Как построить плитный фундамент своими руками по технологии. Монолитная плита перекрытия на сваях своими руками


Свайно-плитный фундамент: возведение плиты на сваях

  • Монтаж фундамента
    • Выбор типа
    • Из блоков
    • Ленточный
    • Плитный
    • Свайный
    • Столбчатый
  • Устройство
    • Армирование
    • Гидроизоляция
    • После установки
    • Ремонт
    • Смеси и материалы
    • Устройство
    • Устройство опалубки
    • Утепление
  • Цоколь
    • Какой выбрать
    • Отделка
    • Устройство
  • Сваи
    • Виды
    • Инструмент
    • Работы
    • Устройство
  • Расчет

Поиск

Портал о фундаментах Портал о фундаментахФундаменты от А до Я.
  • Монтаж фундамента
    • ВсеВыбор типаИз блоковЛенточныйПлитныйСвайныйСтолбчатый

      Фундамент под металлообрабатывающий станок

      фундамент лента

      Устройство фундамента из блоков ФБС

      Установка опалубки

      Заливка фундамента под дом

      вухэтажного загородного дома с мансардой

      Характеристики ленточного фундамента

  • Устройство
    • ВсеАрмированиеГидроизоляцияПосле установкиРемонтСмеси и материалыУстройствоУстройство опалубкиУтеплениеУстранение трещин в стенах фундамента

      Устранение трещин в стенах фундамента

      Опалубка для ростверка

      Как армировать ростверк

      Арматура траншея

      Необходимость устройства опалубки

      гидроизоляция цоколя

      Как сделать гидроизоляцию цоколя

  • Цоколь
    • ВсеКакой выбратьОтделкаУстройствоискусственный материал

      Отделка фундамента камнем

      Выбор цокольной плитки для фасада

      Выбор цокольной плитки для фасада

      Что такое цоколь

      Что такое цоколь

      Закрыть свайный фундамент

      Как закрыть винтовые сваи

  • Сваи
    • ВсеВидыИнструментРаботыУстройствоиспытания свай

      Динамические и статические испытания свай

      Использование железобетонных свай

      Использование железобетонных свай

      винт свая

      Изготовление винтовых свай своими руками

fundamentaya.ru

Армирование монолитной плиты перекрытия - Всё о фундаменте

Схема армирования монолитной плиты перекрытия

Армирование монолитной плиты перекрытияАктивно идет развитие мастерства в самостоятельном строительстве. Сейчас весьма распространено в частных застройках армирование монолитной плиты в домашних условиях. Ведь сам процесс армирования не сложен, да и таким способом можно соорудить прочное перекрытие между этажами или помещениями за вполне доступную стоимость. Но для получения отличного результата нужно тщательно изучить последовательность и специфику всей работы.

Монолитная плита перекрытия может быть как потолком, так полом или стеной в доме. Она чаще всего представляет собой монолитную конструкцию, которую для повышения прочности армируют.

Для чего нужно армирование монолитных плит

Армирование монолитной плиты перекрытияСовременное строительство невозможно уже представить без монолитных плит перекрытия. С ними рабочий процесс становится легче и завершается намного быстрее. Они долговечны, влагостойки, огнеупорны. В результате получаются достаточно теплые перекрытия, способные защитить дом от ветра и холода.

На плиту давит нагрузка сверху вниз и затем распределяется по всей поверхности равномерно. На вверх идет нагрузка на сжатие, ее может без труда перенести обычный бетон. Но на низ идет самая основная нагрузка на растяжение. Бетон с ней может не справиться, поэтому имеется необходимость в дополнительном укреплении. В таком случае армирование укрепит конструкцию и продлит срок ее службы.

Процесс армирования проходит с использованием арматуры обладающей диаметром 8 — 14 мм. Из нее вяжется каркас и устанавливается внутри бетонной плиты. По внешнему виду каркас схож с решеткой. Расстояние между прутьями может быть различной, она напрямую зависит от площади, которую перекрывает плита перекрытия.

Преимущества армирования плит

У армированной монолитной плиты имеются несколько преимуществ, за счет которых большинство строителей оставляют свой выбор за ней, а не, к примеру, за деревянной конструкцией.

  • не нужно озадачиваться поисками такой тяжелой техники, как краны;
  • Армирование монолитной плиты перекрытияможно построить конструкцию различной формы;
  • перекрытие получается очень прочным, устойчивым к высоким температурам, к механическим воздействиям и давлениям;
  • для армированной плиты служить опорой могут не только стены, но и колонны;
  • можно использовать в зданиях с влажностью, доходящей до 60%. Если на внутренних стенах имеется пароизоляция, то до 75%.
  • обладает хорошей звукоизоляцией.

Основные правила армирования

Перед работой по армированию нужно познакомиться с некоторыми важными правилами, которые необходимо знать:

  1. Установка армирования происходит способом съемной опалубки. В нее укладывают арматурный каркас, и заливают все жидким бетоном.
  2. Для заливки необходимо применять марку бетона М200.
  3. Для создания каркаса нужно использовать стальную арматуру сечением от 8 до 14 мм.
  4. Армирование монолитной плиты перекрытияОпалубку можно соорудить из обычной фанеры и досок. Но необходимо приобрести телескопические стойки, они выдерживают нагрузку до 2-х тонн, соорудить подобную конструкцию подручными средствами не удастся. Чтоб не покупать, ее можно приобрести в аренду в строительной фирме.
  5. Толщина плиты перекрытия зависит от ширины перекрываемого пролета. Их соотношение составляет 1 к 30, толщина при этом должна быть от 150 мм. При минимальной толщине сооружается однослойное армирование плиты. Если ширина плиты равна 6 м, то толщина ее должна составлять не менее 200 мм. Если же пролет обладает еще большей шириной, то нужно сделать двухслойный каркас и дополнительно усилить его с помощью ребер жесткости.
  6. На схеме армирования необходимо делать усиление на центре, местах соединения с опорами, зонах повышенной нагрузки на плиты и местах с отверстиями.

Схема армирования плит перекрытия

Армирование монолитной плиты перекрытияСуществуют различные схемы армирования. Но у них всех имеется один общий принцип, который имеет следующий вид:

  1. Арматура в верхней части плиты.
  2. Арматура в нижней части плиты.
  3. Армирование, которое перераспределяет нагрузку.
  4. Подставки для катанки.

Схемы вполне могут и отличаться. Если имеются трудности в самостоятельном расчете нагрузки на плиту и составление схемы, то можно воспользоваться помощью профессионалов.

Этапы процесса работы по армированию плит перекрытия:

Этап 1. Расчет нагрузки

Изначально нужно произвести статистический расчет нагрузки на будущую конструкцию. Ее можно разделить на:

  • действующую. К ней относится вес самой плиты, стен, отделочных материалов, потолка;
  • временную. Это может быть мебель, люди, оборудование.

В дальнейшем, исходя из полученных результатов, выбрать толщину плиты и бетона, необходимое армирование и саму схему армирования.

Этап 2. Установка опалубки

Ее устанавливать обязательно нужно на всю длину плиты. Для этого на телескопические стойки необходимо установить продольные балки и поднять их на необходимую высоту. Затем на них смонтировать поперечные бруски и к ним закрепить фанеру. Полученную конструкцию выровнять при помощи уровня или нивелира. По желанию опалубку можно взять в аренду у строительных фирм, которые предоставляют данную услугу.

Этап 3. Сооружение каркаса

Его сооружать необходимо согласно готовой схеме. В основном размер ячеек составляет 150×150 мм или 200×200 мм. Нужно постараться сделать продольные участки каркаса целыми. Если все же не хватает длины, то арматуру нужно укладывать внахлест друг на друга, на минимальное расстояние равное 40 диаметрам. К примеру, если у используемой арматуры диаметр составляет 10 мм, то нахлест рекомендуется делать не менее 400 мм.

Места соединения арматуры должны находиться только в шахматном порядке. Все должно быть прочно закреплено. Арматуру приваривать между собой нельзя, а необходимо связывать только вязальной проволокой. В таком случае конструкция получится подвижной.

Установку дополнительных арматур в местах усиления нужно расположить между слоями каркаса. Дополнительное армирование сооружается при помощи отдельных прутьев, длина которых составляет от 400 до 1500 мм. Готовый каркас должен находиться весь в бетоне, пустое расстояние от опалубки до каркаса должно быть от 20 мм.

Этап 4. Заливка

Заливка бетона должна выполняться однократно, желательно использовать бетононасос. Залитую смесь нужно хорошо уплотнить, для этого необходимо использовать глубинные вибраторы. Затем в последующие несколько дней нужно периодически немного увлажнять плиту разбрызгиванием воды, для исключения появления микротрещин в ней. Изделие будет готова к эксплуатации через месяц, когда бетон полностью высохнет.

