонного слоя). Периодически все уложенные покрытия и установленные опоры должны проверяться строительным уровнем. Уголками закрепляют углы. Последние этапы — установка арматуры и заливка внутрь каркаса бетона.

moifundament.ru


Смотрите также