Благодаря армированию в завершение можно получить очень прочную и качественную конструкцию, которая с легкостью перенесет различные механические на нее воздействия.

Армирование монолитной плиты перекрытия Кручинина Юлия Викторовна

Армирование монолитной плиты перекрытия своими руками

Прием армирования повсеместно встречается практически во всех областях строительства. С его использованием делают ступеньки для лестниц, крыльцо из бетона, монолитные плиты для перекрытий. Суть армирования заключается в органичном совмещении разных материалов в единое целое. Например, арматуры и бетона. Бетон обладает по своей природе очень высокой прочностью, но при этом слишком хрупкий на излом. Металл, входящий в состав арматуры, эластичен. Поэтому сочетание этих двух материалов создает некую синергию, то есть свойства железобетона значительно лучше и полезней свойств бетона или металла по отдельности. Железобетон способен выдержать такие вибрации и колебания, которые никогда не перенесет обычный бетон. По своей сути арматура играет роль некого скелета для изделий из бетона, ведь без нее он просто бы рассыпался на куски при первой же нагрузке.

Армирование монолитной плиты перекрытия

Армирование поверхности перекрытий перед заливкой монолита

Что нужно знать об армировании перекрытий

Для осуществления армирования бетона применяют арматурный стальной прут. Его толщина варьируется от 8 до 14 мм при толщине плиты до 150 мм. при покупке готовых плит перекрытий необходимо учитывать то обстоятельство, что они выпускаются на заводах сплошными, ребристыми и пустотелыми. Особой популярностью пользуется последний вариант. Это обусловлено тем, что благодаря пустотам внутри бетонного монолита, такие плиты обладают относительно небольшим весом, прекрасными показателями теплоизоляции, плохой звукопроницаемостью, а также неплохо выдерживают деформацию.

Производят плиты перекрытия из тяжелого марок бетона. Их стандартные размеры характеризуются тремя величинами: длина – 4, 5 или 6 м, толщина – 140, 180 либо 220 мм, допустимая нагрузка – 150, 190 или 230 кг/м2.

При этом стоит понимать, что покупные плиты при укладке всегда образуют стыки, которые могут быть и ступенчатыми, что отрицательно влияет на ровность поверхности, образуемой ими. Если же произвести армирование монолитной плиты перекрытия своими руками, то мы получим однородную и ровную поверхность без стыков.

Армирование монолитной плиты перекрытия

Схема армирования монолитной бетонной плиты перекрытия

Каковы возможности армирования

Применение конструкций из армированного бетона позволяет не только утеплить здание, но и ускорить в значительной степени процесс его возведения. Относительно небольшая масса плит с арматурой уменьшает нагрузку на фундамент. Сама же конструкция получается достаточно прочной и может выдержать не только длительное и значительное напряжение, но и серьезное воздействие огня. При пожаре армированные бетонные плиты перекрытий удерживают здание в течение часа, в то время, как деревянные рушатся уже через 25 минут.

Использование монолитных плит перекрытия с арматурой дает возможность возводить здания и сооружения с любой степенью сложности. С их помощью достаточно легко можно поправлять геометрические особенности помещения, а также создавать нестандартные перекрытия, как по размерам, так и по форме. Так как опорами для таких плит являются не только стены здания, но еще и различные арки с колоннами, возможности планировки возрастают в разы.

Как можно своими руками изготовить монолитную плиту перекрытия

В строительной литературе можно встретить очень простую формулу, с помощью которой легко рассчитать толщину перекрытия. Берут длину пролета и делят ее на 30. Полученный результат является оптимальной толщиной будущей плиты. Классическая схема армирования плит предполагает размещение рабочих стержней в верхней и в нижней частях плиты. Это перераспределяет нагрузку всей арматуры и упоров из катанки. При толщине плиты менее 80 мм, вполне достаточно будет использовать не арматурный прут, а проволочную сетку. Только нужно сделать так, чтобы она находилась внутри монолита. Для этого сетку приподнимают на 2,3 см над заливаемой поверхностью.

Армирование монолитной плиты перекрытия

Арматурный прут с ребристой поверхностью

Арматурный прут между собой связывают проволокой или скрепляют сваркой. Первый способ более быстрый и удобный. Для связывания используют специальный крючок, который можно изготовить самостоятельно, а можно приобрести в магазине. В случае, когда плита предполагает толщину около 150 мм или даже больше, потребуется сделать два слоя арматуры. Слои делают друг над другом, скрепляя между собой перемычками. Размер получающихся ячеек должен варьироваться от 150 до 200 мм. Для нормальной прочности при самостоятельном изготовлении плиты перекрытия стоит использовать прут с одинаковым сечением. Чтобы прочность еще больше увеличить, можно привязать арматуру прутьями длиной от 40 до 150 мм к основной конструкции.

Распределение нагрузки на всю конструкцию происходит таким образом, что основная ее доля приходится на нижний слой арматуры. При этом верхний слой подвержен сжимающим воздействиям подобно бетону. Армирование производится путем заливания бетона в опалубку по всей поверхности перекрытия.

В целом весь процесс создания бетонной плиты перекрытия делится на три составляющие: монтаж опалубки, армирование и заливка бетона. Рассмотрим их все.

Создание опалубки

Опалубка для заливки монолитного перекрытия напоминает горизонтальную «палубу» из специальной влагостойкой фанеры, толщина которой 18-25 мм или сколоченной плотно обрезной доски толщиной 40 мм. Устанавливают ее по надежным поддерживающим балкам из деревянного бруса (80-100х100 мм), расположенным горизонтально.

Горизонтальные брусковые балки поддерживаются прочными вертикальными стойками, которые бывают готовыми, специальными (телескопическими) либо приготовленными самостоятельно из цельного бруса 100х100 мм, кругляка, имеющего диаметр 80-100 мм, а также прочных металлических труб или швеллера.

Для определения потребности в материалах для сооружения опалубки, нужно вычислить площадь всего перекрытия и его толщину. Последняя бывает от 10 до 20 см, в зависимости от того, какая ширина пролета и планируемая при будущей эксплуатации нагрузка. Прочность опалубки должна быть такова, чтобы без малейшей деформации выдержать вес бетона и той арматуры, которая будет в него вмурована. При толщине перекрытия в 20 см, вес образующейся плиты составляет около 500 кг на каждый м2. Поверхность опалубки лучше всего делать из обычной или ламинированной 20-миллиметровой фанеры. При использовании фанеры с ламинированным покрытием вы получите идеально гладкий потолок, не требующий большого объема отделочных работ. Высоту установки опалубки определяют с использованием нивелира или строительного уровня. Для этого отбивают горизонтальную линию, которая должна соответствовать высоте будущего перекрытия, по периметру всего пролета.

При использовании телескопических стоек их устанавливают в первую очередь по краям, применяя треноги и унивилки (короны). По стойкам устанавливают балки продольного направления на расстоянии в 2 м. Только после этого можно устанавливать промежуточные стойки. Не обязательно делать треноги на все. Обычно достаточно снабдить этой конструкцией 30 – 40% стоек. Расстояние между промежуточными опорами делают из расчета мощности перекрытия и толщины самих стоек. Усреднено на одну стойку с нагрузкой 900 – 1200 кг должно выделяться не более 1 м2 опалубки.

Армирование монолитной плиты перекрытия

Схема опалубки для заливки бетонной плиты перекрытия

Если принято решение использовать самодельные стойки, то их длина должна соответствовать высоте установки нижней части продольных балок. Устанавливают самодельные стойки с шагом в 1 м на твердое основание или толстые обрезки доски с достаточной площадью. По продольным лагам помещаются поперечные на расстоянии друг от друга в 0,5 м, а сверху на них укладываются листы толстой фанеры. Верхняя поверхность этой конструкции обязана быть строго горизонтальной и отвечать заранее зафиксированному уровню.

При применении для верхней части опалубки обрезных досок, они должны быть совмещены вплотную, а поверх них кладется плотная полиэтиленовая пленка либо рубероид. По всему периметру дощатой опалубки монтируется бортик равномерной высоты, соответствующей толщине перекрытия. По углам его нужно надежно соединить.

Как самостоятельно произвести армирование бетонной плиты перекрытия

Стальная арматура класса А3 производится методом горячего проката. Она бывает от 8 до 14 мм в диаметре с гладкой или ребристой поверхностью. Она лучше всего подойдет для самостоятельного создания монолитного армированного перекрытия. Первую сетку монтируют в нижней части предполагаемой плиты, а вторую соответственно в верхней. Опалубка должна быть выставлена таким образом, чтобы обе сетки находились внутри монолита плиты. Расстояние от верхней сетки до поверхности должно быть не менее 2 см. В сетку арматуру нужно связывать вязальной проволокой, образуя ячейки со сторонами 200 или 150 мм. Сегодня существуют специальные машинки для вязки арматуры, но можно это делать и обычным ручным крючком.

Армирование монолитной плиты перекрытия

Двухслойная укладка арматуры

Использование сварочного аппарата целесообразно только тогда, когда вы хорошо умеете с ним управляться, так как неумелые действия могут привести к истончению прутьев в местах сварки, что обязательно приведет к разрушению. По всей длине сетки разрывов быть не должно, поэтому при недостаточности длины прутьев, их следует наращивать внахлест не менее 50 см. При этом все стыки нужно размещать в шахматном порядке. По всем краям сетки связываются в П-образные фигуры. Изгибать пруты нужно только при острой необходимости без нагревания. Перекаливание металла нарушает его внутреннюю структуру, что может привести к перелому прута. В тех местах, где предполагаются дополнительные нагрузки, армируют в особом режиме с дополнительными прутьями. При армировании следует и учитывать те места, где будут проходить инженерные коммуникации. По возможности в них лучше сразу оставить отверстия, вставив отрезок трубы. Особо требует усиления вся площадь опоры на стены и колонны. В последнем случае усиления должны быть объемными.

Заливка бетонной смеси

После того, как вся сетка из арматуры будет связана, можно приступить к ее заливке. Для этого лучше всего использовать бетононасос. Если же объем работ не очень велик, то вполне можно справиться и без него. В таком случае вам понадобятся хотя бы два помощника, которые будут замешивать бетон в бетономешалке и поднимать его вам для заливки. В процессе заполнения опалубки бетонным раствором нужно периодически производить уплотнение смеси. Лучше всего для этого подойдет специальный строительный вибратор, но при неимении такового можно просто время от времени ритмично постукивать молотком по опалубке или открытым частям арматурной сетки.

В процессе затвердевания происходит значительная усадка бетона, что при ускоренном процессе высыхания может привести к возникновению микротрещин. В связи с этим на протяжении нескольких дней залитую плиту нужно поливать водой, тем более в жару. Однако нужно знать, что воду стоит разбрызгивать из шланга с дождевальной насадкой или лейкой, так как прямая струя может повредить поверхность еще не схватившегося бетона. Иногда для избежание появления трещин под самый нижний слой кладут специальную полимерную сетку, а всю остальную конструкцию сооружают уже поверх нее. В других случаях полимерную сетку применяют в качестве основного армирующего элемента. Это делают там, где невозможно соорудить арматуру из прутьев и даже проволоки.

Армирование монолитной плиты перекрытия

Заливка бетона из бетононасоса

Полное застывание бетона произойдет не раньше, чем через 3 – 4 недели. До этого времени не стоит производить какие-либо работы на объекте и разбирать опалубку. По истечении этого срока опалубка демонтируется и получается бетонная плита перекрытия, которая является черновым потолком для помещений под ней. Таким способом можно создавать даже криволинейные перекрытия любой конфигурации.

При строительстве собственного дома или коттеджа вполне возможно создать самостоятельно бетонные плиты перекрытия с арматурой внутри. Эта конструкция намного надежнее и долговечнее деревянной, но сооружать ее стоит только на прочных бетонных или кирпичных стенах. Использование в качестве стенового материала легкобетонных блоков или древесины исключает такую возможность, так как такие стены могут не выдержать вес железобетонного перекрытия.

Читайте также:

  • Армирование монолитной плиты перекрытия Цокольный этаж своими руками
  • Армирование монолитной плиты перекрытия Плитный фундамент своими руками
  • Армирование монолитной плиты перекрытия Фундамент монолитная плита своими руками
  • Армирование монолитной плиты перекрытия Какую арматуру использовать для фундамента

Усиление монолитных плит

Иван, в таком случае нужно отталкиваться от ведра объёмом 10 л. Наполнить полное ведро песком и добавить 1/3 цемента, всё перемешать будет 10 л. или.

16 октября 2015

Как производится расчет готового бетона на 1кв метр стяжки толщиной 5см? Сколько для этого потребуется песка и цемента? Чтоб лишнее не покупать. Хочу.

12 октября 2015

У разных марок бетона если мерить по объему, то меняется только отношение песка и щебня к цементу, а воды всегда берется ровно половина от объема цеме.

20 октября 2015

Иван, в таком случае нужно отталкиваться от ведра объёмом 10 л. Наполнить полное ведро песком и добавить 1/3 цемента, всё перемешать будет 10 л. или.

16 октября 2015

Как производится расчет готового бетона на 1кв метр стяжки толщиной 5см? Сколько для этого потребуется песка и цемента? Чтоб лишнее не покупать. Хочу.

12 октября 2015

У разных марок бетона если мерить по объему, то меняется только отношение песка и щебня к цементу, а воды всегда берется ровно половина от объема цеме.

Несколько дополнений: 1. Если нужно выполнить качественную гидроизоляцию жидкой резиной, желательно применять геотекстиль по всей поверхности. Расход.

23 сентября 2015

Как и чем сделать верхнюю кайму облицовки фундамента(натур.камень.плитняк)?

Армирование монолитной плиты перекрытия

© Copyright 2014–2017, moifundament.ru

  • работы с фундаментом
  • Армирование
  • Защита
  • Инструменты
  • Монтаж
  • Отделка
  • Раствор
  • Расчет
  • Ремонт
  • Устройство
  • Виды фундамента
  • Ленточный
  • Свайный
  • Столбчатый
  • Плитный
  • Другое
  • О сайте
  • Вопросы эксперту
  • Редакция
  • Контакты

Армирование монолитной плиты перекрытия

  • Работы с фундаментом
    • Армирование фундамента
    • Защита фундамента
    • Инструменты для фундамента
    • Монтаж фундамента
    • Отделка фундамента
    • Раствор для фундамента
    • Расчет фундамента
    • Ремонт фундамента
    • Устройство фундамента
  • Виды фундамента
    • Ленточный фундамент
    • Свайный фундамент
    • Столбчатый фундамент
    • Плитный фундамент

Армирование монолитной плиты перекрытия

Источники: http://plita.guru/raboty/perekrytiya/shema-armirovaniya-plity-perekrytiya.html, http://stroyvopros.net/raznoe/armirovanie-monolitnoy-plityi-perekryitiya-svoimi-rukami.html, http://moifundament.ru/armirovanie/svoimi-rukami-plity.html

1pofundamentu.ru

монолитная плита на буронабивных сваях

Для нашего загородного дома, который мы строим в неблагоприятных гидрогеологических условиях был выбран фундамент – монолитная плита на буронабивных сваях. Проектная площадь фундамента – 55 кв.м. В тексте пошаговое описание обустройства фундамента с фотографиями. Общая стоимость фундамента – немного меньше двух тысяч долларов.

00Стоит отметить колорит нашей молодой семьи, помимо нас, это еще плюс два поколения инженеров-строителей с обеих сторон. Нужно ли говорить, что каждый шаг в процессе постройки нашего загородного дома напоминает консилиум. Фундамент, как основа будущего дома был тщательно продуман и выдержит нагрузку нашего небольшого дома, даже если сверху надстроить еще пару этажей, помимо спланированных двух.

Выбор типа фундамента

Почему выбор пал на такой тип фундамента, а не, например, ленточный, или на бетонных блоках? Из-за возможного оседания данного ленточного фундамента под воздействием грунтовых поверхностных вод. Кроме того грунты на нашем участке слабые (стандартные грунты в нашей лесистой местности – серые подзолистые), а плита будет устойчива к смещению грунтов.Но остановится только на монолитной плите – было бы слишком просто. Было принято решение дополнительно укрепить фундамент сваями, и именно буронабивные сваи используются в неблагоприятных гидрогеологических условиях. Такой вид свай кроме основных плюсов имеет еще одно неоспоримое преимущество перед другими – низкая стоимость.

Подготовительные работы

Первым делом была сделана разметка и потом проведены земляные работы. Экскаватор сравнял землю (надо отдать должное дядечке водителю, настоящий перфекционист, он все старался сделать под прямым углом, подравнивал, делал работу ну прям с любовью) , отбили отметки четырех точек, разбили оси под углы 90 градусов (теодолитом, хотя можно пользоваться, например «египетским треугольником» ).1Кстати, несоответствие осей готового фундамента полсантиметра, которое получилось в готовом фундаменте, вполне не плохой результат.2

3

Обустройство буронабивных свай и подбетонка

Следующим шагом, ручным буром (работали два человека), бурились скважины под сваи, глубина каждой – 2 метра(минимальная глубина – 1.5 метра). Сваи запроектированы по углам фундамента и серединам сторон, всего восемь штук.4После, по плоскости отсыпали 15 см щебня, который разравняли, а затем электротрамбовкой тщательно утрамбовали. Щебень — важнейший элемент дренажа фундамента.5Собрали металлическую опалубку. Вообще, можно сделать самодельную опалубку из досок, но металлическая лучше и удобнее. Её легко арендовать на несколько дней.6При заливке монолитного фундамента – плиты, нужно заранее спроектировать некоторые коммуникации. Так что ,еще до заливки подбетонки, вывели короб под ввод воды в дом и вывод канализации с помощью канализационной наружной трубы.7Связали столбы арматуры – арматурный каркас свай, и поместили их в подготовленные скважины, засыпали щебнем8Выставили опалубку и миксер с бетоном B 15 П3 залил пятно дома (на высоту 10 см), сваи.

Опалубка использовалась металлическая, благодаря такой опалубке стены плиты получились ровные, без видимых стыков, да и скорость установки такой опалубки выше.

9

10Надо сказать, подбетонка необходима согласно стандартов СНиП 52-01, СП 52-101/ 2003 и СП 50-101/2004 и выполняет ряд функций:

  • выравнивает поверхность для последующего укладывания арматурного каркаса;
  • служит как дополнительная гидроизоляция;
  • равномерно распределяет силы, возникающие в грунте.

11

12

Монолитная плита

Всего день бетон постоял, после чего, связали арматуру (ячейка 80х80 внизу и вверху), выставили опалубку и залили бетоном B 25 П3, толщиной 30 см.13

14

15Выбрали обычную металлическую арматуру, хотя были предложения попробовать инновационную арматуру из стеклопластика, но отказались от этой идеи из-за того, что технология не проверена временем (по крайней мере, в наших широтах, а дом строится « на века»). Вяжем арматуру сами обычным крючком, отожженной проволокой.16

17Фундамент по периметру обработали мастикой гидроизоляции в один слой и через день битумным праймером холодного применения, также в один слой (вдвоем эти этапы сделали за пару часов каждый).18

19Фундамент обошелся нам сравнительно недорого, как для такого прочного, всего в пару тысяч долларов «на все про все» (правда это при небольшой площади, всего в 55 кв.м, очень многие норовят сказать о таких удивительно маленьких размерах будущего дома и сравнить размеры ну, например, с гаражом). Рекомендовать ли такой фундамент другим? Мы довольны, как сказала одна барышня «он очень красивый». Какой бы вы фундамент не выбрали, в зависимости от гидрогеологических условий на участке, главное, аккуратность в работе.20

rems-info.ru

Монолитный фундамент на сваях: плита, винтовые сваи

Вид свайного монолитного основания для здания

Вид свайного монолитного основания для здания

Свайные фундаменты пользуются популярностью среди частных застройщиков ввиду того, что они обеспечивают высокую надежность конструкций при сравнительно небольших финансовых затратах. Их можно использовать не только на ровных строительных площадках, но и в условиях сложного рельефа, причем сваи всегда можно подогнать под одну горизонтальную плоскость.

Все свайные фундаменты состоят из двух ключевых элементов: сваи, сделанной из различных материалов и ростверка, представляющего собой монолитную плиту или ленту, на которой расположены несущие стены здания. Ключевой недостаток таких оснований – это сложность в постройке подвала или технического этажа, а также необходимость обеспечивать высокий уровень теплоизоляции подполья.

Основные преимущества

Варианты устройства монолитных фундаментов на винтовых сваях

Варианты устройства монолитных фундаментов на винтовых сваях

К достоинствам оснований на винтовых сваях относятся:

  • небольшая стоимость строительных материалов, необходимых для возведений свай и монолитных плит;
  • быстрота возведения, так как нет необходимости ждать пока бетон наберет свою марочную прочность;
  • меньший расход бетона из расчета того, что толщина плиты меньше, чем в классическом монолитном фундаменте, а некоторые виды свай производятся стандартных размеров в заводских условиях;
  • минимальные расходы на транспортную доставку, исходя из того, что практически все составные элементы фундамента можно сделать непосредственно на площадке;
  • при соблюдении правильной технологии монолитный ростверк можно сделать и в зимний период, сваи легко устанавливаются в каменистый или мерзлый грунт;
  • учитывая, что винтовые сваи устанавливаются на глубину ниже точки промерзания почвы и упираются в прочные пласты почвы, то просадка дома будет минимальной.

Ключевой недостаток свайно-ростверковых фундаментов с монолитной плитой – это необходимость предварительного расчета количества и типа изделий, шага их расположения и массы всей конструкции. Поэтому без предварительного проекта возводить такие основания не рекомендуется.

Виды оснований с монолитным ростверком и подготовительные работы

Висячий ростверк свайного фундамента

Висячий ростверк свайного фундамента

Висячий ростверк, который имеет зазор между плитой и грунтом не менее 70-100 мм, иногда больше. Такая конструкция полностью устраняет негативное воздействие со стороны почвы на подполье, но нижнюю часть дома придется дополнительно утеплить. Основание подходит для возведения домов из практически любых строительных материалов.

Использование монолитного цоколь-ростверка. Конструкция основания подразумевает полное отсутствие просвета между грунтом и ростверком, при этом получается небольшое техническое помещение или подвал.

Подготовительные работы при возведении свайно-ростверкового фундамента с монолитной плитой:

  1. Рассчитать тип, длину и диаметр свай.
  2. Подготовить строительную площадку, установить опоры и выровнять их по одной горизонтальной плоскости.
  3. Поверх свай соорудить опалубку, закрепить все вместе, снаружи расстелить слой гидроизоляции.
  4. Затем внутри закрепить арматуру, соединить ее вместе с пучком расположенными сваями, использовать необходимо гибкую проволоку, а не сварку.

Залить всю конструкцию бетоном в несколько равномерных горизонтальных слоев.

Как сделать монолитный ростверк на сваях?

Схема устройства росверка на свайном основании

Схема устройства росверка на свайном основании

Построить такой фундамент своими руками достаточно просто, в этом ключевое преимущество свайно-ростверковых оснований. Сделать это можно следующим образом:

  • разработать эскизный проект будущего дома, посчитать нагрузку со стороны самого сооружения и монолитной плиты. По полученным данным рассчитать количество и шаг установки железобетонных свай, сделать проект будущего фундамента;
  • по готовым чертежам пробурить или выкопать скважины на заданную расчетную глубину. Если выбор остановлен на заводских изделиях с наконечниками, их можно установить с помощью копрового молотка;
  • как только все винтовые сваи будут установлены на заданную глубину, их нужно выровнять по горизонтали и при необходимости стесать болгаркой. Устанавливать опоры рекомендуется строго вертикально, допускается отклонение от вертикали не более 2-3 градуса;
  • далее начинают изготовлять опалубку. Ее можно сделать несъемной из плит пенополистирола или съемной с древесины. Выбор типа и конструкции опалубки зависит от финансовых возможностей застройщика. Все щели и стыки должны быть закрыты, чтобы бетон не вытекал, также рекомендуется на время заливки бетонным раствором укрепить дно опалубки, чтобы она не рассыпалась от массы бетона;
  • внутри опалубки установить арматурный каркас, рассчитанный по принципу, как для обычной монолитной плиты с тем исключением, что вертикальные прутья затем будут связаны с арматурой самих опорных элементов;
  • если будет возведен мелкозаглубленный или заглубленный монолитный ростверк, тогда нужно предварительно выкопать траншею и в ней монтировать опалубку;

Далее заливаются бетонным раствором сваи, потом через несколько дней – сам ростверк. Ориентировочный срок, при котором бетон наберет заданную марочную прочность, в зависимости от климатических условий составляет до месяца.

Армирование монолитной плиты на сваях

Армирование опоры и монолита фундамента

Армирование опоры и монолита фундамента

Особенность армирования монолитного фундамента в том, что нужно соединить арматурный каркас несущих опор и ростверка в единую конструкцию. Для армирования необходимо создать два независимых пояса армирования, один установить сверху, другой снизу. На каждом участке нужно использовать как минимум по две продольные арматуры. Для армирования применяются прутья диаметром до 14 мм спирального типа, а для вертикальных прутьев – до 9 мм гладкие.

Поперечная арматура не имеет никакого отношения к нагрузкам, она вяжет всю конструкцию в единый каркас. Арматурный каркас полностью погружается в бетонный раствор, при установке важно всегда оставлять верхние концы прутьев — они затем соединяются с арматурой несущих опор.

Перед заливкой монолитной плиты в местах соприкосновения опалубки и внутреннего каркаса плиты делается гибкое соединение. Если используются стальные несущие опоры, тогда оголовки привариваются к нижнему арматурному поясу. При этом, нижняя кромка пояса должна быть заглублена в бетон на толщину до 5 см, чтобы защитить металл от коррозии. Каркас для плиты считается выполненным, расстояние между поясами до 10 см, а между вертикальными прутьями – до 50 см.

Сваи также нужно дополнительно армировать, особенно если это железобетонные или стальные конструкции. Деревянные и стальные опоры не армируются, они соединяются арматурой или катанкой между собой. Для надежного соединения ростверка и опор оголовки привариваются катанкой или прутьями к нижнему слою арматуры плиты. Ширина ростверка должна быть немного больше, чем внешние размеры секций для лучшего укрепления конструкций.

Виды свай для плитного ростверка

Устройство ростверка на винтовых сваях

Устройство ростверка на винтовых сваях

В строительстве применяются несущие опорные элементы из четырех видов материала, и у каждого есть свои особенности:

  1. Деревянные столбы длиной до 8,5 м и внешним диаметром до 34 см. Они дешевые, но используются редко. Их приходится дополнительно покрывать специальными составами, чтобы препятствовать гниению.
  2. Железобетонные винтовые опоры производятся из бетона марки М200 и выше, имеют огромный срок службы, но из-за большой массы установить их можно только с помощью мощной строительной техники.
  3. Стальные винтовые сваи с острыми наконечниками. Они применяются чаще всего, учитывая малую массу и простоту в установке. Очень важно перед монтажом обязательно обрабатывать их специальными антикоррозийными составами.
  4. Асбестоцементные трубы. Это полые конструкции, стойкие к практически любым грунтовым воздействиям, но поставляются без армирования.

Свайно-ростверковые фундаменты с монолитной плитой стоят в возведении немного дороже, чем ленточные конструкции, при этом выдерживают достаточно большую массу. Это достигается за счет использования плиты, нагрузка от несущих стен будет равномерно распределена между опорами. Основания такого типа незаменимы при возведении небольших зданий частного и хозяйственного назначения, они отлично подходят для строительства на сложных грунтах, склонных к сезонному пучению.

fundamentclub.ru

Как сделать монолитный и свайно-плитный фундамент своими руками

Плитный фундамент – это сплошная монолитная плита из железобетона, укладываемая под всю площадь дома на подушку из щебня и песка. Обычно сплошной плитный фундамент возводится при строительстве домов с подвалом или цокольным этажом. Это наиболее востребованный при строительстве вид основания здания, который имеет несколько неоспоримых преимуществ.

плитный фундамент

плитный фундамент Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Особенности плавающих плитных фундаментов

Плитные фундаменты, или как их иначе называют – «плавающие», представляют собой отдельный тип оснований, предназначенных для возведения зданий и сооружений на грунтах с особенно неблагоприятными характеристиками, сооружений «точечного опирания» – высотных зданий, сооружений мачтового типа, а так же малоэтажных зданий.

Проектирование плитных фундаментов основано на изучении и понимании характера работы жёсткой плиты, опёртой на упругое основание, что позволяет подобрать оптимальные характеристики арматурного каркаса и бетонного тела основания.

Особенности работы такого основания позволяют не обращать внимания на многие негативные факторы подстилающего слоя грунта, который может обладать низкой несущей способностью, быть подтапливаемым, промораживаемым и прочее.

проект плитного фундаментапроект плитного фундамента3d проект плитного фундамента дома

В плитном фундаменте нагрузка от части веса здания перераспределяется не на часть несущего основания, предназначенного для её восприятия, а воспринимается всей площадью плиты и соответственно передаётся на несущий слой грунта уже равномерно усреднённой величиной.

Подвижки и деформации подстилающего слоя грунта не приводят к изменению геометрических характеристик фундаментного основания, поэтому не влияют на эксплуатационные свойства здания или сооружения. В отличие от других типов оснований, плитный фундамент является относительно материалоёмким и устройство его сопряжено с повышенными трудозатратами на строительной площадке.

Важным фактором становится квалифицированное проектирование, позволяющее не только обеспечить необходимые параметры работы основания, но и оптимизировать расход материальных и трудовых ресурсов.

монолитный плитный фундаментмонолитный плитный фундаментМонолитный плитный фундамент для частного дома

Плюсы плитного фундамента:

  1. Такой тип фундамента обладает наибольшей опорной площадью. Даже очень тяжёлый дом на этом основании будет стоять устойчиво, и служить долговечно, так как монолитный фундамент формируется толщиной от 10 см.
  2. Сплошной плитный фундамент располагает значительной площадью и лучше держится на слабых и пучинистых грунтах. Дом на такой плите не сдвигается при движении грунта, что снижает риск перекосов и смещений. Благодаря свойству равномерно сдвигаться вместе с сезонными подвижками грунта, фундамент получил название «плавающий».
  3. Устройство такого основания в большинстве случаев не требует значительных объёмов земляных работ, даже на склоне.
  4. Плитный фундамент выдерживает значительные нагрузки и сдвиги грунта, подходит для строительства на склонах, в сейсмических активных зонах, на промерзающих почвах.
  5. Такой тип основы может использоваться как черновой пол. черновой полчерновой пол
  6. Отличается повышенной несущей способностью в отличие от ленточно-плитного фундамента.
  7. Плавающий фундамент наиболее долговечный, он не требует заглубления до глубины промерзания почвы, и срок его службы достигает ста пятидесяти лет.
  8. Этот фундамент отлично подходит для устройства домов, которые планируется сооружать с наличием подвала или цокольного этажа, так как осадка основания минимальна.

Минусы плитного фундамента:

  1. Цена возведения на порядок выше за счёт количества материалов.
  2. Множество трудоёмких ручных работ.
  3. Монолитно-плитный фундамент при возведении требует применения специальной тяжелой техники.
Вернуться к оглавлению

Общие сведения

Плитный фундамент может быть выполнен двумя способами: использование готовых железобетонных плит либо заливка монолитного основания.

В первом случае подойдут для использования дорожные плиты, укладываемые вплотную одна к одной на подготовленное основание с подушкой и гидроизоляцией.

плитный фундамент в разрезеплитный фундамент в разрезеСхема укладки плитного фундамента в разрезе

Этот проект предусматривает быстроту монтажа, но требует дополнительных затрат на использование специальной техники для подвозки и погрузочно-разгрузочных работ.

Особенности плитного фундамента приводят к необходимости проведения достаточно сложных вычислений для учёта воздействий нагрузок в разных сечениях плиты. Для квалифицированного проектирования данного типа оснований, следует использовать «Руководство по проектированию плитных фундаментов каркасных зданий и сооружений башенного типа».

В этом пособии представлены рекомендации по выбору параметров основания, расчётных схем. Оно позволяет определить предварительные размеры плитного фундамента по критерию минимального расхода бетона. Описаны особенности проектирования и конструкций плитных фундаментов. Даны требования к измерению кренов, осадок и сдвигов.

Как и ленточное, плитное основание укладывают на предварительно утрамбованную подушку из смеси песка и гравия.

монтаж подушки фундамента

монтаж подушки фундамента

Затем на неё устанавливается гидроизоляция и арматурный каркас. При армировании нужно применять две арматурные сетки – верхнюю и нижнюю, которые жёстко скрепляются проволокой одна с другой. Арматура для плитного фундамента используется от 12 мм до 16 мм в диаметре. Она должна иметь переменное поперечное сечение, то есть быть ребристой. Если возводится ленточный фундамент, то ребристую арматуру необходимо применять только при продольном армировании.

Такое основание дома испытывает нагрузку в продольном направлении, ведь его ширина меньше высоты. А на плитный фундамент воздействуют нагрузки во всех направлениях.

Расстояние между прутьями арматуры соблюдается 20 – 40 см. Если закладывается арматура с шагом в 30 см, то на квадратный метр плиты пойдет примерно 14 м арматуры. Монолитный плитный фундамент при заливке требует больший расход арматуры и бетона, чем другие аналогичные виды фундамента. Соответственно, и стоимость его возведения выше.

бетонирование фундаментабетонирование фундаментаСхема армирования и заливки бетоном плитного фундамента

Плитные фундаменты подразделяются на ребристые, коробчатые и сплошные.

Если строение планируется выполнять без цоколя, то возводят сплошной плавающий фундамент, причём плита будет в этом случае полом.

Плитный фундамент с рёбрами жёсткости используют при возведении жилых домов, при этом высота ребра будет равняться высоте цоколя и располагаться на нижней стороне плиты, то есть направляться вниз. Верх плиты при этом служит как пол в недостроенном помещении. Такие рёбра делают из бетонного монолита или используют железобетонные блоки.

Плюсы такой плиты:

  • плита становится более устойчивой к деформации;
  • ребра жёсткости предотвращают перемещение плиты в горизонтальном направлении.

Коробчатый фундамент, выдерживающий большие нагрузки, возводят при строительстве многоэтажного строения.

коробчатый фундаменткоробчатый фундаментЧертёж нескольких вариантов коробчатого фундамента

Он похож на ребристое основание и высота его рёбер равняется высоте стены под землёй, ребра соединяются друг с другом плитой перекрытия, образуя тем самым бетонный короб.

Монолитно-плитный фундамент может быть глубоко заглубленный либо малозаглубленный. Заливка глубоко заглубленного фундамента происходит в предварительно вырытый котлован. Это обеспечивает повышенную несущую способность конструкции. Но наличие таких характеристик для частного строительства не имеет смысла, поэтому этот вид основания применяется в нём достаточно редко.

мелкозаглубленный фундамент

мелкозаглубленный фундамент

Малозаглубленный фундамент предполагает снятие части почвы, и наличие подушки из смеси песка и гравия, глубина закладки которой выполняется до полуметра. В итоге верхняя поверхность плиты должна оказаться немного выше уровня грунта – около 10 см.

Строительные работы по заливке фундамента обязательно вносятся в проект дома. Чтобы рассчитать необходимость опорной плоскости для дома нужно соотнести нагрузку на основание и несущую способность грунта. Лучше всего плавающий фундамент подойдёт для строительства на слабом или нестабильном грунте либо на местах с повышенным уровнем почвенных вод. Для этих же целей служит и плитно-свайный фундамент.

Вернуться к оглавлению

Расчёт нагрузки на фундамент и грунт

Когда планируется проект дома, проводится расчёт фундамента. Это важная часть работы, так как в процессе эксплуатации бетонная плита испытывает нагрузки нескольких типов: на изгиб, давящие, пучение грунта. Проектирование ставит целью расчёт нагрузки на фундамент и грунт, определение их опорной площади и метода армирования плиты. Прежде всего, необходимо определить толщину монолитной плиты, её площадь и глубину залегания.

Для улучшения характеристики прочности площадь фундамента делают немного больше, чем площадь строения. Чтобы рассчитать внешнюю нагрузку, нужно суммировать постоянную нагрузку дома и временную от снега или ветра, это делается по специальной формуле. Для расчёта общей нагрузки добавляется вес дома, включая людей, оборудование, мебель и так далее. Обычная средняя толщина плитного фундамента – порядка 20 см.

размеры плитного фундаментаразмеры плитного фундаментаСхема толщины и нагрузки фундамента

Для лёгких строений достаточной будет плита толщиной в 15 см, а для зданий с большой площадью толщина основания бывает до 25 см. Но во избежание плачевного результата за такими расчётами стоит обратиться к специалистам, использующим инженерный калькулятор. Для лучшей наглядности и удобства пошагового выполнения работ, ими изображается схема плитного фундамента.

Вернуться к оглавлению

Возводим фундамент самостоятельно

Возвести плитный фундамент своими руками возможно без особой сложности. При его возведении используют следующие материалы: песок, щебень, опалубку, гидро- и теплоизоляцию, арматуру и бетон.

Технология строительства включает несколько этапов, выполнение которых является обязательным для достижения положительного результата:

  1. Необходимо подготовить площадку. На этом шаге удаляется верхний слой грунта. Глубина котлована просчитывается в проекте дома и обычно равняется 50 см.подготовка места под фундаментподготовка места под фундаментПодготовка местности под заливку фундамента

    Для удобства работ котлован должен быть шире самого основания на 1-2 метра со всех сторон. На этом этапе работ важно грунт последнего слоя снять и выровнять вручную, не допуская даже малейшие неровности – в будущем они могут вызвать деформацию строения.

  2. Далее готовится подушка из песка и гравия. Она нужна для компенсации деформаций грунта и отвода почвенных вод. Чтобы правильно сделать расчёт толщины подушки, нужно учесть особенности грунта. На песчаном грунте подушка может достигать 15 см, склон и глинистость грунта требуют наличие подушки от 30 см. Песок равномерно распределяется по дну котлована и утрамбовывается. Подушка с добавлением щебня необходима для болотистого или влажного грунта, она улучшит гидроизоляцию бетона. Подушку накрывают гидроизоляцией во избежание попадания влаги на основание.
  3. Чтобы сделать опалубку нужно использовать толстые струганные доски, толщина которых более 20 мм, скрепить их саморезами по углам и подкосами с внешних сторон. монтаж опалубки фундаментамонтаж опалубки фундамента Для несъёмной опалубки применяется фиброволокнистая плита, которая крепится с помощью уголков и стяжек из металла. На этом этапе нужно предусмотреть полости для коммуникаций.
  4. Гидроизоляция плитного фундамента выполняется плотной полиэтиленовой плёнкой, рубероидом или геотекстилем. Она укладывается на дно котлована поверх подушки из песка с гравием внахлест и заходит на опалубку для защиты торцов. На боковую часть бетонного основания наносится слой защитной битумной мастики. Этим изолируется нижняя часть бетонной плиты. После заливки раствором тем же способом необходимо выполнить гидроизоляцию верхнего слоя фундамента.
  5. Армирование плитного фундамента – очередной важный этап в строительстве. От него зависит прочность основания и дома в целом. Арматура для плитного фундамента укладывается в виде сетки в два слоя, причем размер ячеек напрямую зависит от типа строящегося здания. армирование плитного фундаментаармирование плитного фундамента Для маленьких строений достаточно будет сетки с ячейками от 10 см до 15 см, а в местах монтажа несущих стен прокладывается металлический пруток. Для массивных построек используют прут, который укладывается в виде сетки и связывается проволокой в местах пересечений. Диаметр прута должен быть не менее 10 см. Армированная сетка устанавливается на основание на специальных подпорках, чтобы она была полностью покрыта бетоном после заливки для предохранения от коррозии. Если планируется заливка толстого слоя фундамента, то необходимо соорудить армированный каркас из нескольких слоев сетки. Для того чтобы получить качественное сцепление армирующего слоя с бетоном, нужно применять арматуру с рёбрами.
  6. Конструкция плитного фундамента предусматривает то, что процесс заливки бетоном должен происходить одновременно по всей площади во избежание разломов, поэтому сразу нужно иметь большое количество раствора.конструкция фундаментаконструкция фундаментаСхема подробной конструкции плитного фундамента

    Его можно привезти в бетономешалке или активно замешивать своими руками. Есть смысл эту операцию выполнять с помощью четырех-пяти человек в зависимости от размеров основания. Когда установлена опалубка и заложена арматура, начинается заливка бетона, для чего используется материал марки не ниже М300 с морозостойкостью от 200 и водостойкостью близкой к 4. После этого раствор тщательно уплотняют с помощью вибропресса для освобождения от воздушных скоплений. По окончании процесса уплотнения слой подвергается разглаживанию, после чего поверхность выравнивается.

Технология просушки фундамента требует срока в четыре-пять недель, в результате чего бетон доходит до необходимых прочностных характеристик и может использоваться для продолжения строительства.

Важно: во время высыхания смачивать верхний слой в случае жаркой погоды во избежание пересушки, а в случае осадков слой нужно укрыть для исключения переувлажнения.

Вернуться к оглавлению

Утепление и водоотведение

В случае если строящийся дом планируется для круглогодичного проживания, то необходимо произвести утепление плитного фундамента. Сверху бетонного основания перед нанесением выравнивающего слоя стяжки прокладывается теплоизоляционный слой. Для этого вполне подойдут различные виды изоляционных материалов, но чаще всего используют листы экструдированного пенополистирола плотностью 100-200 ед. Цена на него невысока и он лёгок в применении. Листы укладываются таким образом, чтобы исключить наличие мостиков холода, приводящих к охлаждению плиты в холода.

На этом же этапе можно устроить и систему напольного отопления.

В случае очень пучинистого или водянистого грунта строительство плитного фундамента предусматривает произвести вокруг него обратную засыпку. Также вокруг основания делается отмостка из бетона с дренажной системой.

утепление фундаментаутепление фундаментаСхема утепления плитного фундамента

Для устройства этой системы нужно предпринять следующие шаги:

  • вначале роются неширокие траншеи, которые засыпаются щебнем;
  • слой камней застилается геотекстилем – он не даст щебню сместиться, но отведёт воду;
  • на геотекстиль укладываются дренажные перфорированные трубы;
  • поверх труб снова насыпается слой щебня.
Вернуться к оглавлению

Возведение на склонах

При возведении дома на склоне, необходимо правильно определить его уклон. Если склон протяженностью более 120-150 см, то для строительства здания лучше возвести плитно-свайный фундамент. Минусы просто плитного фундамента в этом случае очевидны – невозможность создания подвала и нецелесообразность его возведения при повышенном уровне почвенных вод.

Комбинированный свайно-плитный фундамент даёт возможность застройщику сохранить естественную форму ландшафта, что также позволяет существенно уменьшить затраты на земляные работы. Кроме того, предотвращается осадка строения с течением времени.

плитный фундамент на склонеплитный фундамент на склонеТак заливается ступенчатый плитный фундамент на склоне

Иногда для возведения здания на небольшом склоне используется ленточно-столбчатый фундамент. Он хорошо справляется с проблемой небольшого уклона, но цена его возведения будет слишком высока по сравнению с плитно-свайным фундаментом. Многие специалисты считают возведение такого основания нецелесообразным.

Для строительства на наклонной поверхности не тяжёлых деревянных или каркасных строений часто применяется столбчатый фундамент. Глубина погружения столбов может варьироваться от пребывания полностью под землёй до нахождения на поверхности большей части столба.

Проектирование и возведение такого основания для дома отличается дешевизной – цена его составляет около 20 процентов от цены всей постройки. Он также позволяет не портить вид ландшафта и является менее трудоёмким, чем плавающий.

плитный фундаментплитный фундаментПример готового залитого плитного фундамента

Но столбчатый фундамент обладает некоторыми недостатками:

  • осадка этого фундамента не позволяет возводить его на грунтах с повышенным уровнем почвенных вод;
  • как и плитно-свайный фундамент он не даёт возможности обустройства подвального помещения.

Выбор всегда остаётся за вами. Удачного строительства!

proekt-sam.ru

Фундамент плита своими руками: пошаговая инструкция

Плитный фундамент иногда называют плавающим потому, что он располагается практически на поверхности, заглубление такого основания незначительное, не более 1 м. Плитный фундамент, благодаря ширине по всему периметру, не перекашивается, и не кренится, это сохраняет геометрию здания на долгие годы. Монолитная плита может повторять движения неустойчивого грунта, подниматься во время промерзания почвы и опускаться с оттепелью, поэтому в зданиях, построенных на таком основании, не бывает разломов и трещин.

В этой статье я рассмотрю пошаговую инструкцию по созданию фундамента типа «плита».

Особенности плитного фундамента

Несомненными достоинствами плитного фундамента являются:

  • Стойкость к большим нагрузкам.
  • Надежность и долговечность.
  • Целостность структуры.
  • Отсутствие усадки.

Монолитный плитный фундамент накладен для бюджета, но иногда это единственный способ построить здание на участке:

  • Слабый и проблемный грунт.
  • Большой вес здания.
  • Насыпные грунты.
  • Сильная пучинистость и неравномерные сжатия почвы.
  • Высокий уровень грунтовых вод. 

устройство фундамента

Принципиальная схема при устройстве плитного фундамента предполагает: песчаную подушку, гидроизоляцию и армированную бетонную плиту.

Толщина монолитного плитного фундамента определяется тяжестью будущей постройки:

  • 100 мм — для легких построек: гаражей, каркасных зданий, или строений из легких блоков. В хозпостройках верхняя часть плиты служит полом.
  • До 250 мм – для больших полноценных из кирпича, бетонной плиты, камня, домов до 3 этажей, с тяжелыми перекрытиями.

Гидроизоляция

Гидроизоляции плитного фундамента следует уделять особое внимание. Внизу фундамента гидроизоляция устраивается на этапе строительства опалубки. Предпочтительней всего использовать битумно-полимерные материалы, которые стелятся на подушку, внахлест и затем стыки герметизируются наплавлением с помощью газовой горелки. С боков оставляется запас гидроизоляционного материала, который потом заворачивается на плиту. Верх изолируется от влажности рулонными, обмазочными или напыляемыми составами.

Утепление

В большинстве случаев плитный фундамент утепляется под основанием. Для жилых домов рекомендуется класть утеплитель на готовую плиту под стяжку пола. В обязательном порядке следует утеплять торцы фундамента и периметр по всей ширине отмостки, укладывая утеплитель под основной материал отмостки.

Утеплять можно любым материалом, но наиболее эффективный на сегодняшний день – экструдированный полистирол и пенопласт, оптимальный слой 50-100 мм.

устройство плитного фундамента

Частные застройщики для организации плиты могут использовать дорожные железобетонные плиты, которые скрепляются между собой раствором. Но такой способ требует привлечения техники и дополнительного выравнивания поверхности, поэтому не совсем выгоден для бюджета.

Монолитный плитный фундамент

Устройство мелкозаглубленной монолитной плиты предполагает, что она послужит перекрытием цокольного этажа, рассчитана на невысокий цоколь и отсутствие подвала.

Котлован:

  • минимальная глубина котлована — снять растительный слой почвы;
  • максимально – оптимальная глубина – 500 -700 мм;
  • рекомендуется снимать грунт до относительно плотной почвы.

устройство плитного фундамента

Песчаная подушка

Высота песчаной подушки зависит от устойчивости и пучинистости грунта. Обычный рекомендуемый слой 15-30 см., который необходимо тщательно утрамбовать, чтобы на поверхности не оставалось следов от подошвы. Для того чтобы не повредить подушку иногда ее заливают 10 см слоем цементной стяжки, подойдет раствор м-100.

Затем, на песчаную подушку, устраивается слой щебня в 10 -15 см.

В холодных регионах на щебень кладется утеплитель в 1-2 слоя.

Не забудьте подвести под плитный фундамент все инженерные коммуникации.

Утеплитель накрывается гидроизоляционным слоем, который следует тщательно загерметизировать.

После всех предварительных работ устраивается опалубка, доски для нее не должны быть тоньше 25 мм. Крепится опалубка колышками и подкосами, чтобы жидкий бетон не раздавил форму.

Армирование

Основываясь на характере грунта, следует выполнить арматурный каркас. Для легких зданий, а, следовательно, невысокой плиты, подойдет сетка из арматуры диаметром 8 мм. Для более массивных конструкций  рекомендуют соорудить двухслойный каркас из ребристой арматуры 10-16 мм, с клеткой 200*200 мм, допускается размер клетки до 500 мм. Клетки каркаса должны быть одинаковы по всей площади плиты.

ВАЖНО: арматурная конструкция в плитном фундаменте должна закрываться слоем бетона по 50 мм со всех сторон.

Бетонирование осуществляется одномоментно, сразу всей плиты, это необходимо для достижения прочности и монолитности конструкции, без образования температурных швов.

катлован под фундамент 2

Плитный фундамент с ребрами жесткости – это монолитная плита высотой 200 -250 мм, с дополнительными  ребрами, заглубленными вниз, для придания основанию цепкости с грунтом. Ребра устраивают по всему периметру фундамента, иногда еще и посередине для неподвижности плиты во время вспучивания грунта.

катлован под фундамент 3

Плитный фундамент – самый прочный вид основания, который нашел широкое применение в частном строительстве. Затратность такой конструкции с лихвой компенсируется легкость и простотой устройства фундамента, а так же надежностью и безопасностью зданий, построенных на нем.

Небольшое видео, демонстрирующее внешний вид плитного фундамента наглядно:

thefundament.ru

плита: технология строительства, как правильно залить

Плитный фундаментЕсли говорить о фундаменте с позиции надежности для частного домостроения, то, безусловно лидирующее место занимает плитный фундамент. Но за счет его не дешевой стоимости, и определенной технологии строительства, к его помощи прибегают только в тех случаях, когда грунт, на котором будет происходить строительство дома, не является надежным.

Чтобы создать плитный фундамент своими руками, необходимо прекрасно знать какова технология строительства такого основания, а также из каких элементов он состоит.

Схема расположения элементов плитного фундамента

Устройство плитного фундамента

Устройство плитного фундамента

Строительство любого дома, начинается с фундамента. Он делается заранее, и только по плану будущего дома. Перед тем, как приступить к сооружению, необходимо закупить необходимые материалы, а также знать схему основания. Схема плитного основания следующая:

  • сначала располагается песчано гравийная подушка, которая нивелирует все почвенные колебания, и является надежной подстилкой для плитного фундамента;
  • слой утеплителя, который должен защищать основание от излишнего воздействия влаги и грунтовых вод;
  • непосредственно монолитная плита, которая делается с железобетона;
  • слой гидроизоляции и утеплителя, которые предохраняют конструкцию дома от влаги и холода;
  • сюда также можно отнести дренажную систему, которая прокладывается по периметру фундамента и служит для того, чтобы отводить излишнюю воду от основания.

Технология строительства плитного основания

Земляные работы

Земляные работы

Чтобы правильно сделать такое основание, необходимо четко представлять все строительные процессы, которые будут происходить на строительной площадке. Пошаговая инструкция по сооружению плитного фундамента, для хорошего дома следующая.

Сначала необходимо подготовить земельный участок. Его подготовка начинается с того, что необходимо правильно разметить все стороны, а также оставить некоторое место, по периметру будущей траншеи, для того чтобы можно было работать. Для этого не нужно привлекать строительную технику, и можно все сделать своими руками.

Второй шаг, это начало земляных работ. Тут, прежде всего необходимо определить глубину будущего котлована. Для плитного фундамента она не должна быть большой, но минимальная толщина плиты, без песчано гравийной подушки, не должна быть меньше 10 сантиметров. Остальное зависит от количества денег и качества грунта. Сама технология рытья котлована, или траншеи, как говорят некоторые, предусматривает привлечение землеройной техники, или бригады землекопов. Можно все делать своими руками, но это займет гораздо больше времени.

Самым полезным советом, в данном случае, может быть изучение качественности грунта. Чтобы о нем узнать, можно обратиться за помощью к справочникам, в которых есть информация по качеству грунта на данной территории (уровень пучинистости, и глубина промерзания). Если необходим более детальный анализ почвы, то можно пригласить специалистов, которые проведут качественные изыскательские работы.

Если котлован сделать с помощью специальной техники, то нужно знать, что края его и дно придется заравнивать с помощью лопаты, поскольку экскаваторы и другая техника не может вырыть ровный котлован.

Когда котлован выкопан, можно переходить к следующему шагу.

Создание подушки под фундамент

Создание подушки под фундамент

Данный шаг состоит в том, что необходимо создать песчано гравийную подушку. Для этого понадобится песок, желательно карьерный, крупнозерновой, а также щебень средних или мелких фракций.

Чтобы правильно сделать такую подушку, необходимо насыпать слой песка по всему котловану, который не должен превышать 20-30 сантиметров. После этого его нужно полить водой и хорошо утрамбовать.

Поверх него насыпается слой гравия, который не должен превышать 5-10 сантиметров. Он тоже трамбуется. Подушка готова. Теперь ее необходимо покрыть слоем гидроизоляции, для этого подойдет полиэтиленовая пленка, либо рубероид. Слой утеплителя должен быть надежным и не пропускать воду.

Такова технология создания качественной подушки. Укладка полиэтилена или листов рубероида должна идти внахлест листов друг на друга.

Процесс монтажа опалубки

Процесс монтажа опалубки

Следующий этап, это монтаж опалубки. Существует два способа монтажа опалубки. Первый состоит в том, чтобы сделать ее прямо в земле, с выходом на поверхность, на высоту будущей плиты. Можно делать по-другому.

Монтаж опалубки будет происходить на поверхности земли, на высоту плиты. Но в таком случае, нужно гидроизолировать и утеплить стены котлована.

Делать это нужно таким образом:

  • по внутренним стенам котлована происходит укладка рубероида или полиэтиленовой пленки, которая фиксируется возможными способами;
  • после этого кладется слой утеплительного материала, для него лучше использовать твердые листы.

Если опалубка будет изготовлена внутри котлована, то по ее сторонам также расстилается пленка или листы рубероида, а затем ставятся листы плотного утеплителя.

Делать опалубку можно из деревянных досок, которые скрепляются между собой специальным способом. Более подробный монтаж опалубки описан в других публикациях. Когда опалубка готова, можно переходить к следующему этапу.

Подготовленная под заливку бетона армировка

Подготовленная под заливку бетона армировка

Следующий этап это создание армирующей сетки. Для этого используется арматура, диаметр которой должен быть от 10 до 15 миллиметров. Как правильно рассчитать количество необходимой арматуры, проволоки для ее вязки, рассказано в других публикациях.

Но вот о том, что для качественной плиты, необходимо два параллельных ряда арматурного каркаса, необходимо рассказать. Дело в том, что монолитная плита, которая служит фундаментом для дома, находясь в земле, как бы плавает, и полностью повторяет все движения почвы.

Сам по себе бетон является прочным, но хрупким материалом и подвержен разрушениям под воздействием почвы. Чтобы этого не происходило в него необходимо поместить металлическую арматуру, которая нивелирует такие нагрузки, и придает бетону эластичность.

Поэтому к монтажу арматурного каркаса, необходимо подойти со всей ответственностью. Ведь построить качественный дом без надежного основания не получится.

Главное на что необходимо обратить внимание, это на вязку арматуры. Ее, ни в коем случае, нельзя скреплять между собой с помощью сварки, и делать это нужно только с помощью стальной проволоки. Это продиктовано тем, что приваренные арматурины между собой никогда не будут давать эластичность бетону.

Структура качественного бетона

Структура качественного бетона

Следующий этап, это изготовление бетона, и заливка им металлического каркаса, который смонтирован и находится в опалубке. Бетон нужно делать из цемента, песка, щебня средних фракций и воды.

Его можно заказать у производителя, а можно изготавливать прямо на участке. Разницы нет, главное чтоб он был качественным. Ведь для дома это будет играть решающую роль.

Заливка бетона происходит следующим образом. Сначала нужно залить первый 30 сантиметровый слой. Его необходимо притрамбовать, чтобы не было пузырьков воздуха. После того как он немного затвердеет, происходит заливка следующих слоев, с учетом их затвердевания, и так до верхней точки плиты.

Когда бетон застынет, опалубку можно убирать и видеть качественную плиту, которая гидроизолирована и утеплена. Но это еще не все. Дом, сам по себе должен быть качественно утепленным. Поэтому необходимо, поверх плиты, положить слой гидроизоляции и утеплителя. Их монтаж не представляет из себя ничего сложного. Сначала укладывается слой гидроизоляции, а затем утеплителя.

Как видно, чтобы построить монолитный фундамент, который будет иметь форму плиты, нужно внимательно ознакомится с технологией его строительства. Выложенная пошаговая инструкция четко дает понять, как его построить.

Главное понимать, что провести ремонт такого фундамента будет практически невозможно. В отличии от столбчатого или свайного фундамента, ремонт которых можно делать даже после того, как на них располагается конструкция дома, для плиты ремонт практически невозможен. В данном типе основания можно сделать ремонт только утеплительных и гидроизоляционных материалов, которые будут располагаться по внешним стенам.

Разновидности плитного фундамента

Виды плитного фундамента

Виды плитного фундамента

Данный тип фундамента настолько распространен, что существует несколько его разновидностей.

Первая состоит в том, что в его основу идет не монолитная железобетонная плита, а специальные плиты перекрытия. По общим правилам, изготовители таких плит перекрытия, делают их для использования в конструкциях многоэтажных домов.

Но с учетом того, что плиты перекрытия изготавливаются из железобетона, и могут иметь ребристую поверхность, такие плиты перекрытия стали использовать и для сооружения фундамента.

Монтаж фундамента из плит перекрытия происходит с применением тяжелой подъемной техники, которая может их класть в необходимо место, без нарушения подкладочного слоя (подушки). Вызвано это тем, что такие плиты перекрытия имеют большой вес, и без подъемника их не положить в котлован.

Соединяются между собой плиты перекрытия цементно-песочной стяжкой, в которую кладется арматурный каркас. Это нужно для того, чтобы в местах соединения, при движении почвы не произошло нарушение конструкции, и одна плита перекрытия не стала выше или ниже другой, так как это приведет к перекосу дома.

Кладутся они также на песочно песчаную подушку, при этом гидроизолируются и утепляются по правилам, которые существуют для монолитной плиты. Когда такие плиты уложены, проводить ремонт их уже не получится, поэтому все дефекты необходимо выявить сразу.

Утепленная "шведская" плита

Утепленная «шведская» плита

Следующая разновидность, это финская плита. Ее еще называют шведской. Такое монолитное основание, которое получило название финская плита, родом из Скандинавии.

Характерной особенностью плиты, которая имеет название финская, является то, что она в обязательном порядке должна быть утеплена, и не имеет большой глубины заложения.

Делается финская плита из нескольких небольших плит, между которыми устанавливаются специальные тепловые зазоры, которые не представляют из себя жесткой сцепки.

То есть отдельные плиты, могут двигаться в грунте, не зависимо друг от друга. Именно благодаря таким особенностям, монтаж такого основания более сложен. Провести капитальный ремонт такого основания тоже проблематично.

Свайно-плитный фундамент

Свайно-плитный фундамент

И последнее, некоторые специалисты рекомендуют монолитную плиту под свайный или столбчатый фундамент. Таким образом, получается монолитный ростверк, который дает сваям или столбам дополнительную жесткость. Таким ростверком обеспечивают фундамент под мощные конструкции, которые располагаются в неустойчивых грунтах.

Для изготовления ростверка в виде монолитной железобетонной плиты, понадобится небольшой котлован, глубиной не более 20 сантиметров, с небольшой песчаной подушкой. Сама толщина плиты может быть от 5 до 10 сантиметров.

Оборудование свайного и столбчатого фундаментов таким ростверком, повышает надежность и долговечность строения, которое будет оказывать равномерное давление на сваи и столбы, оборудованные монолитным железобетонным ростверком. Но проводить ремонт свай и столбов будет невозможно.

Но такое основание является качественным и долговечным, а сопротивление грунту повышается благодаря устойчивости свай или столбов, которые погружены в землю ниже уровня промерзания грунта.

Говоря о технологии строительства монолитной плиты, необходимо отметить, что она не представляет из себя ничего сложного. Но, чтобы получился действительно качественный фундамент, необходимо будет потратить значительные средства на закупку материалов, и привлечения тяжелой техники, если площадь дома будет значительной.

Видео

fundamentclub.ru